Утепление монолитного фундамента: технология

Фундамент в виде железобетонный плиты

При выборе фундамента руководствуются во первых, надежностью, во-вторых стоимостью. Неплохо было бы, если бы сочетались оба качества, но такое возможно не всегда. Одно из самых надежных оснований для строительства дома — фундамент монолитная плита. В некоторых случаях — на нормальных грунтах под легкие дома он обходится относительно недорого, в сложных случаях может быть дорогим.

Область применения и виды

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.

Классическая утепленная плита фундамента под дом

Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.

Есть четыре типа плитного фундамента:

    Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.

Классический вариант фундамента монолитная плита без утепления

УШП — утепленная шведская плита со встроенным теплым полом

Так выглядит в разрезе русский плитный фундамент

Строение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

Технология строительства утепленной плиты

Экономия энергоносителей становится действительно актуальной темой, так что фундамент без утепления уже мало кто строит. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще больше. Для достижения нужного уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из уровней. Остановимся на каждом подробнее.

Структура фундамента монолитная плита

Подготовка основания

Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, как минимум, на 1 метр. На этом участке полностью снимается плодородный грунт. Его толщина в разных регионах разная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все.

Выкопать котлован с запасом в 1 метр во все стороны

По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.

Полная схема фундамента монолитная плита

Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается геотекстиль. Он должен закрывать не только дно, но и стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.

Выравнивание дна в уровень

На уложенный геотекстиль насыпают чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно трамбуют. Слой песка, который качественно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок. Он должен также быть уложен в уровень, одинаковым слоем по всему котловану.

Песок насыпан, его надо пролить и утрамбовать

Толщину слоя можно контролировать при помощи натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально сделанным опорам — скамейкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже). Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости. Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя.

На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.

Щебень засыпан, установлены закладные элементы канализации и водопровода

На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство. В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют. Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.

Бетонная подготовка

По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски толщиной 40 мм или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев. По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, потому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку только на подготовку. После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты. Но потери времени при таком подходе значительные, так что так делают далеко не всегда.

В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона.

На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм. Это может быть бетон невысоких марок — В7,5 — В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.

Залита бетонная подготовка

Гидроизоляция

Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.

При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.

Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.

Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная — обмазочная и рулонная

Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует. В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.

Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги. Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.

Утепление

Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше. Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой.

Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.

Армирование

Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно.

От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см. Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор.

Первый ряд армирования связан, выставлены некоторые стойки для подвязывания второго пояса

При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Есть еще техники соединения — при помощи пластиковых хомутов или сварки. Пластиковыми хомутами связывать быстро, но не все им доверяют. Сварку использовать не рекомендуют, потому что сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, да и слишком жесткое получается соединение. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такого армирования низка.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.

Одновременно с распределением бетона его вибрируют

График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности.

В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.

Уход за бетоном

Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.

Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен. При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра.

Послезаливки монолитная плита укрывается пленкой

Размеры пленки такие, чтобы была закрыта и боковая поверхность опалубки, а на края пленки можно было уложить груз, который не даст ветру ее поднять. Также грузом — досками- прижимают место прехлеста двух полотнищ, чтобы уменьшить парусность, их можно разложить по поверхности.

Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным. Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C.

Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.

Когда снимать опалубку

Для монолитной плиты рекомендуют удалять опалубку после того, как бетон наберет 70% от проектной прочности. Этот срок зависит от температуры, в которую происходит твердение. Эта зависимость приведена в таблице.

Таблица набора прочности бетона в зависимости от температуры

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.

Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент

В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.

А еще посмотрите, как такую плиту заливают немцы. Тоже много полезных нюансов.

Как и чем утеплять монолитную плиту

Утепление фундамента делается в первую очередь для того, чтобы защитить его от разрушения из-за перепадов температур и влаги в грунте. Особенно это актуально при строительстве на влажных глинистых почвах. Стараются утеплить прежде всего боковые стенки фундамента, а подошву в редких случаях и лишь при закладке мелкозаглубленного типа конструкции.

Технология утепления фундамента

Утепление подошвы монолита и наружных стенок с одновременной закладкой коммуникаций и подогрева пола называется утепленной шведской плитой (УШП). Такая технология сегодня применяется довольно часто. При закладке монолитной плиты еще могут прокладывать теплоизоляционный слой между фундаментом и напольным покрытием. Но эти меры не являются обязательными.

Читайте также:  Утепление стен квартиры пробкой: технология монтажа

При правильном обустройстве основы пол и так не будет холодным, хотя это изменит немного микроклимат помещения. Для состояния фундамента такое мероприятие особой пользы не несет. В большей степени поможет утепление грунта возле конструкции — это можно считать как вспомогательные меры при теплоизоляционных работах.

Выбор утеплителя для фундамента

Основные требования для теплоизолятора — устойчивость к деформации под давлением грунта и влагонепроницаемость. Минеральная вата в данном случае не подходит. Зато есть более удобные для применения материалы — пенополиуретан и экструдированный пенополистирол. Зачастую используют последний вариант. Он продается в виде плит 5-10 см толщиной. Именно десятисантиметровый пенополистирол высокого качества нужен для технологии УШП, чтобы выдерживать еще и нагрузку малоэтажного дома.

Преимущества пенополистирола:

  • Более низкая цена по сравнению с пенополиуретаном.
  • Простота в монтаже.
  • Надежная влаго — и теплоизоляция.
  • Возможность обойтись при укладке без специального оборудования.

Но существуют небольшие недостатки у такого теплоизолятора. Во-первых, он пожароопасен и не пропускает воздух, что не сильно важно при утеплении фундамента. Во-вторых, что на самом деле должно волновать, это качество монтажа — если выполнить работу неаккуратно, то останутся зазоры и материал начнет разрушаться, что скажется на состоянии фундамента.

Преимущества пенополиуретана:

  • Скорость монтажа.
  • Плотность теплоизоляционного шара.
  • Качественная теплоизоляция и высокая водостойкость.

Минусом такого теплоизолятора является потребность в специальном оборудовании для напыления и мерах предосторожности: необходимо работать в защитной маске и костюме. Хотя распылитель можно взять в аренду или пригласить профессиональных рабочих с оборудованием. Работать пенополиуретаном нужно быстро и при этом качественно, поскольку из-за скорости застывания любая ошибка потребует переделывать все заново.

Последовательность утепления пенополистиролом

Если утепление фундамента делается не при закладке, а уже построенного здания, то необходимо выкопать траншею на глубину заложения удобной ширины (примерно 40-50 см), а затем подготовить основание для укладки теплоизолятора, очистив, помыв и высушив его.

На фундаментную стенку наносят слой гидроизоляции — либо рубероид, либо битумную мастику. Если используется первый тип гидроизолятора, то для крепления пенополистирольных плит потребуется полимерный клей, а мастика может выступать в качестве клеевого вещества. Использовать дополнительные крепежные элементы не требуется.

Для наружного утепления монолита достаточно бывает плит толщиной 5 см, которая приравнивается теплоизоляционным свойствам 9,5 см минваты и метра кирпичной кладки.

На гребнях замков и на угловых стыках рекомендуется применять монтажную пену для плотности теплоизоляционного слоя.

Затем следует еще слой гидроизоляции — мастика или рубероид, для защиты уязвимой перед влагой монтажной пены.В идеале утеплитель должен закрывать не только фундамент, но и часть цоколя. Кстати, по цоколю можно применять пластиковые дюбеля для крепления.

Когда основная работа окончена, пенополистирол можно засыпать землей. Если грунты глинистые, то рекомендуется возле фундамента, под будущей отмосткой засыпать еще в траншею керамзит или песок на глубину 30-40 см.

Инструменты и материалы для работы с пенополистиролом:

  • Битумная мастика или полимерный клей.
  • Монтажная пена.
  • Рубероид.
  • Строительный нож.
  • Паяльная лампа или строительный фен.
  • Перфоратор.
  • Маховая кисть.
  • Уровень.
  • Веревка.

Утепление пенополиуретаном

Наружную часть монолитного фундамента можно утеплить пенополиуретаном, тогда точно не будет никаких зазоров и щелей, которые испортят всю теплоизоляцию. Распылять материал следует равномерно и быстро, так как через 20 секунд нанесения он затвердевает. Наносят пенополиуретан слоями — либо 2 слоя по 1,5 см, либо 2 по 1 см и последний 1,5 см. Для утепления берут ППУ с плотностью не менее 0,6/1 м³. Поверх слоя пенополиуретана следует проложить гидроизоляцию и засыпать траншею почвой.

Дополнительно производят утепление грунта. Цокольную часть, обработанную теплоизолятором, зачастую штукатурят, но сначала выравнивают ее строительным ножом и грунтуют. Для теплоизоляции пенополиуретаном потребуется:

  • Специальное снаряжение.
  • Пистолет-распылитель для ППУ.
  • Гироизолятор.
  • Строительный нож.
  • Грунтовка.
  • Штукатурка.

Технология шведская плита

Толщина монолитной плиты в этой конструкции составляет всего 10 см. И в этот дециметр бетонируются вся система коммуникация, поэтому о ее монтаже необходимо подумать одновременно с укладкой фундамента.

Порядок работы:

  • Вырывается котлован по площади будущего здания глубиной 40 см.
  • Закладывается гравийно-песчаная подушка с утрамбовкой и укладкой промежуточного геотекстиля.
  • Монтируется опалубка из пенополистирольных плит с бортами с помощью металлических крепежей. Вся площадь устилается обычными плитами ППУ толщиной 10 см. Боковые элементы имеют такую же толщину. Если по периметру используются обычные плиты, то дополнительно по внешнему краю монтируют опалубку из ламинированной фанеры.
  • Дно и стенки из пенополистирольных плит выстилают рубероидом.
  • Укладывают еще один слой пенополистирола (тоже 10 см).
  • Прокладывают коммуникации (водопровод, водоотвод, электричество и прочее) и подогрев пола.
  • Устанавливают арматурную сетку.
  • Заливают все бетоном с применением вибромашины.

Так, за короткий срок получают супер теплую конструкцию фундамента. Хотя есть мнение, что УШП выгодна в первую очередь для производителей пенополистирола.

Недостатки данная технология все же имеет:

  • Монолитная плита склонна к неравномерной усадке из-за мелкого заглубления, а укладка пенополистирола под нее еще больше может усугубить данный процесс. Несмотря на то, что производитель гарантирует способность пенополистирольной плиты выдерживать максимальные нагрузки, для тяжелых и многоэтажных домов эта технология не подходит.
  • В случаях, когда допущена ошибка в укладке коммуникаций, чтобы исправить некачественно выполненную работу придется демонтировать весь фундамент. Ремонтировать водоснабжение и электрокоммуникации при такой закладке будет крайне сложно.

Технология шведской плиты подходит больше для ровных участков, ее нельзя делать ни в коем случае на торфяных грунтах.

Существует немало способов утепления монолитной плиты. В каждом случае наиболее подходит тот или иой вариант. Каждый строитель должен выбирать вариант, исходя из типа грунта, типа сооружения и его будущей нагрузке.

Утепление фундамента — технология выполнения работ

Обустройство утеплительного слоя на фундаментном основании позволяет понизить потери тепловой энергии и поддерживать комфортный микроклимат в помещениях. Такие работы проводятся как в процессе строительства конструкции, так и в период эксплуатации объекта. Утепление фундамента сегодня выполняется различными материалами.

Почему нужно утеплять

Прежде, чем решить, утеплять фундамент или нет, следует разобраться, для чего необходима данная мера.

Частный жилой дом, не имеющий теплоизоляции, в зимнее время потребует значительных расходов, связанных с его обогревом. При этом приток холода ощущается от нижней зоны здания. Многие полагают, что достаточно выполнить утепление полов, и все вопросы будут решены. Но данной меры будет мало, ведь на вопрос, зачем утеплять фундамент жилого дома, существует ряд серьезных причин:

  • потеря тепловой энергии через полы создает дискомфортные ощущения для проживающих;
  • затраты на обогрев объекта увеличиваются;
  • обшивка цоколя и утепление фундамента создают надежную защиту от промерзаний и негативного воздействия влаги, предотвращая разрушение несущих конструкций;
  • для влажных и слабых грунтов характерно морозное вспучивание, создающее дополнительное нагрузочное воздействие на фундамент и образующее на поверхности конструкции трещины.

Подробней разберемся, нужно ли проводить мероприятия по утеплению. По первому пункту вопросом быть не может, а с остальными разберемся подробней. Мало кому известно, что сквозь полы уходит около двадцати процентов всей тепловой энергии, и попытки экономить на энергетических ресурсах за счет выполнения теплоизоляционной отделки конструкций здания, кроме его фундамента, положительного результата не дадут.

Вообразите, что холодные потоки воздуха проникают в комнаты через всю площадь пола, и теплоизоляция их изнутри особого значения не имеет, поэтому следует выполнить наружное утепление фундамента. Для бетона, чаще всего применяемого для заливки оснований, показатель сопротивления проводимости тепла весьма низкий. В зимнее время конструкция начинает промерзать, на ее внутренней поверхности накапливается конденсат, проникающий в железобетонную конструкцию. В сильные морозы вода замерзает и оказывает разрушающее воздействие на фундаментную основу.

В связи с этим утепление фундамента с двух сторон выполнять не рекомендуется, так как его конструктивные элементы подвергаются разрушению.

Замерзшая в лессовых грунтах вода образует процесс вспучивания, создавая на опоры нагрузку ударного характера. Из-за этого в бетоне образуются трещины, что уже не очень приятно.

Все причины, требующие заливки фундамента с его одновременным утеплением, актуальны для любого жилого здания, старого дома, бани, гаража и другого неотапливаемого помещения. Единственное исключение – различные сооружения, установленные на винтовых опорах или на забивных сваях.

Особенности утепления различными материалами

В качестве утеплителя для фундамента используют различные материалы, отличающиеся своими характеристиками и способами применения:

  • песок или керамзит. Засыпка таких материалов представляет собой старый метод и весьма неэффективны в наше время. Утепление грунта вокруг фундамента засыпными материалами основано на их способностях отводить воду, создавая прослойку воздуха вокруг фундаментных стен;
  • плиты пенопласта. Используется пенопласт для утепления при внутренней отделке помещений, но иногда его применяют с целью утепления ленточного мелкозаглубленного фундамента. По способности сохранять тепло материал находится на первом месте, но многочисленные пустотные камеры отрицательно влияют на его уровень прочности. Помимо этого, утеплитель плохо противостоит ультрафиолету, не способен к продолжительному контакту с влажной средой;
  • пеноплекс. Аналог предыдущего материала, но имеет лучший показатель тепловой проводимости. Правда уровень его физической прочности значительно ниже. В большинстве случаев такой материал применяется для утепления фундаментов неотапливаемых зданий и сооружений различного предназначения;
  • пенополистирол. Недостатком пенополистирольных плит Техноплекс считается их слабая прочность, которая полностью компенсируется особой технологией укладки.

  • ЭППС. При утеплении экструдированным пенополистиролом необходимо исключить любой контакт термопанелей с грунтовым составом. Это сделает нагрузку равномерной, предотвратит нарушение целостности утеплительного слоя. Материал представляет собой лучшее решение для утепления плитного фундамента. Один из его примеров – плита Термит;
  • минвата. После того, как утеплите фундамент таким материалом, придется выполнить его обшивку плоским шифером, чтобы создать защитный экран;
  • пенополиуретан. Распыляется ппу в виде пены по фундаментной конструкции специальной установкой. Такая пена для утепления фундамента формирует бесшовное покрытие, устойчивое к повреждениям и обладающее хорошим теплоизоляционным показателем;
  • утепленная несъемная опалубка. Возможно утепление фасада фундамента и таким способом. Наиболее популярным материалом считается утепленная несъемная опалубка Supernord, в которой роль утеплительного слоя выполняет декоративный пенополистирол;
  • пенофол. Выполняется такое утепление плиты фундамента вспененным полиэтиленовым материалом, имеющим фольгированное покрытие. Утеплитель тонкий, отлично сохраняет тепло и защищает от влаги. Особенность утепления состоит в том, что материал применяют в качестве дополнительного слоя при устройстве изоляции;
  • пеностекло. Отличный вариант для утепления с хорошим показателем жесткости и низким уровнем влагопоглощения.

Технология утепления фундаментов

Каждый материал отличается определенными особенностями, диктующими варианты способов для утепления.

Ленточного

Чем утеплить такой фундамент? Один из возможных вариантов, выполняемых в процессе строительства – несъемная утепленная опалубка. С помощью такой методики решается два вопроса – материал для утепления фундамента дома создает защитный слой не только снаружи, но и изнутри. Различают два вида такой опалубки – блочную и щитовую. Когда выполнится обратная засыпка пазух у подземных стен фундаментной конструкции, устраивается «корыто» под отмостку из плотного грунта. Затем выполняются стандартные действия – засыпаются щебень и песок, укладывается гидроизоляционный материал, выставляется опалубочная конструкция, выполняется армирование и бетонирование.

Второй вариант для утепления – пенополистирол. Его рекомендуется применять для уже построенного частного дома, устраивая только внешний утеплительный слой, но используют и в ходе строительства. В процессе возведения здания утепление фундамента выполняется при заливке бетона, но более сложными считаются аналогичные работы, выполняемые в процессе реконструкции или ремонта старого фундамента. Перед тем, как устроить утепление, следует определить глубину его закладки. Как правило, раскапывать придется под плиту фундамента, до самой пятки основания. После этого выполняются следующие работы: поверхность гидроизолируется битумным праймером и рулонным материалом, затем готовится клей на цементной основе, на который фиксируются плиты. Для цокольной части предусматривается дополнительный крепеж дюбелями. Проведя обратную засыпку и устроив отмостку, проводится декоративная отделка цоколя.

В качестве утеплителя для ленточного фундамента дома используют напыляемый пенополиуретан. Материал дорогостоящий, не образует шовных участков, отлично адгезирует с любой поверхностью. Наносится на предварительно очищенные стены фундамента достаточно быстро. Для двухкомпонентного состава потребуется специальное оснащение, однокомпонентный реализуется в баллонах, справиться с которыми способен даже неопытный работник. Но второй вариант рекомендован для утепления небольших участков или в случаях, когда толщина утеплителя для фундамента не превышает двух сантиметров. Если почва сухая, а грунтовые воды находятся глубоко, то при наличии правильной дренажной системы гидроизоляционную отделку фундаментной конструкции и цокольной части не выполняют. Шовных участков нет, степень влагопоглощения полиуретановой пены ничтожно мала.

Если решили утеплить таким материалом фундамент, имеющий какую-либо отделку, придется выполнить его зачистку.

Еще один вариант технологии утепления ленточного бетонного фундамента – керамзит. Материал считается экологически безопасным, стоит недорого, но применяется редко, так как впитывает влагу и обладает высокой теплопроводностью. Алгоритм утепления такой: устраивается траншея до самого фундаментного основания, закладывается гидроизоляционный материал, насыпается керамзит, сверху укрывается пленкой и засыпается песком. Заключительный этап – заливка отмостки.

Плитного

Рассмотрим, как правильно утеплить фундамент частного дома, выполненный в виде монолитной плиты. В этом случае варианты утепления бывают горизонтальными и вертикальными, и утеплитель укладывается необходимым слоем под фундаментную плиту либо по ее боковым граням. Из материалов предпочтение отдается пенополистиролу или пенопласту.

Процесс укладки выглядит таким образом:

  • на строительной площадке выполняется разметка по обустройство фундамента;
  • верхний почвенный слой снимается на глубину заливки плиты мелкого заложения, дно выемки должно отличаться максимальной ровностью;
  • участок засыпают песком, трамбуют, сверху бетонируют стяжку;
  • как только бетон застынет, укладывается слой утеплительного материала;
  • сверху выстилается полиэтиленовая пленка;
  • устанавливаются опалубочные щиты, монтируется арматурный каркас из прутьев сечением 10 мм. Равномерно заливается бетонная смесь, разравнивается и уплотняется;
  • как только опалубку демонтируют, стены плиты снаружи утепляются плитами пенопласта.

Если мелкозаглубленную плиту фундамента правильно утеплить своими руками, она прослужит продолжительный период, не подвергаясь разрушениям.

Свайного

Такой тип фундаментной конструкции имеет кардинальные отличия, так как с самого начала между поверхностью грунтового состава и самим зданием остается просвет определенной проектным заданием величины. Это особенно заметно, если строительные работы выполнялись на уклоне либо на площадке с неровным ландшафтом. Отсюда следует, что фундамент на сваях чаще всего не утепляется, и вся защита от холодного воздуха заключается в обустройстве теплоизоляционного слоя на полу нижнего этажа.

Читайте также:  Утепление гаража пенопластом изнутри, снаружи своими руками

Бывают ситуации, когда фундамент на сваях мы тоже утепляем:

  • это относится к конструкции, сваи которой объединены монолитным ростверком;
  • если хозяин дачного дома задумал устроить декоративный цоколь и зашить просвет, оборудовав техническое помещение.

Так как ростверковая часть представляет собой железобетонную плиту, заливать такой фундамент рекомендуется сразу с утеплителем. Как лучше это сделать и какой из способов применить – решать только вам.

Есть еще один вариант – просвет зашивается панелями или закладывается кирпичным камнем. Такие «стены» фасада дома остается теплить изнутри, чтобы поддерживать в техническом помещении положительный температурный режим.

Столбчатого

А как утеплить снаружи такой фундамент дома? Разберем рабочий процесс на примере использования пеноплекса. Кстати, это ответ на вопрос, чем лучше утеплить столбчатую основу снаружи.

Сначала п всему периметру дома устраивается траншея, дно которой имеет уклон от фундаментных стен, чтобы обеспечивался отвод грунтовой влаги. Поверхность несущей конструкции очищается от земли, неровные участки стесываются, сколы заделываются цементным раствором. Затем фундамент просушивается, все его элементы покрываются на два слоя битумной мастикой, чтобы защитить бетон от негативного воздействия влажной среды. Утеплитель наклеивается на битумный слой специальным клеем, нанесенным на плиты точечно. Работы ведутся с нижнего участка, зазорные участки должны быть минимальными, их потом заполняют монтажной пеной. Многих интересует, надо ли устраивать второй слой из пеноплекса? Да, если вы желаете получить надежную защиту от холодного воздуха.

Утепление несъемной опалубкой

В соответствии с действующим СНиПом и СП 50, процесс устройства несъемной опалубки начинают с подготовки строительной площадки, на которой планируется разместить блочный или панельный материал.

Алгоритм действий выглядит следующим образом:

  • на подготовленную основу укладывается слой гидроизоляционного материала;
  • монтаж конструкции начинается от одного из угловых участков. Первый блочный ряд нанизывают на арматурные прутья, установленные вертикально в песчано-гравийную подушку;
  • как только начальный слой выложен, блочные пазы заполняются арматурой необходимого диаметра, располагаемой по всему периметру продольно. Фиксация их с вертикальными прутами выполняется вязальной проволокой. На участках стыков арматуру укладывают нахлестом. Правильность укладки блоков по вертикали контролируется уровнем через каждые три – четыре ряда;
  • через специальные отверстия проводятся коммуникационные трубы;
  • заливается бетонный раствор, уровень которого должен дойти до середины крайнего блочного ряда;
  • применение утепленной опалубки для монолитного фундамента позволяет создать своеобразную панель «пенополистирол – бетонный монолит – пенополистирол».

Заключение

Как видите, работы по утеплению фундаментной конструкции отличаются определенными сложностями. Для чего необходимо их выполнение – сомнений нет. Помните, что через тяжелые бетонные основания тепловая энергия уходит быстро, и утеплять их следует лишь с наружной стороны, чтобы исключить накапливание конденсата. Многие застройщики спорят, стоит ли утеплять фундамент бани. Такой объект эксплуатируется не часто, и решение принимать только вам.

Материалы для утепления под фундаментную плиту

Для фундамента особую опасность представляют пучинистые грунты. Эта структура во время зимнего промерзания может увеличиваться в размерах до 35 сантиметров. Сила пучения настолько велика, что способна с легкостью деформировать ленточный фундамент и привести к разрушению конструкции здания. В регионах с нестабильными грунтами иногда применяют монолитное основание из железобетона под весь дом. Утепление плиты фундамента позволяет уменьшить промерзание и пучение грунта под ним.

Критерии выбора материала для утепления основания

Утеплитель в применении к монолитной плите является частью ответственной конструкции, поэтому имеется определенный перечень требований к этому изделию:

  • Должны быть обеспечены высокие теплоизоляционные свойства при относительно небольшой толщине. Важно, чтобы точка росы в зимний период не находилась в середине железобетона и не выполняла разрушительную работу, а была смещена в изолятор.
  • Плотность теплобарьера должна быть достаточной, чтобы выдержать нагрузку не только многотонной стяжки, но и всего здания целиком. При этом однородность структуры здесь играет немаловажную роль – усадка должна происходить равномерно.
  • Не подходит для теплоизоляции под основание гигроскопичная структура, которая свободно пропускает влагу сквозь себя. В таком случае бетон будет сыреть, в нем начнут развиваться грибковые образования.

Мировая практика строительства зданий по шведской технологии показала, что монолит снизу лучше всего утеплять полимерными структурами – изготовленными промышленным способом листами полистирола пенистого либо пенополиуретаном. Для аналогичных задач был разработан специальный вид этого продукта, получившего название пеноплекс.

Для чего необходимо утепление плитного фундамента

Можно выделить несколько аспектов положительного влияния утепления основания дома на его конструкцию и эксплуатацию. Первое и самое важное – защита от механического повреждения несущих частей здания. Заключается она в том, что под областью утепленной коробки промерзание грунта происходит не так интенсивно, поэтому его деформация минимальна, так как грунт более просушен и сама площадь здания не позволяет глубоко проникнуть морозу вглубь или распространиться под всей плоскостью.

Второй вопрос касается промерзания и промокания фундамента. Если бетон промерзает, это ведет к пагубным последствиям: он начинает трескаться, лопаться и отслаиваться под действием сил расширения воды, ведь она все равно присутствует в его толще. При промокании добавляется еще негативное коррозионное действие, которое оказывает влага на каркас из арматуры, и образование плесени и грибков, прекрасно себя чувствующих во влажной среде. Теплоизолятор исключает это, смещая точку росы за пределы несущей конструкции и создавая дополнительный гидроизоляционный барьер.

Еще один важный момент касается теплопотерь здания. Любая поверхность строения так или иначе проводит тепло, в том числе и пол. Чем лучше организовано утепление монолитной плиты, наружных стен, кровли, тем меньше энергоносителя требуется для обогрева пространства до нужной температуры. Бетонный пол одноэтажной постройки без дополнительных мероприятий по его утеплению будет брать на себя 15% общих теплопотерь.

Экструдированный полистирол является структурой, обладающей некоторой упругостью, поэтому будет выполнять определенную роль буфера на случай возможного вспучивания земли под ним.

Плюсы и минусы теплоизоляции

Применение в качестве изолятора пенополиуретана дает домовладельцу следующие преимущества:

  • низкую теплопроводность слоя, толщина которого может не превышать 5 см;
  • исключительные адгезионные свойства к любому типу поверхности – нет необходимости применять клеевые составы, так как полимер сам хорошо прилипает в первоначальный момент;
  • сплошной слой утеплителя, так как происходит непрерывное напыление полимера – исключается возможность появления мостиков холода;
  • отпадает надобность в применении дополнительной гидроизоляции.

Одним из важных недостатков такого метода утепления плиты фундамента является необходимость применять специализированное оборудование, которое нужно доставить на объект. Правильно, равномерно напылить полимер на поверхность может только квалифицированный специалист. В жидком состоянии материал является опасным для здоровья, поэтому повышаются требования к применению индивидуальных средств защиты при проведении операции.

При устройстве теплой подошвы из пенополистирола можно получить такие выгоды:

  • Укладка полимера не представляет особой сложности и привлечения специального оборудования. Это во много раз ускоряет процесс формирования изолятора.
  • Листы имеют малый вес, их легко доставлять на объект, разгружать и переносить.
  • Утеплитель под фундаментную плиту получается идеально равномерным по всей плоскости.
  • Сам материал имеет высокие показатели плотности и абсолютно не гигроскопичен.
  • По теплоизоляционным свойствам это один из лучших полимеров.

Среди недостатков можно выделить необходимость устройства под пенополистиролом дополнительной гидроизоляции от подмывающих грунтовых вод, так как они все равно могут проникнуть в щели между стыками. Теплобарьер необходимо клеить к гидроизоляционному основанию и между собой во избежание расползания листов при заливке бетона или подвижках грунта. Полимер относится к категории дорогого покрытия.

Технология проведения работ

При устройстве малозаглубленной шведской плиты ее основание утепляют теплобарьером по следующей технологии:

  1. На поверхность выровненного котлована, отсыпанного и утрамбованного слоем песка, укладывают нетканое полотно геотекстиля, чтобы при движении грунта уложенные прямоугольники не расходились, их не рвало и не образовывались мостики холода.
  2. Устраивают слой гидроизоляции из специальной полимерной мембраны.
  3. Листы пенополистирола толщиной в 10 см укладывают первым слоем под всю площадь фундамента. Обязательно места стыков проклеивают монтажным клеем-пеной.
  4. По периметру полученного слоя устраивают опалубку из того же утеплителя на высоту будущей стяжки. Ее усиливают внешней опалубкой из древесины.
  5. Отступив от опалубки на 40-50 см по всему периметру, прогоняют второй слой изолятора из пенополистирола. Важно, чтобы стыки первого и второго слоя никаким образом не пересекались. Здесь также нужно проклеивать каждый лист с предыдущим и нижележащим.

Последним этапом идет укладка гидроизоляционной основы поверх теплоизолятора. Ее основная роль – предотвратить попадание влаги из бетона в щели между стыками, что значительно может ухудшить теплоизоляционные свойства обустроенного теплоизолятора.

Можно использовать утеплитель со специальными замками по торцу каждого листа. Профрезерованные пазы значительно упрощают монтаж, а также способствуют лучшей стыковке и меньшим зазорам.

При укладке листов полимера на битумные гидроизоляторы на последних могут присутствовать различные растворители, которые способны разъесть материал. Поэтому после монтажа такой гидроизоляции нужно выждать некоторое время, чтобы они улетучились.

Известные бренды теплоизоляционной продукции

URSA – известная в Европе торговая марка. Производитель специализируется на выпуске пенопласта, пенополистирола и экструзионной разновидности изделия. Продукция отличается высоким качеством в плане однородности и теплоизоляционных характеристик.

ТехноНиколь – промышленный гигант утеплителя на отечественном рынке. Завод выпускает пенополистиролы и широкий ассортимент другого изоляционного продукта. На производственных мощностях имеются свои лаборатории, где разрабатываются новые типы изоляторов.

Элит Пласт – производитель украинского происхождения. Выпускает достойные полимерные утеплители, которые соответствуют всем экологическим мировым стандартам.

Технология возведения фундаментной плиты от А до Я

Фундамент является неотъемлемой часть любого строительства домов или зданий. В случае если он будет выполнен неправильно, то в скором времени возведенное строение может начать деформироваться или вовсе развалиться. Выбор типа фундамента зависит от типа строения, а также от типа грунта на участке, и в случае если грунт пучинистый, то чаще всего используют фундаментную плиту. Она является достаточно надежным основанием под строение, однако довольно часто строительные компании требуют за его строительство неслыханные суммы, которые достигают трети стоимость здания. Но все не так плохо, как может показаться на первый взгляд, плитный фундамент можно сделать самостоятельно.

Применение фундаментной плиты

Плитный фундамент в большинстве случаев применяют для всех жилых и не жилых помещений. Однако чаще всего его используют на проблемных грунтах и для строений, в которых не планируется возводить подвал.

Плюсы и минусы плитного фундамента

Плитный фундамент обладает большим количеством преимуществ, среди которых:

  • Фундамент имеет небольшое давление на грунт. Это достигается благодаря пространственному армированию, а также его большой площади, что позволяет достаточно легко переносить подвижки грунта в разные сезоны года, при этом основание равномерно поднимается и опускается вместе со строением. Это дает возможность предотвратить образование трещин и зазоров в стенах.
  • Фундамент можно без особых усилий возвести самостоятельно, без использования специальной техники и квалифицированных работников, однако необходимо четко соблюдать весь процесс заливки бетона.
  • Плита фундамента из-за своей большой площади может вынести большие нагрузки от дома, в особенности, если расположена на устойчивом не пучинистом грунте.
  • Плита как бы «плавает» на почве во время сезонного пучения, и равномерно по всей ее площади приподнимается вместе со строением.
  • Плитное основание можно использовать в качестве чернового пола, что дает возможность сократить расходы на установки лаг, однако плитный пол необходимо утеплить и защитить от грунтовых вод.
  • Плитный фундамент является идеальным вариантом, если необходимо построить дом на грунтах, где грунтовые воды располагаются очень близко к поверхности, на смешанных и сильно промерзающих грунтах.
  • Фундамент обладает большой прочностью и сейсмоустойчивостью, что позволяет его использовать в сейсмоактивных зонах.

Среди минусов фундамента можно отметить большие затраты средств на его возведение, а в некоторых случаях и использование специальной техники. Также при его использовании нельзя построить строение с подвальным помещением.

Как определить необходимую толщину фундамента?

Как правило, толщина фундамента определяется в зависимости от дома и его материалов. Так, чем тяжелее будет постройка, тем толще должно быть основание. Его толщина может варьироваться от 30 см до 1,5 метров, однако чаще всего она не превышает 40 см.

Какой бетон необходим для плиты?

Для монолитной плиты хорошего качества и прочности необходимо приобретать бетон со следующими характеристиками:

  • Марка М200 и выше.
  • Подвижность от П-3.
  • Устойчивость к холоду F200, не меньше.
  • Водонепроницаемость W8.

Необходимые инструменты и материалы

Перед началом возведения фундамента, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

  • Геотекстиль или рулонный рубероид.
  • Арматура диаметром от 12 мм.
  • Вязальная проволока или сварка.
  • Материалы для опалубки, чаще всего это доски или фанера.
  • Песок для песчаной подушки.
  • Глубинный вибратор для утрамбовывания бетонного раствора.
  • Полиэтиленовая пленка.

Гидроизоляция и утепление

При выполнении любого фундамента, необходимо позаботиться о его защите, для этого выполняют гидроизоляцию всего основания, а также утепление, чтобы уменьшить потери тепла, особенно если эти будет жилое помещение.

Гидроизоляция фундамента выполняется со всех его сторон:

  • Нижняя часть основания покрывается рулонными материалами еще в момент сбора опалубки. Чаще всего для этих целей применяют рулонный рубероид, который укладывают на песчаную подушку. Рубероид укладывают с нахлестом и наплавляют с помощью специальной газовой горелки. Также рулонные материалы оставляют с запасом по торцам, чтобы в дальнейшем защитить торцы фундамента.
  • Торцы (боковая часть) фундамента как уже говорилось выше, гидроизолируют за счет материала подошвы, который в дальнейшем заворачивается наверх фундамента.
  • Верхняя часть плиты может защищаться различными гидроизолирующими материалами (рулонными или обмазочными).

Утепление фундамента может выполняться также со всех его сторон. Чаще всего поверх гидроизоляционного материала укладывают теплоизоляцию, после чего уже заливают бетонный раствор. Однако более эффективным способом утеплением будет укладка материала уже на готовую плиту перед устройством пола в помещении. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт или пенополистирол толщиной около 50-100 мм.

Технология возведения плитного фундамента

Как и любой тип фундамента, монолитный плитный возводиться в несколько этапов. Рассмотрим каждый из них детальнее.

Читайте также:  Способ утепления легкий влажный или легкий сухой?

Подготовительные работы

На данном этапе необходимо подготовить участок под строительство. Для этого нужно очистить территорию от различных загрязнений и мусора, а также снять верхнюю часть грунта (около 10 см). После этого выполняют разметку будущего фундамента. Как правило, для этого потребуются колышки и леска, первые забивают по углам будущего основания, а между ними по периметру натягивают леску. При разметке важно проверять правильно углов, для этого можно воспользоваться угольником.

Подготовка котлована

Когда разметка территории проведена, можно приступать к рытью котлована. Для этого можно воспользоваться специальной техникой или сделать это вручную. Глубина котлована, как правило, составляет около 30-40 см.

Далее необходимо сделать песчаную подушку, которая будет распределять нагрузку по всему периметру фундамента. Песок необходимо засыпать в несколько слоев, при этом каждый из них нужно хорошо поливать водой и утрамбовывать до тех пор, пока на поверхности подушки не перестанут оставаться следы. Толщина подушки составляет обычно 15-20 см. Также чтобы предотвратить повреждение подушки во время работ, ее можно покрыть 100 мм цементной стяжкой.

Когда все работы с котлованом завершены, необходимо проложить все коммуникации (водопровод, канализация и пр.), иначе в дальнейшем это сделать будет значительно тяжелее.

Выполнение опалубки

Для изготовления опалубки чаще всего используют доски или фанеру. Толщина досок обычно составляет около 25 мм и выше. Доски необходимо сбить в щиты и установить по всему периметру будущего фундамента. Чтобы опалубка не лопнула во время заливки фундамента, с внешней стороны устанавливаются распорки. Более детально вы можете ознакомиться у нас на сайте в разделе опалубки.

После возведения опалубки выполняют гидроизоляцию фундамента, а при необходимости и утепление, после чего приступают к армированию.

Армирование фундамента

Для армирования фундамента используется стальная арматура периодического профиля, диаметр которой составляет от 12 мм. Диаметр зависит от толщины самого фундамента и от типа постройки. К примеру, для фундамента толщиной около 30-40 см под одноэтажный или двухэтажный дом достаточно будет арматуры диаметром 14 мм, которую укладывают в два уровня вдоль и в поперек с ячейками около 20х20 см. Арматуру связывают вязальной проволокой специальным крючком, или сваривают.

Заливка бетона

Выполнять заливку бетонного раствора лучше всего за один раз с помощью бетономешалки, поскольку делать самостоятельно бетонную смесь очень трудоемко и требует большого количества людей. Бетонный раствор в процессе заливки необходимо обрабатывать глубинным вибратором, чтобы выгнать из раствора весь воздух, который может повлиять на прочность конструкции. После полной заливки бетона, поверхность фундамента нужно выровнять и разгладить.

Через 12 часов после заливки бетонного раствора, поверхность фундамента нужно облить водой, и если работы проводятся в жаркое время, то фундамента накрывают полиэтиленовой пленкой.

Завершающие работы

Через 7 дней после заливки бетона, когда его прочность достигает около 70 %, опалубку можно снять, а гидроизоляционный материал завернуть на поверхность фундамента и закрепить. Возводить стены можно будет не раньше через 3-4 недели, поскольку именно за это время фундамент достигнет своей максимальной прочности.

В завершение необходимо сказать, что выполнить плитный фундамент можно самостоятельно, важно только соблюдать технологию его изготовления.


Фундамент монолитная плита

Несмотря на высокую стоимость, трудоемкость и сложность изготовления, основание из монолитной плиты достаточно часто встречается в частном жилом строительстве. Это обусловлено как технической необходимостью (тип грунта, высота грунтовых вод, глубина промерзания), так и общей экономической целесообразностью – существенной экономией при дальнейшей эксплуатации сооружения. В этой статье будет описана технология устройства монолитной плиты фундамента, ее разновидности, расчёт и пошаговая инструкция изготовления.

Особенности плитных фундаментов

Для начала определим, на каком типе грунта и для каких сооружений целесообразно использовать плитный фундамент. Иногда его еще называют плавающим, так как под действием сил пучения, основание постройки перемещается (плавает) вместе с замерзающими или оттаивающими грунтовыми массами. Поэтому плавающая плита отлично работает на грунтах склонных к пучению или сильной просадке:

  • мелкопесчаных, пылеватых, супесях;
  • глинистых, суглинках;
  • водонасыщенных;
  • насыпных;
  • слабо несущих, например торфяниках.

Важно! Не рекомендуется применять плитный фундамент на грунтах с толстым илистым или почвенно-растительный слоем, а также подверженных оползневым явлениям.

В зависимости от степени пучинистости грунта применяются различные типы опорных плит:

  1. Монолитные железобетонные плиты фундамента рекомендуется обустраивать на грунтах подверженных сильным вертикальным и умеренным горизонтальным передвижениям. Для верхних ребер жесткости допускается использование готовых железобетонных балок жестко скрепленных с основной плитой сварной арматурой и цементным раствором. Вся конструкция должна быть достаточно хорошо армированной, чтобы деформации породы не оказывали отрицательного воздействия на целостность здания.
  2. На грунтах средней силы пучения допускается устройство как монолитного фундамента, так и сборного с монтажом блоков на раствор.
  3. Для слабо пучинистых грунтов подойдут монолитные основания, где в качестве наполнителя используется керамзитобетон или бутовый камень. Их рёбра жёсткости могут быть направлены вверх или вниз. В обоих вариантах отсутствует необходимость в специальных креплениях к плите, так как ригеля остаются на месте под воздействием силы тяжести расположенных сверху конструкций.

Плитный фундамент подходит для сооружений с массивными несущими конструкциями из кирпича или бетона. При этом, чем больше вес и пространственная жесткость надземной части здания, тем надёжнее будет её сцепление с фундаментом и меньше горизонтальных деформаций опорного грунта. Наиболее целесообразно использовать такой тип основания в сочетании с утеплением, при условии, что он будет выполнять функцию пола для первого этажа, для возведения жилых сооружений в северных широтах.

Разновидности плитных фундаментов

На данный момент практикуется использование следующих типов плитных фундаментов:

Монолитный плоский – представляет собой монолитную железобетонную плиту одинаковой толщины по всей площади. Наиболее простая конструкция, но, при равных несущих характеристиках по сравнению с фундаментом с ребрами жесткости, на неё затрачивается избыточное количество бетона.

Утепленная шведская плита (УШП) – фундамент, состоящий из нескольких слоев, среди которых железобетонная заливка, экструдированный пенополистирол, песчано-гравийная или щебеночная засыпка. Получила наибольшее распространение в скандинавских странах, Канаде, на Аляске. На данный момент широко внедряется в частном жилищном строительстве в северных регионах России.

С ребрами жесткости:

  1. Рёбра жесткости направлены вниз – фундамент ЖБ монолитная плита размещается сверху на сплошной ленте (монолитной или сборной), выполняющей функцию элемента жесткости. Заливка выполняется поэтапно или непрерывно. Особое внимание уделяется несъёмной опалубке нижней части, так как на неё оказываться основное давление от всей конструкции.
  2. Рёбра направлены вверх – монолитная лента, повторяющая контуры несущих стен, располагается сверху на бетонной плите, составляя с ней одно целое. В случае возведения сооружений среднего и небольшого веса допускается использование в качестве ребер жесткости сборных железобетонных конструкций с их обязательным креплением на поверхности основания. Ребра жесткости могут формировать стенки цокольного этажа. Они подлежат обязательному утеплению. В слое теплоизоляции могут прокладываться коммуникации, что дает дополнительное преимущество, ведь для их ремонта не потребуется вскрывать бетонный материал.

Сборные основания – конструкция, независимо от направления рёбер жёсткости, состоит из отдельных железобетонных блоков и плит, скрепленных между собой цементом и закладными металлическими деталями. Имеет ограниченную область использования – подходит только для возведения малоэтажных зданий на пучинистых грунтах средней и слабой подвижности.

Плюсы и минусы фундамента монолитная плита

  1. Допускается сооружение строений большого веса на грунтах со слабой несущей способностью.
  2. Небольшое количество усадочных деформаций минимизирует повреждения конструкционных элементов здания.
  3. Плитные основания не нуждаются в глубокой закладке. Их строительство ведется с применением всего сегмента соответствующей спецтехники – от средств мелкой механизации, до крупногабаритных машин (экскаваторов, бульдозеров, вибротрамбовок и т.д.). Это существенно ускоряет процесс выполнения работ по сравнению со строительством ленточных фундаментов глубокого заложения.
  4. Внешняя поверхность монолитной плиты может выполнять функцию пола первого этажа или подвала.

Кроме того, использование плитных основ с ребрами жесткости:

  • повышает устойчивость к изгибающим деформациям;
  • позволяет равномерно распределить вес от надземной части сооружения;
  • благодаря увеличению прочности всей конструкции основания, способствует уменьшению толщины её плоской части.

Недостатки фундаментов плитного типа:

  1. Большой расход материала.
  2. Значительные трудозатраты.
  3. Высокая стоимость конструкции.
  4. Для их устройства обязательно потребуется строительная техника.

Проектирование плитных оснований

Расчёт монолитной плиты фундамента строится на показателях несущей способности грунта и его водонасыщенности. Для этого на территории строительного участка выполняются геологические изыскания, используются рекомендации строительных нормативов.

Рассчитывается распределенная нагрузка на грунт от веса здания. Она не должна быть больше, чем несущая способность подстилающей породы. Для определения величины удельного давления на грунт необходимо вычислить вес всех материалов, используемых для возведения стен, перекрытий, кровли, а также снеговые, ветровые и полезные нагрузки. Суммировав полученные данных и разделив их на площадь опоры, находим показатель удельного давления. Он не должен превышать рекомендуемых нормативов, приведенных в СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» бывший СНиП 2.02.01-83. В противном случае придется рассмотреть возможности:

  • расширения площади опоры плиты. Например, её можно вынести во все стороны на 0,5-1 м за площадь пятна проекции постройки;
  • замены подстилающей породы на гравийно-щебеночные отсыпки;
  • снижения массы здания – уменьшения этажности, отказ от тяжелых стеновых материалов в пользу облегченных;
  • изменения плитного основания на соответствующее местным условиям, например, свайное.

Важно! Рекомендуемая толщина монолитной плиты фундамента обычно находится в пределах 15-35 см. Однако точный её подбор, а также прочие расчеты лучше доверить профессионалу, так как любительские ошибки могут привести впоследствии к проседанию и даже разрушению дома.

Технология строительства фундаментной плиты своими руками

Для обустройства утепленного плитного фундамента типа УШП понадобятся следующие материалы:

  1. Бетон. В зависимости от толщины плиты 0,20-0,25 м 3 на 1 м 2 .
  2. Гравий, щебень, песок. Для формирования подушки под плиту.
  3. Геотекстиль и армированная полиэтиленовая пленка (150-200 мкм). Рассчитываются по площади фундамента плюс 25% на перехлёсты.
  4. Стальная арматура. Если возводится плоский плитный фундамент, то понадобится арматура Ø 10 мм из расчёта 12-15 м на 1м 2 фундамента. Если фундамент имеет рёбра жесткости, понадобится дополнительно арматура Ø 12 мм, из расчёта 4-5 м на каждый погонный метр ребра.
  5. Экструдированный пенопласт (пенополистирол). Около 0,3-0,5 м 3 на 1 м 2 плиты фундамента.
  6. Обрезная доска для опалубки.
  7. Вязальная проволока для вязки арматурного каркаса.

Утепленная фундаментная монолитная плита: технология поэтапного возведения

Подготовительные работы

  1. Строительная площадка очищается от растений и мусора.
  2. Выполняется привязка будущего сооружения к плану участка и разметка контура фундамента. Периметр отмечается колышками с натянутыми между ними шнурами.
  3. Внутри отмеченного периметра выполняется выемка грунта глубиной не более 0,4-0,5м. Рекомендуется использование экскаватора или бульдозера.
  4. Формируется подушка под основание. Последовательно засыпаются следующие слои:

    • песок – слой 15 см, тщательно трамбуется с проливкой водой. Для трамбовки рекомендуется применить виброплиту;
    • гравийно-щебеночная смесь – слой 15-20 см, фракция 20-40 мм, выравнивается и слегка укатывается ручным катком;
    • между песком и гравием устилают геотекстиль так, чтобы его края выступали за пределы песчаной подушки на 30-40 см. Затем, после засыпки и выравнивания гравия, края полотнищ геотекстиля заворачиваются внутрь.
  1. В толщине щебеночного слоя прокладываются инженерные коммуникации: водопровод, канализация, электрокабель в защитной гофре. Трубы и гофры выводятся вверх в местах подключения (согласно плану сооружения) на высоту 50-70 см. Они временно закрепляются при помощи хомутов к вбитой в подушку арматуре.

Тепло- и гидроизоляция

  1. По верху гравийной подушки укладывают гидроизоляцию с перехлестом между полотнами не менее 15 см. Края полотен должны выступать за периметр основание на толщину плиты, плюс 10-15 см запаса. Он нужен, чтобы впоследствии выполнить гидроизоляцию торцов. В качестве гидроизоляционного материала лучше использовать армированный полиэтилен. Места перехлеста герметизируются специальным строительным скотчем. При использовании обычного рубероида места соединения полотен приклеиваются битумом.
  2. По бокам отсыпки устанавливаются теплоизоляционные материалы. Лучше всего подойдут специальные элементы из экструдированного пенополистирола высокой плотности, имеющие L-образное сечение и предназначенные для формирования несъемной опалубки. Допускается применение фибролитовых плит, но они потребуют дополнительного крепления закладными элементами. Можно установить также плоские листы экструдированного пенополистирола специальных марок, предназначенных для бетонных оснований, типа Пеноборд или Пеноплекс фундамент. С внешней стороны утеплитель укрепляется ограждающей опалубкой из досок (50мм) и упорами из бруса (50х50мм).

  1. В местах размещения стен укладывается только один слой утеплителя. В два слоя – в местах эксплуатационной нагрузки, где впоследствии будет сформирован пол помещения. Рекомендуемая суммарная толщина теплоизоляции не менее 100 мм. Стыки между плитами второго слоя не должны совпадать со стыками первого. Слои скрепляются между собой либо при помощи специального полиуретанового клея, либо дюбелями бабочками.
  2. Для проходов коммуникаций в плитах утеплителя проделываются отверстия. Свободные зазоры запениваются.

Армирование

Элементы отопления

Формовка плиты и уход за ней

  1. Каркас фундамента подготавливается к заполнению бетоном. Трубы коммуникаций закрываются заглушками, поверхности очищаются от грязи и мусора. Тщательно проверяется целостность опалубки.

  1. Осуществляется заливка монолитной плиты фундамента бетоном. Раствор распределяется от углов к центру с использованием совковых лопат. Рекомендуется задействовать глубинные (погружные) вибраторы для гарантированного заполнения труднодоступных мест внутреннего пространства опалубки.
  2. После выхода уровня бетона на планируемую отметку, его поверхность уплотняется и выравнивается виброрейкой. Затем она нивелируется при помощи гладилки и правил.
  3. Монолит закрывают пленкой, чтобы предотвратить пересыхание.
  4. Если в период гидратации цемента температура окружающей среды превышает 20 0 С, то поверхность бетона необходимо увлажнять каждые 2-3 часа первые трое суток. При оптимальной температуре – каждые 10-12 часов. Наиболее обильное увлажнение в жаркую засушливую погоду осуществляется на ночь.
  5. Опалубку рекомендуется снимать после набора прочности фундаментом не менее 80%. Временной интервал этого процесса зависит от среднесуточной температуры и влажности окружающей среды:
      • 0°С. -3°С – не менее полутора месяцев;
      • +10°С – 3 недели – месяц;
      • +20°С – 15-20 дней;
      • +30°С – 8-10 дней.

Подводим итоги

Фундамент служит ответственным элементом основы здания, обеспечивающим его долговечность. Сложные плитные конструкции УШП или других типов с ребрами жесткости требует не только тщательного расчёта, но и строгого соблюдения технологии производства.

Добавить комментарий