Зачем в печи нужны прочистные окна: особенности

Классификация дверок для печей и каминов

Невзирая на то, что печные двери достаточно просты в своем исполнении, тем не менее дверцы для печей и каминов весьма разнообразны и различаться по назначению, материалам изготовления, размерам и другим эксплуатационным характеристикам. Основным требованием для всех видов печных дверок является обеспечение пожарной безопасности при эксплуатации отопительной конструкции. Все материалы, из которых изготовлена печная дверца, должны иметь высокий уровень прочности и огнеупорности. Изготовленная дверь должна обеспечивать пожаробезопасность и уметь противостоять влиянию высоких температур.

Топочные дверцы

Топочные дверцы – предназначены для доступа к топки печи, для закладки топлива: дров, угля и т.д.. Следует понимать, что топочные дверцы, должны обладать неким уровнем герметичности, для регулировки подачи кислорода в топочную камеру. Качественной дверцей считается та, которая способна регулировать подачу кислорода в печь либо препятствовать поступлению неконтролируемых потоков воздуха в топку. Это дает возможность влиять на скорость и эффективность сгорания топлива, регулировать количество сжигаемого топлива и эффективней его использовать.

По указанному принципу топочные печные дверцы делят:

Герметичные дверцы имеют конструктивные особенности: изолирующий термостойкий шнур и прижимной механизм, за счет которых дверца плотно прилегает к печи и препятствует не контролируемому поступлению кислорода в топку печи, то есть дает возможность регулировки пламени и скорости сгорания топлива. КПД печей с герметичной дверцей выше. Герметичные топочные дверцы дают возможность получить больше тепла и снизить объемы потребляемого топлива.

Уплотненные печные дверцы, так же обеспечивают некоторый уровень герметичности. Они отличаются от герметичных отсутствием термостойкого шнура, при этом так же используется прижимной, запирающий механизм.

Негерметичные – обычные классические печные дверцы, имеющие простой запирающий механизм – ручку, закрывающий дверцу путем поворота вокруг своей оси.

Печные дверцы со стеклом или без стекла

Топочные дверцы так же принято разделять по наличию или отсутствию стекла.

Топочные печные дверцы со стеклом оснащены термостойким стеклом, способным выдерживать высокие температуры. Такие дверцы позволяют смотреть на огонь, создают атмосферу комфорта и уюта. Но печные дверцы со стеклом, та же имеют ряд минусов:

  1. Эффективность, КПД печи с дверцей со стеклом ниже, так как часть образующегося при сгорании топлива тепла рассеивается через стекло, а не передается тепло аккумулирующим элементам печи. При этом, чем больше размер стекла печной дверцы, тем больше снижается эффективность.
  2. Так же, печь с дверцей со стеклом должна иметь конструктивные особенности, обеспечивать обдув стекла потоками горячего воздуха, иначе на стекле топочной дверцы постоянно будет оседать сажа, и закопченное стекло постоянно будет требовать очистки.

Печные дверцы без стекла обычно называют – сплошными или глухими.

Поддувальные печные дверцы

Поддувальные дверцы предназначены для доступа в зольную камеру (поддувала) для уборки золы, а так же для и регулировки подачи воздуха в топку печи через колосниковую решётку.

Поддувальные дверцы, в зависимости от возможности обеспечивать герметичность, так же как и топочные разделяют на герметичные, уплотнённые и негерметичные. Герметичные поддувальные печные дверцы имеют прижимной механизм и термостойкий шнур. Уплотненные имеют или прижимной механизм или теплоизоляционный шнур, обеспечивают некоторый уровень герметичности.

Негерметичные поддувальные дверцы – обычные, как правило недорогие дверцы имеющие простое запирающие устройство не обеспечивающее герметичность.

И топочные, и поддувальные дверцы могут быть оборудованы системой регулировки режимов горения, шибером. Шибер печной дверцы позволяет регулировать уровень огня в топке печи. Достаточно приоткрыть шибер, для подачи воздуха в топку, и при этом не требуется приоткрывать саму дверцу.

Печные порталы

Печные порталы – конструкция совмещающая в себе топочную и поддувальную печную дверцу. Печной портал является не только украшением передней части печи, но и снимает часть тепловой нагрузки увеличивая долговечность печи. Так же печной портал упрощает возведение печи или её ремонт.

Прочистные печные дверцы

Прочистные дверцы предназначены для доступа к дымовым каналам печи. Кирпичные отопительные печи, как правило имеют каналы, по которому двигаются потоки горячего воздуха, и прежде чем попасть в дымоход нагревают печь. В местах поворота печных каналов устанавливают прочистные дверцы, для периодического удаления пепла и сажи, которые оседает на поверхности каналов. Часто печники в целях экономии обходятся без использования прочистных дверок, оставляют в кладке закладной, помеченный кирпич, который при необходимости вытаскивается для прочистки каналов печи. Конечно, использование прочистных дверок делает процесс очистки гораздо удобней.

Чугунные или стальные печные дверцы?

Так же важной особенностью печной дверцы является материал её изготовления. В основном, помимо стекла, для изготовления печных дверок используется чугун, либо жаростойкие сорта стали.

Чугунные печные дверцы – прочные, так как чугун прочнее более стоек к воздействию высоких температур чем сталь. Но чугун значительно тяжелее, и не всегда из чугуна можно изготовить дверцу особой формы, или конструкции. Производство чугунных изделий требует литейного производства, производственных мощностей. Чугунные изделия невозможно производить силами малого бизнеса, или в условиях кустарного производства.

Стальные дверцы всё таки достаточно прочны, и термоустойчивы для своих целей. Кроме того, из стали проще изготовить дверку для печи или камина практически любой, даже экзотической формы.

И чугунные и стальные печные дверцы достаточно прочны и надежны. А какие печные дверцы купить – решать Вам.

Сайт печника

Чистка дымохода и чистка печи – почему это важно?

Занимаясь ремонтом старых и не очень старых печей, легко увидеть очевидные и распространенные проблемы. Все они связаны с эксплуатацией и, подчас, к сожалению, не всегда правильной. Я уже писал о нарушениях режима топки (перетоп), о выборе и подготовке правильных дров. Так же, у меня в процессе создания (опубликовано две части из трех) гайд по самостоятельному ремонту. В этом небольшом руководстве, я насколько смог, систематизировал подходы и обобщил разрозненную информацию о спасении ваших отопительных агрегатов. При этом всём, есть один очень важный вопрос, который я пока не освещал. Это вопрос чистки отопительных приборов и их дымоходов.

И если найти профессионального трубочиста сегодня не так уж и сложно, то найти человека, который подойдет к вопросу комплексно. Не только поболтает гирькой с ёршиком в трубе, но и почистит внутренние полости, попутно решив множество ребусов, которые оставил хозяевам и ему «творец шедевра», упредит и предотвратит намечающиеся проблемы, облагородит ее внешний вид – найти такого профессионала печника и трубочиста, значительно сложней.

Я не буду подробно рассказывать, почему необходимы трубочистные работы с точки зрения безопасности. По прошествии определенного времени, очень многим домовладельцам ваша любимая шведка сама это объясняет либо аккуратно и намеками (дымление, снижение КПД) либо в весьма неделикатной форме. С каждым годом, такие случаи я наблюдаю чаще и чаще. Так же, я совершенно не хочу вас запугивать и пересказывать последствиями несвоевременной чистки. Вы просто в любом поисковике введите предложение «горит сажа» – результат поиска, особенно фотографии не оставят вас равнодушным.

Сегодня я только начну рассказ об этой интересной сфере печных, около печных и около трубочистных работ. Информации очень много, каждый ищет ответ на свой вопрос – поэтому сегодня я только начинаю и отвечу на наиболее общие вопросы:

нужно ли и как часто нужно очищать дровяные печи и дымоходы?

Безусловно, чистить обязательно нужно. Возможно, вам попадались неуемные изобретатели, которые утверждают, что в их печах не образуется сажа или образуется, но очень мало (сразу вспоминается анекдот про товарища прапорщика и летающих крокодилов). На самом деле, засаживаются (внутренние стенки печи покрываются толстыми наростами копоти) все типы голландок, шведок, вне зависимости от совершенства их конструкции. Такова природа и законы физики и химии процессов горения древесины. Эти законы еще пока никто не обманул. Дрова горят и чадят. Образуются горячие дымовые газы, зола и сажевые отложения на стенках отопительного устройства.

Как часто нужно чистить дровяные печи? – вот тут, действительно, многое зависит от ее конструкции и что бы не углубляться сильно в теорию, я приведу мои наблюдения на примере собственной печки. Моя печка из разряда современных. Она имеет достаточное количество ревизионных дверец из чугуна, поэтому обслуживать ее удобно. Одновременно у нее консервативная конструкция колосникового топливника – нет ни подачи вторичного воздуха, ни сухих швов и прогаров, поэтому упрекнуть его в сверхэффективности и сверх КПД я не могу. Имея такие входные данные, я впервые начал чистить печку через три года эксплуатации в дачном режиме (без приездов на выходные зимой). Потребовалось пропылесосить полости в прочистках. Сразу скажу, что если бы печка эксплуатировалась в круглогодичном режиме, то чистка золы в прочистках потребовалась бы примерно через год. Важное замечание:
Чистку золы производим не, потому что ваш печной агрегат перестает работать, а потому что это профилактика. Вполне резонно сравнить такой подход с заменой масла в двигателе автомобиля каждые 7- 8 тысяч километров, а не раз в 15 тысяч, как рекомендуют производители. Между прочим, чистку золы в прочистных отверстиях печки пылесосом, вполне под силу выполнить и самостоятельно. На фотографии ниже скопление золы в зоне так называемой «подвертки» – переход вертикального опускного канала в вертикальный подъемный. Это количество золы накопилось там всего за год. Возможно еще год, а может быть и меньше и этого количества золы было бы достаточно для снижения эксплуатационных характеристик.

Совет: используйте дополнительный фильтр к пылесосу или пылесос, который не жалко – зола и сажа имеют мелкодисперсную структуру и это может привести к выходу из строя вашего любимого друга со шлангом.

А что же нам предписывают официальные документы, как часто надо чистить печи?

Вердикт удивит многих и достаточно суров: согласно правилам пожарной безопасности РФ: «очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течении всего отопительного сезона не реже одного раза в три месяца для отопительных печей. »

На этом фоне, я знаю ответ 99% пользователей дачных печек на вопрос когда в последний раз они чистили свои шведки и голландки и их дымоходы? – Правильно: никогда, и это совершенно не правильно и очень опасно!

– почему и зачем нужно чистить дачные и другие бытовые печки?
Тут два аспекта, первый это безопасность и я обещал не вдаваться в подробности, второй это экономический. О нем и поговорим чуть подробнее. Сажевые отложения, осаждаясь на стенках дымоходов и каналов, формируются в виде пористой структуры, похожей на некую шубку.

И эта структура является достаточно эффективным теплоизолятором. Таким образом, постепенно и незаметно снижается КПД печи, за счет того, что стенки внутренних каналов прогреваются хуже. Процесс этот постоянный и продолжается до момента пока в каком-то месте сажа и зола не перекроют канал полностью, ну или до момента возгорания сажи. При этом вы вынуждены незаметно для себя подкладывать все большее количество полешек и (или) увеличивать количество закладок, что бы получить от печи то же тепло, какое она отдавала, будучи новой и чистой! Таким образом, снижается ее эффективность как отопительного агрегата. Если все таки случится беда и загорится сажа, но вам повезет, и печь с дымоходом выдержат такое испытание – радоваться рано. По правилам, дымоход в котором произошло возгорание сажи, подлежит демонтажу. Скорее всего, будет правильным решением демонтировать и всю конструкцию, в которой произошло возгорание.

Читайте также:  Антикоррозионная защита в водонагревателях: особенности

А теперь давайте вернемся к моей печи. Грешен, я до сих пор ее не чистил (не чистил сажу в каналах и не чистил трубу). Но я постарался это сделать с пользой для дела! Как? Раскроем в ответе на очень распространенный вопрос:

– можно ли произвести чистку при помощи специальных «полен», порошков и других химических препаратов?

По прошествии трех лет эксплуатации, я мог наблюдать в каналах своей печи наросты сажи толщиной от 5 до 10 миллиметров. Я понял, время подходящее, приобрел «Полено – Трубочист» и, следуя инструкции, принялся за дело. Сам процесс горения на этой фотографии:

Но вам то интересно узнать что происходило в каналах? Вот небольшой фотоотчет:

До прожига полена Сразу после прожига Первая протопка после прожига Вторая протопка после прожига

И наконец, через год эксплуатации

Какие выводы можно сделать из всего увиденного?

Во-первых нельзя сказать что «полено» не подействовало. Оно подействовало, но не так как мы ожидаем и представляем.
Сажа поменяла цвет, значит химическое взаимодействие произошло. Другое дело, что процесса её «осыпания» не произошло. Это плохо? Не могу предположить однозначно, что это плохо. Давайте немного пофантазируем и предположим, что все эти полена работают и работают на все 100. Одновременно, вы счастливый обладатель печки, видавшей лучшие времена и нуждающейся в чистке. Вы поджигаете и прожигаете такое «поленцо» следуя инструкции, оно «срабатывает» и вся копоть осыпается. Не улетучивается — с чего бы ей улетучиться, а именно осыпается. Это кстати нам подтверждает и инструкция к этому средству. В итоге, смесь копоти и золы осыпается во всех каналах. А ведь у многих печек каналы или ходы — горизонтальные. Есть модели и только с вертикальными (классическая шведка — с трёх оборотным щитком), но у них нет прочистных отверстий и дверец. Кстати, прочистки, выбивные кирпичи — большая редкость на старых печках. А если печь оштукатурена, а если она обмурована плиткой? Что произойдет в таком случае? Правильно, каналы перекроются или критично сузятся от выпавшей сажи. То есть на самом деле мы сделаем только хуже. Так как же поступить правильно, применять ли специальные средства? Об этом я расскажу в следующий раз. Ниже, две полезных ссылки, раскрывающие подробности того, как оказывается услуга.

А пока приглашаю вас ознакомиться и воспользоваться моими услугами трубочиста.

Для наглядности, можете ознакомиться с процессом очистки печи и нюансами работы, в этой статье (ссылка), размещенной в новостях 2019 года.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА ПЕЧАМИ

После окончания кладки появляется желание проверить печь в работе. Но прежде чем затопить, надо тщательно очистить от раствора и осколков кирпича топливник, зольную камеру и горизон­тальные участки дымоходов. Дымоходы очищают через прочистные дверки, после чего их гермети­чески закрывают. Для герметизации раствор или смоченный асбест наносят по периметру на рамку дверки, после чего плотно прижимают полотно и фиксируют поворотом ручки. После этого можно проверить наличие тяги, для этого надо открыть задвижки и прожечь бумагу в очаге. Не следует забывать, что в жаркие летние дни тяги может не быть. Объясняется это тем, что стенки канала сырые, холодные, воздух в них сырой, холодный, тяжелый, а наружный воздух теплый – легкий. Необходимо возбудить тягу в дымовой трубе. Для этого открывается та прочистная дверка, которая расположена под дымовой трубой и в канале про­жигают бумагу до образования устойчивой тяги, после чего прочистную дверку герметично закры­вают и оставляют печь на просушку. Все задвижки, топочные и поддувальные дверки должны быть открыты, чтобы обеспечить свободную циркуля­цию воздуха по каналам. Желательно обеспечить хорошее проветривание помещения, но не созда­вать сквозняков. Для ускорения сушки печь можно протапливать 2-3 раза в сутки по 15-20 минут небольшим количеством сухих мелких дров, не допуская прогрева ее стенок. Лучше топить при открытой топочной дверке и закрытой поддуваль­ной. Это обеспечивает подачу большого количе­ства воздуха, обеспечивает хорошую вентиляцию дымовых каналов при высокой температуре. В за­висимое^ от размеров печи и влажности воздуха сушка может продолжаться от 3 до 10 дней. Весь этот период не следует закрывать дымовую трубу и поддувальную дверку. Если на нижней стороне прикрытой шиберной задвижки перестала выпа­дать влага, значит, печь просохла, можно топить ее с полной нагрузкой, соблюдая правила эксплуа­тации.

Правильная топка печи, или управление про­цессом горения заключается в регулировании по­дачи воздуха в топку (топливник) путем открытия или прикрытия поддувальной дверки и печной задвижки. При этом поддувальной дверкой регу­лируется количество подаваемого воздуха, задвиж­кой – тяга. Как недостаток, так и избыток воздуха ведут к бесполезным потерям тепла и топлива. При недостаточном притоке воздуха к топливу оно сгорает неполностью. Продуктом неполного сгорания является сажа. Горение с недостатком воздуха ведет к обильному отложению сажи на внутренних стенках дымооборотов, резкому сни­жению теплообмена между дымовыми газами – носителями тепла и стенками дымовых каналов, к уносу тепла с дымовыми газами в трубу. Подача избыточного количества воздуха снижает темпера­туру горения, в результате чего летучие компонен­ты топлива вообще не участвуют в горении, так как для их воспламенения нужна высокая темпе­ратура. Избыточный воздух, не участвующий в горении, проходя по дымооборотам, охлаждает их и выносит большое количество тепла наружу. Вот почему запрещается топить печь с открытой или неисправной топочной дверкой. К тому же повы­шается пожароопасность из-за возможного выброса растрескивающейся горящей древесины. Признаком нормального горения является соломенно-золо­тистый цвет пламени и спокойный шелестящий звук, сопровождающийся легким потрескиванием при топке дровами. Белое яркое пламя и гудение в топке указывают на избыток воздуха. В таком случае необходимо прикрыть поддувало. Бордовое коптящее пламя, вялый процесс горения и выхо­дящий из трубы черный или серовато-бурый дым указывают на неполноту сгорания топлива ввиду недостатка воздуха. Необходимо открыть задвижку – увеличить тягу — прибавить количество воздуха. Экономичная работа печи зависит от качества топлива.

Дрова должны быть сухие, равного размера, на 5-10 см короче длины топливника, толщиной 6-8 см. Для растопки используют сухие, мелко наколотые дрова, а для того, чтобы быстрее со­здать начальную температуру загорания дров, щепят лучины из просушенной прямослойной смолистой древесины. Можно применять бересто, стружку, просушенную щепу, бумагу. Но ни в коем случае нельзя применять легковоспламеняю­щиеся жидкости: керосин, бензин и т. д. Количе­ство закладываемых дров зависит от типа очага и его индивидуальных особенностей. В отопитель­ные печи следует загружать полную порцию дров на один прием или хотя бы 3/4 от разовой нормы, при этом до перекрытия топливника должно оста­ваться пространство не менее 20 см. В банные печи-каменки сначала закладывают растопочный материал и небольшое количество сухих мелких дров. После нормального разгорания загружают полную порцию дров. Для протапливания печи – каменки используют только чистые колотые дрова. Перед началом топки печи желательно про­ветрить помещение. Топку отопительной печи на­чинают с подготовки ее, для чего необходимо:

– полностью открыть трубу;

– очистить колосниковую решетку и удалить золу из зольной камеры;

– закрыть поддувальную дверку;

– уложить на колосниковую решетку растопку: лучины, бересто, бумагу и сухие мелкие дрова;

– уложить дрова, предназначенные на одну топку, горизонтальными-слоями;

– как только растопка разгорится, закрыть топоч­ную дверку и открыть поддувальную.

Когда дрова хорошо разгорятся, прикрыть час­тично поддувальную дверку и произвести регули­ровку тяги печной задвижкой. Во время топки массив печи должен поглощать максимальное ко­личество тепла. Достигается это повышением тем­пературы дымовых газов за счет подачи мини­мально необходимого количества воздуха. В это время нельзя открывать топочную дверку, подкла – дывать и перемешивать дрова. При температуре дымовых газов +200° С и выше в дымооборотах не откладывается налет сажи. При более низких тем­пературах и топке печи сырыми дровами, в ре­зультате неполного их сгорания, стенки дымохо­дов покрываются налетом сажи. Образуется как бы «шуба», резко снижается теплообмен между дымовыми газами и внутренними стенками дымо­оборотов, сужая проходное сечение каналов.

За период топки для равномерности сгорания дров необходимо 2-3 раза их перемешать, свое­временно закрыть трубу и поддувальную дверку. Нормальная продолжительность топки печи дро­вами – 1,5-2,5 часа, в зависимости от размеров печи и температуры воздуха. Если в топке оста­лись недогоревшие дрова – «головешки», их соби­рают в центр колосника для догорания, если они крупные, Сгорание может затянуться. За это время холодный воздух, проходя через дымообо­роты, унесет большое количество тепла, поэтому иногда есть смысл удалить их в ведро с водой. Полностью задвижку можно закрыть только после того, как исчезнут синие огоньки над углями и на них появится налет золы.

Правила топки кухонных плит с отопительным щитком и комбинированных отопительно-вароч – ных печей отличается тем, что их топливники имеют несколько меньший размер, ограниченный в верхней части настилом из чугунной плиты, служащим для приготовления пищи. Поэтому топ­ливо в них загружается порциями за несколько приемов. Нельзя загружать топливник полностью дровами или углем, необходимо оставлять свобод­ное пространство между топливом и плитой не менее 10—15 см.

Эти печи, как правило, имеют летний и зимний ход. Поэтому верхняя задвижка открывается во всех случаях перед растопкой печи. Летнюю за­движку открывают только в тех случаях, когда не нужен прогрев отопительного щитка. Открытием задвижки летнего хода отключается отопительный щиток. Этим можно пользоваться при растаплива­нии печи после длительного перерыва в топке. В отопительный период печи надо топить регулярно 1—2 раза в сутки, не допуская переохлаждения печного массива, это неэкономично, так как на разогрев уходит много топлива. Если печь дли­тельное время не протапливалась, что бывает пос­тоянно в дачных и садовых домах, то в ней может не быть тяги. Не рекомендуется сразу зажигать дрова в топке, необходимо предварительно прове­рить тягу. Для этого надо прожечь бумагу или газету в топливнике при закрытой поддувальной дверке. Если дым не уходит через хайло, значит, тяги нет. Необходимо открыть прочистную двер­ку, расположенную под дымовой трубой или ближе к ней, и прожечь там несколько листов сухой бумаги или газеты. Предварительно уложив растопку в топливнике, как только появится тяга в дымовой трубе, закрыть прочистную дверку и под­жечь растопку в топке. Если печь длительное время была нетопленой, остыла и отсырела, этот способ придется повторить несколько раз.

Хорошая экономичная работа любой печи за­висит не только от ее конструкции и качества кладки, но и от содержания. Любая печь требует как постоянного ухода, так и периодического профилактического и текущего ремонта и осмот­ра. Постоянный уход заключается в прочистке колосниковой решетки, удалении золы и шлака из топливника и зольной камеры перед каждой топ­кой, поддерживании чистоты стен печи и плиты, затирке мелких трещин. Необходимо постоянно следить за состоянием тяги. В целях профилакти­ки отложения сажи в дымооборотах, особенно, если печь топится сырыми березовыми или смо­листыми дровами, рекомендуется периодически протапливать ее сухими осиновыми дровами. Сухие осиновые дрова выделяют много летучих компо­нентов, попадая в дымовые каналы, они выжига­ют сажу. Так как температура воспламенения ле­тучих около 400° С, надо хорошо прогреть массив печи. Периодический профилактический осмотр и ремонт включает чистку дымооборотов и дымовой

Трубы, побелку дымовой трубы в чердачном поме-

Читайте также:  Стоит ли становиться печником?

Щении. Для прочистки дымооборотов в печах пос­ледних конструкций устанавливаются прочистные дверки. Чистку необходимо производить не реже двух раз в год, а первый прочистной канал по ходу движения дыма чаще. После чистки прочистные дверки тщательно уплотняют глиняным раствором или увлажненным асбестом, которые наносятся тонким слоем в паз рамки прочистной дверки перед закрытием последней. Неуплотненные двер­ки дают большой подсос воздуха, что отрицатель­но сказывается на работе печи.

Текущий ремонт проводится по окончании ото­пительного сезона и заключается в заделке тре­щин на поверхности печи, укрепления расшатав­шихся печных приборов, замене настильной плиты, колосниковой решетки, устранении завалов в ды­моходах, обновлении штукатурки, побелке.

Перед началом отопительного сезона необходи­мо еще раз осмотреть печь, очистить дымоходы путем вскрытия прочистных отверстий, побелить дымовую трубу в чердачном помещении и произ­вести пробную топку. Пробную топку всегда надо проводить в утренние часы, предварительно про­ветрив помещение.

Наиболее часто встречающиеся неисправности в рабо­те печей и способы их устранения

Печи часть 2.

Что относится к печным приборам и дополнительным элементам оборудования печи?
К печным приборам и дополнительным элементам оборудования печи относятся:
— вьюшки;
— задвижки;
— топочные дверцы;
— прочистные дверцы;
— колосники;
— чугунные настилы;
— водогрейные бачки;
— духовые шкафы;
— заслоны.

Что такое вьюшка?
Вьюшка — это запорное устройство, которое расположено на выходе из печи. Вьюшка открывает горячим газам доступ в дымовую трубу и представляет собой чугунную рамку с отверстием, которое закрывается крышкой с бортиками или чугунным диском.

Что такое задвижка?
Задвижка — это устройство, смонтированное в трубе и предназначенное для перекрытия доступа горячего воздуха в нее после окончания топки. Задвижка представляет собой чугунную рамку с пазами, по которым передвигается чугунный или металлический щиток.

Как топочные дверцы крепят к кирпичной кладке?
Топочные дверцы закрепляют в кирпичной кладке с помощью кляммеров, привариваемых к углам рамки.

Где устанавливают прочистные дверцы?
Прочистные дверцы устанавливают в стенке печи или в дымовой трубе.

Где устанавливают колосниковые решетки?
Колосниковые решетки монтируют над поддувалом таким образом, чтобы их отверстия находились перпендикулярно к топочной дверце по направлению к задней стенке печи.

Зачем нужен чугунный настил и где его монтируют?
Чугунный настил используется при строительстве отопительно-варочных печей и кухонных плит. Он состоит из одной или нескольких оборудованных конфорками плит. Настил укладывают поверх топочной камеры.

Какие печи оснащают духовым шкафом и водогрейным бачком?
Духовым шкафом и водогрейным бачком оборудуют кухонные плиты и отопительно-варочные печи.

Зачем нужен заслон?
Заслон — одна из частей русской печи. Он служит для закрывания ее устья.

Какие материалы потребуются для строительства печи?
Для строительства печи требуются следующие материалы:
— кирпич;
— глина;
— цемент;
— известь;
— гипс;
— песок;
— бутовый камень;
— асбест;
— асбестоцементные трубы;
— керамические трубы;
— строительный войлок;
— гидроизоляционные материалы;
— стальная проволока;
— отделочные материалы.

Какой кирпич потребуется для кладки печи?
Для каждой части конструкции печи используется определенный вид кирпича:
— клиновый кирпич — для кладки печных сводов;
— красный кирпич первого сорта —для возведения большей части массива печи (наружных стенок, системы дымовых каналов, перекрытий и дымовых труб);
— красный кирпич второго сорта — для кладки межпечных ^ перекрытий, вертикальных и горизонтальных разделок;
— красный кирпич третьего сорта — для возведения печных фундаментов.

Как классифицируется глина по степени содержания песка?
По степени содержания песка глина делится на:
— жирную;
— полужирную;
— тощую.
Жирная глина содержит около 2% песка, полужирная — до 15%, тощая — около 30%. В жирную глину добавляют песок, в тощую вводят жирную глину.

Как классифицируется цемент?
По составу, прочности при отвердении, скорости отвердения и другим характеристикам все цементы можно условно подразделить на группы. Самыми известными и повсеместно распространенными являются следующие:
— портландцемент;
— шлакопортландцемент;
— глиноземистый цемент.

Что представляет собой портландцемент?
Портландцемент представляет собой гидравлическое вяжущее вещество, состоящее из глины и известняка, обожженных в специальных печах для получения цементного клинкера. Последний измельчают и смешивают со специальными веществами, регулирующими время отвердения цемента.

Сколько времени потребуется для отвердения портландцемента?
При использовании воды с температурой 20 °С портландцемент схватывается приблизительно через 45 минут с момента приготовления раствора. Полное отвердение наступает через 10 часов. Быстротвердеющий портландцемент имеет в своем составе минеральные добавки и отличается повышенной прочностью. Через 3 суток после начала схватывания он достигает более половины запланированной прочности.

Что входит в состав шлакопортландцемента?
В состав такого цемента входят доменный шлак и природный гипс.

Как используется известь при кладке печей?
При кладке печей известь используется в виде растворов, применяемых для возведения фундаментов и оголовков труб, расположенных над уровнем крыши, а также для устройства коренных труб.

Как погасить известь?
Перед введением в раствор известь гасят водой. Для этого негашеную комовую известь помещают в плотный деревянный ящик слоем около 10 см и заливают небольшим количеством воды, постоянно перемешивая деревянной лопаткой. Перед применением известь выдерживают в течение 3 недель. В это время ее периодически увлажняют.

Как классифицируют комовую известь?
По количеству времени, затраченного на гашение, известь подразделяют на три вида:
— быстрогасящаяся (до 8 минут);
— среднегасящаяся (до 25 минут);
— медленногасящаяся (не менее 25 минут).
По количеству воды, затраченной на гашение, известь подразделяют на:
— порошковую гидратную (пушонку);
— известковое тесто;
— известковое молоко.

Что представляет собой известь-пушонка?
Известь-пушонка получается в том случае, если затраченный объем воды — 60—70%. Такая известь представляет собой белый порошок, имеющий в своем составе мелкие частицы гидрата оксида кальция, с плотностью 400-700 кг/м3.

Что представляет собой известковое тесто?
Известковое тесто получается в том случае, если затраченный объем воды больше извести в 3—4 раза. Такая известь представляет собой пластическую массу белого цвета плотностью до 1400 кг/м3.

Что представляет собой строительный гипс?
Строительный гипс (алебастр) — это порошок беловато-серого цвета, который входит в состав раствора, наносимого на горячую поверхность при оштукатуривании печей.

Сколько потребуется времени для отвердения алебастрового раствора?
Алебастровый раствор схватывается уже через 4—6 минут, а для окончательного затвердения ему требуется 10-30 минут.

Как классифицируется песок в зависимости от размера зерен?
В зависимости от размера зерен песок делится на три вида:
— крупнозернистый (размер зерен 0,15-5 мм);
— пылевидный (размер зерен 0,14—0,005 мм);
— глинистый (размер зерен меньше 0,0005 мм).

Какой песок используют для глиняного раствора?
В качестве заполнителя для глиняного раствора используют мелкий песок с размером зерен не более 1—1,5 мм.
Песок должен быть чистым, без примесей (ила, извести и т. п.). Одним из лучших считается горный (овражный) песок, зерна которого имеют шероховатую поверхность и обладают хорошей сцепляемостью с глиной.

Как используют бутовый камень?
Бутовый камень используют при возведении фундаментов под печи, находящиеся на первом этаже.

Как используют асбест?
При печных работах асбест применяют для устройства противопожарных разделок, несгораемых перекрытий, прокладок между рамками печных приборов и кладкой, а также для изоляции горючих материалов.

Зачем нужны асбестоцементные трубы?
Асбестоцементные трубы используют в качестве дымовых при сооружении дымооборотов и внутренних каналов.

Какими достоинствами и недостатками обладают асбестоцементные трубы?
К достоинствам асбестоцементных труб относятся:
— прочность;
— легкость;
— отличная сопротивляемость низким температурам и коррозии;
— бесшовность.
Основными недостатками асбестоцементных труб являются:
— высокая теплопроводность;
— слабая сопротивляемость нагрузкам;
— низкая ударопрочность.

Зачем нужны керамические трубы?
Керамические трубы используют при устройстве дымовых труб и воздушных каналов.

Зачем нужен строительный войлок?
Строительный войлок используют в качестве изоляции между нагреваемыми частями печи и прилегающими к ним сгораемыми элементами.

Зачем нужна стальная проволока?
Стальную проволоку используют для перевязки и крепления печных приборов. Но для топочных и поддувальных дверок проволоку использовать нельзя — для этого предназначены стальные полосы.

Какие штукатурные растворы используются при строительстве печей?
При возведении печей используются штукатурные растворы санитарно-гигиенического и декоративного назначения.

К санитарно-гигиеническим растворам относятся:
— известковый;
— цементный;
— глиняный;
— цементно-известковый;
— известково-гипсовый;
— известково-глиняный;
— цементно-глиняный;
— глиняно-гипсовый.

К декоративным растворам относятся:
— терразитовый и его разновидности (белый терразитовый и желтый терразитовый);
— белый известково-песчаный;
— серый известково-песчаный;
— камневидный;
— камневидный, имитирующий белый мрамор;
— камневидный, имитирующий красный и серый гранит;
— декоративный под бучарду

Какую краску используют для отделки печей?
Окраску печей выполняют только водными красками, поскольку в составе всех масляных присутствует олифа, которая при длительном тепловом воздействии разлагается и сгорает, издавая неприятный запах.

Как классифицируют водные краски?
Водные краски подразделяют на:
— клеевые;
— известковые;
— водоэмульсионные.

Что такое печные изразцы?
Печные изразцы — это отделочный материал, которым облицовывают внешнюю сторону печи или камина. Изразцы представляют собой керамические плитки разной формы, с глазурованной поверхностью или терракотовые. —
Изразцы бывают стенные (прямые), предназначенные для облицовки гладких поверхностей, фасонные, используемые для отделки выступающих частей, а также угловые — для облицовки углов. К стенке печи изразцы крепят с помощью стального штыря и проволоки.

Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

Размеры печей и законы, обязательные для исполнения при кладке бытовых печей

Технологические рекомендации

1. Первый тепловой подъем в топке печи (подробнее см. рис. 1 и 2, а также п. 5 главы 4).
2. Ширина топки печи. Не менее 25 см и не более 40 см для бытовых печей средней мощности.
Ширина топки печи должна быть равной ширине топочной дверцы (25 см) или (для удобства) чуть более того. Если она будет более 40 см, то скорость теплопотока снизится, что отрицательно скажется на процессе сгорания топлива. В чрезмерно широком топливнике оно всегда будет сгорать медленно и не полностью.
3. Минимальная высота топки печи. В литературе рекомендуется высота 80-100 см. Если по какой-то причине ее достичь невозможно, нужно дополнить недостающий объем топливника так называемой «камерой догорания». Для того чтобы процесс сгорания топлива всегда (на всех режимах работы печи) был полным, горючим газам нужен значительный объем. Если высота топки печи будет менее 80-100 см и «камеры догорания» тоже не будет, то во время фазы интенсивного горения горючим газам просто негде будет сгорать. Поэтому недогоревшие вещества будут уходить в дымовые каналы и осаждаться там в виде смолистых веществ и сажи. Понятно, что и расход топлива в топливнике с недостаточным объемом обязательно повысится.

В старых книгах дается такая рекомендация: высота топки должна быть не менее ее двойной ширины, но не более тройной. Впрочем, при наличии «камеры догорания» последнее условие будет необязательным.
4. Глубина топки печи. Минимальный размер около 70 см, максимальный — не регламентируется.
5. Правильные пропорции поддувальной камеры.
6. Установка верхнего кирпича над дверцей печи. Желательно сложить его «в замок» (рис. 5). При отсутствии кирпичей хорошего качества можно укладывать на две металлические полоски.

А. Замковый кирпич

Рис. 5. Схема установки замкового кирпича над дверцей печи

A. Полоска 1
Б. Тепловой зазор
В. Полоска 2
Г. Дверца топки

Рис. 6. Схема правильной укладки полосок металла

Когда верхний кирпич кладут на одну металлическую полоску, то передняя стенка печи (не всегда, но как правило) начинает «дышать»: коэффициент теплового расширения металла в 6 раз выше коэффициента расширения кирпичной кладки. Старые печники учили меня: «Металл под дымоходы никогда не закладывай, он тебе потом всю печь разворотит».

При крайней необходимости металл в печь закладывать все-таки можно, но при одном условии: чтобы один конец металлической полоски был обязательно свободным. Однако в зоны с наиболее жесткими температурными нагрузками металл нельзя вкладывать ни в коем случае.

7. Установка рамки топочной дверки. На рамку топочной дверки наклёпываются четыре металлические полоски.

А. Растяжки
Б. Наклепанные полоски
В. Рамка печной дверки

Рис. 7. Схема правильной установки
креплений на рамке топочной дверки, вид сверху

A. Растяжки правильно “внатяг”
Б. Растяжки правильно “на излом”

Если по каким-то причинам приходится крепить рамку топочной дверки на проволоку (рекомендуемое сечение проволоки — не менее 3,5 мм), то необходимо закреплять проволочные растяжки под углом не менее 45° относительно лицевой поверхности топочной дверки.
При неправильном закреплении топочной дверки проволочные растяжки держат ее рамку не «внатяг», а «на излом». Печной раствор под проволокой быстро выкрашивается, и топочная дверка вываливается из своего посадочного места в течение считанных недель.
При закреплении рамки топочной дверцы также необходимо учитывать вертикальный наклон ее установки. Он должен быть таким, чтобы печная дверка в свободном (незафиксированном) состоянии сама, под воздействием силы земного притяжения стремилась закрыться или (при установке рамки топочной дверки строго по вертикали) хотя бы не открывалась.

Рис. 8. Схема правильной и неправильной
установки угловых величин проволочных растяжек
относительно рамки топочной дверки, вид сверху

А. Правильный
Б. Неправильный

Рис. 9. Вертикальный наклон дверки,
вид сбоку

A. Топочная дверка
Б. Колосниковая решетка, неправильно
В. Колосниковая решетка, правильно
Г. Вид спереди, неправильно
Д. Вид спереди, правильно

Рис. 10. Схема установки горизонтального наклона
колосниковой решетки, вид сбоку и спереди

8. Установка прочистных дверок. Прочистные дверки можно крепить на проволоку.
9. Установка колосниковой решетки. Обязательным условием кладки колосников должно быть соблюдение тепловых зазоров 0,5 см со всех сторон колосника, где он может упираться в кладку печи. В оставленные зазоры засыпается песок или зола (также см. пояснения к п. 4 главы 19 («Мелкий ремонт»), рис. 10, а и б).
Установка колосников «впритирку» приведет к тому, что нижняя часть кладки окажется разломанной при первом же значительном прогреве печи.
10. Толщина пода шанцевой кладки должна быть ровно в два слоя кирпичей на плашку. Если под печью находится деревянная поверхность, то в целях пожарной безопасности необходимо положить один дополнительный слой кирпичей на плашку непосредственно на деревянную поверхность.

А. Пожарозащитный слой
Б. Под
В. Шанцы
Г. Пол

Рис. 11. Схема кладки шанцевого пода, вид сбоку

Один слой шанцевой кладки недопустим по правилам пожарной безопасности (он быстро прогорит), а три слоя не обеспечат интенсивного теплоотбора. Значит, остается только два.
11. Поперечные сечения дымовых колодцев до выхода из помещения (первого этажа) должны быть в любом случае не менее 300 см2 (один кирпич на плашку).
Сужение поперечного сечения дымового канала (более рекомендуемого) заметно снизит тягу печи. Сырые дрова в такой печи будут гореть слабо. Трудно будет добиться и равномерности теплоотдачи.
12. Длина кратчайшего пути по дымовым каналам до выхода их из помещения первого этажа не должна превышать 5-6 м (при наличии сдвоенных и строенных колодцев учитывается не сумма их путей, а только лишь длина кратчайшего пути по дымовым каналам).
Нарушение этого ограничения максимальной длины дымовых каналов значительно ослабит общую тягу печи и, что гораздо хуже, может привести к образованию конденсата внутри дымовых колодцев и выходной трубы печи.
13. Диаметр выходной трубы должен быть не менее 16 см и не более 30 см.
Установка выходной трубы за пределами рекомендуемых диаметров обязательно приведет к заметному ослаблению тяги в печи. 14. Вертикальные внутренние перегородки дымовых каналов с общей кладкой печных стенок не перевязываются.
15. Внутренние перегородки дымовых каналов должны выкладываться в четверть кирпича. Это необходимо для равномерной площади теплоотдачи внешних стен печи.

Установка внутренних перегородок в полкирпича или более будет создавать соответствующие зоны плохой теплоотдачи на общей теплоотдающей поверхности печи.
16. Внутренние перегородки горизонтальных колодцев исполняются в обязательной перевязке с общей кладкой стенок печи.
17. Огнеупорный и красный кирпиче не перевязывается вместе в одну кладку — у них разный коэффициент теплового расширения.
18. В некоторых источниках о печном деле рекомендуется высота трубы не менее 5 м от поверхности колосниковой решетки. В печи, которая сложена с соблюдением вышеуказанных рекомендаций, тяга будет хорошей и при высоте трубы 3-4 м, но 5 м — все-таки лучше.
19. Футеровочный кирпич должен выкладываться с таким учетом, чтобы быть в устойчивом положении и без раствора.
Температурный и технический режим работы футеровочного кирпича таков, что связующий раствор в этой зоне топки печи вынужден скорее играть роль жесткого герметика, чем скреплять кирпичи между собой. Большие температурные перепады отрывают раствор от кирпичей при первом же значительном нагреве печи. Если футеровочный кирпич будет держаться только на сцепляющих свойствах раствора, а не сам по себе, очень скоро он «выползет» из общего ряда кладки. Футеровочный кирпич нельзя увязывать с общей кладкой печи.

Нужно ли закрывать вьюшку(заслонку трубы) после сгорания дров/угля чтобы не выходило тепло из помещения?

Помогите разобраться как оно работает. Хотелось бы услышать мнение печника или тех кто давно пользуется печами? А то с женой давно спрорим на эту тему.

Имеется печка грубка (или груба), что-то типа как на картинке ниже (картинки из интернета) – дым при выходе из печи (до того как попасть в трубу на крыше) проходит сложнейший лабиринт – сначала в печи, потом в стене, потом через свинью/боров на чердаке.

Так вот – перед свиньёй есть заслонка в печи.

И теперь вопрос: надо ли закрывать эту заслонку чтобы не уходило тепло из помещения или из печи?

Или достаточно закрыть зольник или комфорку(герметичности конечно меньше будет)?

И ещё вопрос: не будет ли потом проблемой растопить печку после ночи проведённой с закрытой вьюшкой/заслонкой/трубой? (ну типа там воздух остынет и тяга пропадёт и надо будет в свинье убирать кирпич или кидать зажжённые газеты в трубу чтобы прогреть дымоход?)

Да и вообще – идёт ли какая либо вентиляция(движение воздуха) через печку/трубу/вьюшку если печь не растоплена?

P.s. Раз картинки из сети тЭг МОЁ ставить не буду. Рисовать лень, фоткать нечем.

Найдены возможные дубликаты

Закрывать только после полного прогорания углей (или хотя бы чтобы не было синих огоньков). Нет, проблем не будет.

З.Ы. Добавь тег “Без рейтинга”

“Что бы не было синих огоньков” закрывают обычно деревенские или кто давно печку топит. Городские и дачники очень боятся и закрывают, в лучшем случае, когда угли потухнут, а то и вовсе не закрывают.

Хз. Я до конца школы в деревне жил, меня бабушка так учила. Никто не угорел.

В доме окна и двери деревянные, щелей много. Утеплять капитально надо. Так что угореть будет, imho, в разы сложнее чем на современной даче с новыми пластиковыми окнами и герметичными дверями.

угореть на ура. не советую пробовать, при открытых окнах и дверях угорели, птица в трубу попала .. разожгли и дым повалил, пока суть да дело надышались и часа 4 на улице в лежку лежали, не рискуйте

Печник со стажем. Конечно надо! НО, не закрывать, а прикрывать. Если этого не делать, то, как вы правильно заметили, процентов 40 тепла просто вылетит в трубу и будет отапливать улицу. Как это делать правильно. Каждая печка индивидуально сделана, поэтому тут придется “щупать” свою печь. Итак, разожгли печь, закрыли дверцу, чуть приоткрыли зольник (пошла тяга – воздух засасывается через зольник, поднимается через колосники и, проходя через дрова уносится в трубу. Такой раздув огня. Как только поняли, что огонь хорошо разыгрался и “костыли” ему больше не нужны, обязательно плотно закрываем зольник. Ждем минут 20, когда в печи уже бурно разыграется горение. Теперь будем прикрывать заслонку – “щупать”. Делаем все быстро. Быстро закрываем заслонку до предела, до самого конца, т.е. полностью. Со всех щелей повалит дым, начинаем приоткрывать ее потихоньку (по 1 см), чтобы нащупать ту точку, когда печь перестанет дымить. У меня примерно это 4 см. Т.е. закрытая до упора заслонка выдвинута лишь на 4 см. Этого достаточно чтобы выходил дым, но тепло не вылетало в трубу. Наша задача – как можно дольше задерживать тепло в печных колодцах, чтобы оно нагрело кирпичи. Явным признаком того, что вы все сделали правильно будет то, что ваша плита начнет раскаляться (иногда докрасна аж). Значит вы правильно нашли точку прикрытия заслонки. Ее, кстати, можно отметить мелом, прям на заслонке, чтобы следующий раз не парится. Почему я, все-таки, сказал, что надо “щупать” эту точку. Печники все разные, кто-то мастеравитее, кто-то учится только и каждый выкладывает печь по своему усмотрению. У меня печь выложена таким образом, что даже при полностью закрытой заслонке в трубе остается зазор в 3-4 см. Уж не знаю, скорее всего печник, делавший печь, сделал это намеренно, в целях безопасности, чтобы не угореть. Но вот такая особенность. щупайте свою.

Итак, заслонку ПРИКРЫЛИ, а не ЗАКРЫЛИ. Когда же заслонку можно закрыть полностью? Только при полном прогорании печи. Как это обычно бывает? С вечера затоплена печь, прикрыли заслонку и пошли спать. Утром встали, заглянули в печь, прошурудили кочергой, убедились, что нет тлеющих угольков, один пепел. Тогда перекрываем заслонку полностью. Отсекаем теплые печные колодцы от холодного воздуха из печной трубы. Мы, как бы герметично “Запаковываем/закрываем” дом. Зачем это делать? Тяга. После того как печь прогорела она никуда не девается. Печь будет продолжать тянуть. Т.е. всасывать тепло с дома (на уровне пола) и выкидывать на улицу, в это же время в доме создается давление и он начинает втягивать со всех имеющихся щелей, открытых на секунду дверей и пр. холодный воздух с улицы. По полу начинает “тянуть” холодным воздухом, ноги мерзнут у всех, включая котеек). При незакрытой трубе у вас уже к обеду в доме будет холодно. С закрытой – тепло сохранится до самого вечера, т.е. до следующей топки.

Все вышеописанное полностью актуально для печи, которую держат в порядке, т.е – колодцы почищены на зиму.

Будут еще вопросы, спрашивайте,с удовольствием отвечу.

У меня на даче печь голландка. “Щупал” печь с заслонкой, как описано у вас. Под заслонкой имеется небольшая дверка. Когда пламя отсутствует уже, или небольшое, я закрываю полностью заслонку и открываю эту дверку. Горячий воздух поступает в дом и сразу прогревает всё помещение, температура повышается на несколько градусов. Ток воздуха приличный еще к углям и на мой взгляд, угарного газа быть не может. Делал так уже несколько раз. Правильно ли это? Зимой на даче не ночую.

Добавить комментарий