Зачем кирпич макают в воду: особенности и секреты

К каким последствиям приводит намокание кирпичной кладки

Кирпич – это один из самых популярных строительных материалов. Он зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Он прочный, хорошо смотрится, с ним легко работать. Есть строения из кирпича, которые простояли уже не одну сотню лет. Однако у него имеются и некоторые недостатки. Так кирпич очень чувствительный к влаге.

Этот недостаток базируется на структуре кирпича, которая формируется в процессе его изготовления. Что же собой представляет кирпич?

Керамический кирпич изготавливают из обычной глины, в которую добавляется песок. Силикатный кирпич состоит из песка, в который добавляется вяжущий компонент и известь.

После того, как кирпичная смесь приготовлена, она формуется в брикеты определенной формы, и направляется на обработку.

Чтобы получить керамический кирпич, брикеты обжигаются в специальных печах под высокой температурой.

Силикатный кирпич обжигу не подлежит. Он доводится до товарного состояния путем пропаривания. Таким образом, песчано-известковая смесь помещается в специальное оборудование, в котором и происходит процесс пропаривания.

Но какой бы тип обработки не принимался, структура как керамического, так и силикатного кирпича не становится монолитной. Другими словами, кирпич превращается в гигроскопичный камень.

Следовательно, это приводит к тому, что под воздействием дождя или снега вода попадает в структуру кирпича, происходит процесс намокания.

Особенно это опасно в зимнее время, когда влага, попавшая в структуру кирпича, под воздействием мороза может замерзнуть. Как известно, при замерзании происходит объемное расширение воды. Под действием сил расширения кирпич начнет разрушаться. Таким образом, сначала могут появиться трещины и сколы на отдельных кирпичах, что в итоге приведет к разрушению всей кладки.

Таким образом, те, кто считает, что кирпичная коробка дома должна выстояться в течение зимы без отделочных работ. Такое мнение, мягко говоря, ошибочное.

Дело в том, что в условиях законченного строительства и начале эксплуатации, кирпич прогревается изнутри здания, а наружная часть стен защищена штукатуркой или другим декором. При таких условиях, он изолирован от воздействия влаги и низких температур.

Если же на зимний период оставить строение из кирпича без штукатурки, то стены следует защитить от воздействия влаги и промерзания.

Для этого известно несколько методов защиты:

  • укрыть стены водонепроницаемым материалом. Это может быть рубероид или пленка;
  • чтобы стены не промерзали, их закрывают утеплительными матами;
  • в последнее время начали применять гидрофобные составы, которые защищают от проникновения влаги в структуру кирпича. Обработку следует проводить в теплую солнечную погоду. После обработки на поверхности стены образуется прочная пленка, которая защищает от влаги не только кирпич, но и цементные швы.

Образовавшая защитная пленка не разрушается длительное время, не липкая и на ней не скапливается грязь, экологически чистая и не изменяет вид стены.

А вы знаете к каким последствиям приводит намокание кирпичной кладки? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Понравилась статья? Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене. Подписавшись, вы будете в курсе всех самых интересных новостей. Перейти и подписаться.

Зачем кирпич макают в воду: особенности и секреты

Среди печников нет однозначного мнения: надо ли замачивать кирпичи перед кладкой печи.

Попробуем разобраться в подробностях. Например, А.М. Шепелев утверждает, что замачивать обязательно. И именно эта подробность склонила меня к тому, чтобы взяться за кладку печи самостоятельно. Местный печник клал посуху, печка треснула через неделю и я поверил автору, что в этом всё дело. Потом убедился, что он был прав. Но именно в моих условиях. То есть в случае, когда кладка ведётся из старого кирпича, из того, что вынут из старых печей. В этом случае поры кирпича уже все заполнены, такой кирпич мочить необходимо.

Для чего вообще замачивают кирпичи? Когда мы накладываем печную смесь на кирпич, часть печного раствора, а именно её более жидкая, подвижная фракция, впитывается в тело кирпича за счёт капиллярного эффекта, тем самым во много раз увеличивая площадь поверхности сцепления между смесью и кирпичом. А от размера этой поверхности зависит крепость будущей кладки.

Ну и тогда очевидно, что если кирпич замочить, то есть наполнить капиляры влагой, всасывающий эффект будет меньше, и глиняная смесь будет впоникать в тело кирпича медленнее и распределяться там равномернее. В сухом же кирпиче влага быстро всосётся и её может не хватить для того, чтобы максимум глины проникло внутрь кирпича.

Но вот обращаемся к другому авторитету Кузнецову . Он чёрным по белому пишет: «если кирпич новый, замачивать не надо». Я попробовал разные варианты: сильно замачивал, слегка смачивал, клал посуху.

Когда замачивать кирпичи необходимо

И теперь могу сказать следующее:

Замачивать нужно в том случае, если:

Кладка ведётся старым кирпичом с забитыми капилярами, тогда замочка прочищает их.

Если вы начинающий печник. При замачивании печная смесь дольше остаётся подвижной и проще исправлять огрехи. При кладке посуху, кирпичи быстрее схватываются, и чтобы не приходилось часто переделывать, нужен уже определённый опыт.

Если печка кладётся летом в сухую жаркую погоду, можно замачивать без вопросов. Но вот погода испортилась, сыро, холодно — весна, осень, вдруг даже зима. Готовая печка — как губка напитана влагой, а тепла не предвидится. Тогда высушить её можно только топкой.

Но топить напитанную влагой печь — это испытывать её на прочность. Неравномерный нагрев вызывает дополнительную нагрузку на швы. Появляются ненужные трещины. Печка, не вступив в этап работы, уже потеряла часть своей прочности. А оставлять печь сырой под зиму — и вовсе губить. Промороженная сырая печная смесь — бомба: вода при застывании увеличивает свой объём. То есть промороженная смесь рвёт кладку множеством микротрещин. Значит сухая кладка надёжнее. Если же вы только начинаете, ну, делайте смесь пожиже, чтобы кирпич чуть подольше сохранял подвижность или слегка смачивайте поверхность кладки веником или метёлочкой. Это будет компромиссом.

Надо сказать, когда я сложил свою первую русскую печку в ноябре месяце, тщательно замачивая кирпичи (во-первых, они были старыми, и их просто необходимо было мочить, а во-вторых и промороженными, чтобы хотя бы оттаяли — я окунал их в горячую воду), сушка готовой печи вылилась в феерическое зрелище. Во-первых в течение нескольких топок пар от неё валил как от паровоза, косяк над входной дверью покрылся толстым и густым слоем инея, в избе, несмотря на минус, было ощущение хорошей парилки. Так я в течение недели выдавливал всю ту влагу, что скопилась в кирпичах и теперь нехотя выбиралась наружу. Правда, мучения мои окупились — потом печь служила долго и исправно грела помещение, готовила пироги и каши, словом полностью выполняла всё, что положено выполнять деревенской печи. Не даром говорится, что печь — это сердце дома. Только запустив свою кирпичную печь в дело, вы можете по-настоящему вкусить всех радостей настоящей сельской жизни, с её надёжной автономностью, с её особым уютом и терапией души и тела.

Как сделать печь-камин — секреты от профи

Опубликовано Артём в 11.08.2019 11.08.2019

Строительство печей на даче, в домах или даже на улице не обходится без очень важного компонента – кирпич. Конечно, на сегодняшний день можно выбрать любой кирпич по марке и по виду глины, из которого его делают. Тем не менее, самым практичным могу считать и рекомендовать марки М-250.

Хитрости кладки печи

Хороший печник посоветует планировать кладку камина или печи на середину лета. Камину надо дать возможность высохнуть естественным путем, а это займет длительное время — не меньше трех недель. Дождавшись полного высыхания кладки, протапливают печь. Причем считалось, что делать это необходимо ранним утром, тогда печь будет служить хорошо и долго.

Кирпичная кладка каминов и печей отличается от кладки стен. Печные стенки бывают толщиной в один или три четверти кирпича. Нередко мастера выкладывают их по особому рисунку.

При строительстве важно учесть и то, что кирпич тесаной стороной внутрь камина не выкладывают.

Камины и печи выкладывают согласно схемам и чертежам. Сложные участки промеряют дополнительно, кирпич предварительно выкладывают насухо и при необходимости подтесывают.

Секрет №1. Кирпич и все, что с ним связано…

Данный кирпич, имеет очень много количественных показателей, которые дадут эксплуатировать вашу печь, без дополнительного ремонта, не менее 15 сезонов. Но при этом есть одна тонкость – сертификация.

Сопровождающая кирпич фирменная наклейка, которая может быть использована в суде, если вы обнаружите не ту марку по сравнению с заявленной.

При покупке обратите внимание на то, что данный кирпич не продается в открытых поддонах, он, как правило, упакован в два, а то и три слоя полиэтилена и под ним, на каждой пачке будет вот такая сопроводительная бумага. Нас сегодняшний день некоторые производители могут выпустить кирпич марки М-500 или даже М-700, но данный кирпич, как правило, очень дорогой. Обжиг данного кирпича происходит под воздействием температуры в 1300 – 1500 градусов, а многие производители не могут ее достичь и как правило под высокопробными марками продают более низкосортные кирпичи.

Если вы работаете в теплое время года, и ваш кирпич был складирован в штабеля, то, как правило, его влажность далека от идеальной и поэтому при работе с ним, он выжимает на себя воду из раствора. И часто бывает так, что раствор, применяемый при кладке, высыхает раньше, чем успевает схватиться. Это в особой мере касается кладки печных труб и других частей конструкции, которые кладутся на цементный раствор. Поэтому перед кладкой кирпич следует «искупать», чтобы он напитался водой и не брал воду из раствора.

Для «купания» кирпича подойдут все емкости, которые есть на вашем участке. Ошибка многих, что они просто поливают кирпич, уложенный в штабеля из лейки, шланга или просто из ведра. Обычно верхние ряды напитываются по норме, а остальные также недополучают влагу и затем «жадно» впитывают ее из раствора.

Читайте также:  Виртуальная реальность помогает выбрать насосное оборудование

Кирпич вынимают из воды за минут пять до кладки, лишняя влага уходит, а внутренняя в капиллярах остается.

Секрет печного мастерства №2. Установка коаксиального дымохода

На сегодняшний день, многие строители предпочитают использовать коаксиальные дымоходы для отвода дыма от печки через крышу или с помощью коленного соединения через стену. Это и более конструктивно удобно, и уменьшает общую массу печной конструкции, а значит и фундаментные работы для печи можно провести с меньшими затратами как по финансам, так и по временным срокам. Но, необходимо сразу же оговориться, коаксиальный дымоход не должен применяться если печь используется дважды в день, то есть та, которая обогревает помещение. Данная труба, несмотря на все заверения производителей уже через пять сезонов придет в полную негодность.

Дело в том, что особенно зимой, когда конденсат становится обильный, а дым, взаимодействуя с конденсатом, образует кислотную среду, то все это приводит к тому, что образуются значительные области коррозии и эксплуатация данных дымоходов становится опасна. Главное предназначение коаксиальных дымоходов – это вывод дыма от банных печей, каминных комплексов и обогревательных котлов, работающих на природном газе и дизельном топливе.

Коаксиальный дымоход продается в виде отдельных «колен» различной длинны, которые стыкуются друг с другом посредством уплотнительных колец на теле дымохода. Обязательно применять «оголовок» для венца трубы, чтобы избежать попадания дождя или снега внутрь дымохода и обязательно применение резиновых уплотнителей для прохождения дымохода через крышу.

За видимой простотой монтажа коаксиального дымохода, есть одна строительная хитрость, которая значительно увеличивает срок службы дымохода, не давая базальтовой вате из простенков осыпаться вниз, и делает крепление к кирпичу более надежным.

Для работы нам понадобятся:

  • «болгарка» малой мощности с отрезным кругом по металлу;
  • пассатижи;
  • молоток.

Работа осуществляется только с помощником и с учетом всех мер безопасности (очки, перчатки и исправный рабочий инструмент).

Вначале отрезаем от нижнего края первого колена дымохода 15-16 см, чтобы оголить внутреннюю трубу дымохода. С помощью острого ножика удаляем базальтовую вату по линии пропила. Затем на внешней поверхности дымохода, простым карандашом прорисовываем окружность, удаленную от края дымохода на расстояние равное толщине простенка (от внутренней до внешнего диаметра). Расчерчиваем полосы направленные под углом в 45 градусов к основанию. И затем «болгаркой! Аккуратно пропиливаем стали дымохода по прочерченным линиям.

Первые наклонные прорези готовы, при данной процедуре очень важно не перекалить металл, иначе он в дальнейшем быстрее поддается коррозии, поэтому мощность «болгарки не должна превышать 0,8 кВт. Очень важно, чтобы помощник, а не вы проворачивали дымоход.

После того, как прорези готовы, приступаем к расчерчиванию полос, которые также направлены под углом в 45 градусов, но наклонены в другую сторону. И в точности повторяем процесс пропиливания металла дымохода.

Важно, чтобы вы точно останавливались у конца черты, которую прорисовали, иначе можно испортить дымоход. В идеале должны получиться равнобедренные треугольники пропилов.

После этого начинаем загибать получившиеся треугольники внутрь. Изгиб начинаете пассатижами и заканчиваете молотком, аккуратно подгибая треугольник до состояния прямого угла с внешним слоем дымохода.

Внимательно следите за тем, чтобы уплотнитель подгибался вместе с треугольником. Сила здесь не важна, очень важна аккуратность.

После подгиба последнего треугольника поставьте колено дымохода на горизонтальный кирпич и проконтролируйте с помощью показаний строительного уровня, ровно ли ложится колено на основание. Если есть проблемы, то лучше их исправить на этом этапе работ, чем исправляя собранный дымоход.

Чтобы лучше увидеть прижимание кирпича к загибам лучше использовать один кирпич, так вы точно определите, что нужно исправить.

После этой процедуры начинаем делать пропилы на нижней трубе дымохода. Делаем, как говорят печники «ромашку». Ширина одного лепестка должна быть не менее двух сантиметров, а длинна не менее десяти, а пять сантиметров останутся, чтобы ряд кирпича плотно прижал дымоход.

Обратите внимание на края пропилов, они не должны быть синего оттенка, он говорит о том, что металл перекалили. Нижний край пропилов неровный, это будет помехой укладки дымохода.

Затем с помощью пассатижей и молотка придаем лепесткам идеально ровную поверхность. Лучше всего это сделать на наковальне, а не на поверхности кирпича.

После того, как лепестки выровнены, проверьте, как дымоход встанет на кирпич.

Теперь пусть напарник держит вертикально колено, а вы смоделируйте ситуацию с укладкой дымохода, выложив еще один ряд кладки.

Дымоход не должен вплотную ложится на кирпич, потому, что вы должны предусмотреть расстояние для толщины шва раствора.

Перекаленные резы железа дымохода выведут его из строя менее чем через три – четыре сезона эксплуатации, проверено на практике.

Собираем колена дымохода на земле, устанавливаем их до положения прохождения коленами крепежного замка и фиксируем их на саморезы и одеваем специальные межколенные хомуты.

Это специальные саморезы по металлу, с широкой прижимной крышкой и буравчиком на конце. В народе их называют «семечки», они очень хорошо прижимают колена дымохода друг к другу. Длинна их должна быть не более (!) 20 мм.

После этого устанавливаем собранный дымоход на кирпичный венец и крепим его вначале на крыше, а уже затем выкладываем кладку.

Вставляем дымоход в прорезь крыши и фиксируем его.

Вырезаем нужный диаметр уплотнителя.

И одеваем его на дымоход.

Дымоход, защитный лист и уплотнитель – все помещены на свои места.

Прикладываем дымоход к венцу и кладем контрольный кирпич.

Обязательно выравниваем дымоход по показаниям уровня, фиксируем и выводим два финальных ряда кладки.

Два ряда кладки уложены, осталось надеть металлический хомут на венец кирпичной трубы.

Вот такие два секрета печного мастерства на сегодня. Продолжение следует.

Материалы и инструменты

Если для кладки решено использовать глиняный кирпич, его необходимо предварительно замачивать в воде. Если красный кирпич не обработать, он возьмет влагу из раствора, тем самым лишая конструкцию прочности. Замачивать огнеупорный кирпич нет необходимости, достаточно смыть водой пыль с его поверхности.

Для строительства используют специальный раствор из глины, который наносят тонким слоем с помощью лопатки. Однако некоторые печники предпочитают это делать рукой, чтобы иметь возможность контролировать однородность раствора, тем самым делая кладку более качественной.

Кирпич плотно прижимают, чтобы шов получался как можно тоньше. Нанесенный раствор долго не держат, а его излишки сразу же убирают. Неправильно уложенный кирпич необходимо снять, полностью очистить от раствора, и только потом укладывать заново с необходимым количеством скрепляющего состава.

Глина для строительства камина используется красная, считается, что у нее высокая жирность.

При кладке печей и каминов необходимо знать, что конструкция не обмазывается раствором внутри, причем касается это не только печей, которые стоят внутри дома, но и уличных барбекю. При высоких температурах горения глина трескается, и ее обломки могут забить дымоход, потребуется довольно сложный ремонт печи или камина.

Секреты кладки печей и каминов

Самый важный этап

Все готово к тому, чтобы начинать разжигать камин. Этот процесс считается изюминкой, так как требует определенного навыка и выдержки. Многие любители скептически относятся к современным средствам автоматического розжига, считая его неестественным. Однако не каждый способен зажечь дрова «с одной спички». Поэтому следует выполнять все рекомендации, которые начинаются со способов укладки дров:

  • Если розжиг камина производится не впервые, то не следует удалять с колосниковой решетки всю золу, оставшуюся с предыдущего использования. Небольшой ее слой служит отличной теплоизоляционной защитой. Она защитит корпус камина от перегрева и не даст холодному воздуху через зольник проникнуть в топку.
  • Любая растопка камина начинается с укладки дров. Классический способ подразумевает накладывание на мелкие ветки или лучины более толстых. Постепенно дровяная пирамида образуется поленьями большего диаметра. Самое главное – оставлять достаточно пространства между слоями, чтобы обеспечить доступ воздуха.

Подготовка к розжигу огня

  • Альтернативным способом служит обратная укладка. Она заключается в том, что на низ кладутся толстые поленья. Перпендикулярно им размещаются дрова потоньше. Чередуя направление расположения и уменьшая диаметр дров, приходим к тому, что сверху окажется мелкая растопка. В результате огонь будет двигаться сверху вниз. Такой способ дает эффект закрытой топки, то есть, длительное горение дров, а значит и большее выделение тепла.
  • Перед тем как разжечь камин, необходимо еще раз проверить тягу. Если в помещении достаточно прохладно, тяга может отсутствовать по причине холодного и сырого воздуха в дымоходе. Чтобы камин не дымил, когда вы будете осуществлять розжиг, нужно открыть задвижку прямого хода в трубе и прогреть воздух, используя старую газету. После появления тяги можно начинать растапливать камин. Убедитесь в том, что поддувало или дверца зольника открыта.
  • Разжечь дрова удобно бумагой. Сверните ее в рулон и подожгите спичкой. Затем поднесите к дровяному колодцу и подсуньте между ним и слоем старой золы. Когда дрова начнут самостоятельно гореть, придется закрыть стеклянный экран, если таковой имеется, чтобы искры не летели за пределы пространства, ограниченного топкой.

Красивое пламя в топке

Советы и секреты

Топить камин дровами – большая ответственность. Неверные действия могут привести к потере тепла или к пожару. Необходимо правильно оценить интенсивность горения. Регулировать его можно, приоткрывая или закрывая дверцу зольника. Обычно правильный режим горения сопровождается потрескиванием дров и легким гудением выходящего теплого воздуха в трубе. Сильный гуд является признаком чрезмерной тяги и приведет к тому, что дрова быстро прогорят, а все тепло улетучится в дымоход.

Оценить положение дверцы поддувала можно по цвету пламени растопленного камина, оно должно быть ярко-желтого цвета. Увеличение яркости, вплоть до белого цвета, свидетельствует об избытке кислорода, темное пламя указывает на его дефицит.

Не старайтесь набить топку большим количеством дров. Время горения от этого едва ли увеличится, а все тепло уйдет «в трубу». К тому же вы рискуете испортить камин. Появившиеся трещины в кирпичах от сильного их нагрева уже ничем нельзя заделать, через них будет постоянно прорываться дым.

Живой огонь в открытом очаге

Читайте также:  Зачем и когда мыть солнечные батареи: правила

Использовать разные методы, чтобы потушить огонь в камине, нельзя. От перепада температуры могут лопнуть материалы отделки топки. Поленья должны сами прогореть и потухнуть. В крайнем случае, если срочно нужно покинуть дом, следует вынуть тлеющие угли и затушить их вне камина.

Задвижку дымохода сразу перекрывать нельзя, так как угарный газ все еще выделяется из тлеющих углей. Но открытая вьюшка приведет к потере тепла, поэтому следует искать нейтральное решение – закрыть ее, спустя пару часов после остывания камина.

Правила, подсказывающие как правильно топить камин, актуальны и в том случае, если этот камин на угле. Отличие заключается только лишь в процессе растопки. Чтобы растопить камин, работающий на угле, следует зажечь щепки и лучины, на которые накладывается небольшим слоем специальный уголь для камина. Дождавшись установившегося пламени, смело добавляйте крупные крупный уголь и регулируйте тягу, как было описано выше.

Уголь разжечь гораздо тяжелее, чем дрова, поэтому часто приходится применять химические средства в виде таблеток. Современные камины оснащаются электрическими и газовыми разжигателями.

О том, как правильно топить печь камин, следует задуматься каждому. В этом вопросе рассматривается безопасность, а не только эффективность использования энергии. Прежде всего, неправильное использование топки может привести к непоправимым последствиям, когда пожар уничтожает все самое дорогое.

Но самым опасным врагом является угарный газ, который человек не чувствует. Отравление может произойти во сне, если рано закрыть вьюшку дымохода. При использовании камина это случается реже, так как объемы сжигаемого топлива малы, по сравнению с печью, но данные правила следует соблюсти в любом случае.

Кол-во блоков: 9 | Общее кол-во символов: 19106
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

Сырец кирпич, технология изготовления, особенности

Одной из разновидностей кирпичей является сырец кирпич. Из него делают заборы, сараи, погреба.

Особенность данного вида кирпича состоит в том, что при его производстве не используется процесс обжига.

В результате, он имеет слабую водостойкость, поэтому редко применяется для возведения домов. Особенно на территории средней полосы России и в северных регионах, где наблюдается большое количество дождей и снега.

Не так давно сырец использовали при кладке русских печей. В настоящее время, им облицовывают металлические печи, чтобы в них лучше удерживалось тепло.

А вот в Википедии говорится, что в Древнем Египте кирпич сырец использовался для построек зданий, защитных сооружений и заборов.

Его преимуществом считается повышенная звукоизоляция, огнестойкость. Сырец обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, что является плюсом, особенно при жарком, сухом климате.

Как говорилось выше, кирпич-сырец недостаточно устойчив к влаге, поэтому рекомендуется дополнительно защищать стены, выполненные из такого материала.

Длина кровельного свеса должна быть более 600 мм, швы кирпичной кладки обязательно перевязываются, а окна и двери рекомендуется располагать на расстоянии не менее, чем полтора метра от углов здания.

Перед укладкой балок перекрытий, на поверхности стен нужно сделать сплошную обвязку из досок, соединить их гвоздями. Не ранее, как через год поверхности стен нужно обязательно покрыть глиняным раствором, в который добавлена солома.

Конечно, наилучшим способом защиты стен, будет являться облицовка их с наружной стороны любым из видов обожжённого кирпича перевязывая его каждый пятый, или шестой ряд, тычковыми рядами.

Необожжённый кирпич

Технология изготовления его состоит в следующем:

  • лепится глиняный шарик,
  • затем его с силой бросают в форму,
  • плотно утрамбовывают,
  • достают из формы и оставляют высыхать, в течение двух или трёх дней на стеллажах под навесом или сарае для сушки.

По прошествии указанного времени кирпичи перекладывают в другое место для окончательно просушки.

А место на стеллажах занимает очередная, изготовленная партия сырого кирпича.

Но в этой технологии есть многочисленные тонкости. И это обязательно нужно учитывать. Например, в момент приготовления самого глиняного состава нужно строго учитывать количество добавляемых компонентов.

Кирпич сырец из глины

Основным фактором, при производстве в домашних условиях таких кирпичей, будет добыча глины. Её привозят с ближайшего карьера. Можно раскопать глиняное место и на территории собственного, земельного участка.

Глина не должна быть сильно загрязнённой, без крупных примесей. Кроме этого, она должна иметь определённую жирность.

Как определить жирность глины: берёте приблизительно пол килограмма глины, в неё добавляете пол литра воды, и всё перемешиваете.

Полученную, таким образом, массу, скатайте в шарик размером 40-50 мм. Можно слепить лепёшку, размером 100 мм. Тщательно просушите оба образца в затенённом месте дня два или три.

Если по истечении указанного срока на образцах будут хоть небольшие трещины, значит ваша глина является жирной. В неё нужно добавить песчаную смесь.

Если же вы видите, что трещин нет, поднимите шарик на высоту один метр и бросьте его. Если он не расколется, значит показатель жирности вашей глины нормальный, она пригодна для использования в чистом виде..

Форма для необожженного кирпича

Чтобы изготовить сырец кирпич, изготовьте простую, прямоугольную форму, из любого подходящего материала, например, из доски толщиной 20-25 мм и двух кусков фанеры.

Стандартный, одинарный кирпич имеет такие размеры: 50х120х65 мм. Это оптимальный размер, для получения качественного продукта. Кирпич большего размера тяжело просушить, а меньшего – неудобен при строительстве.

В нижних и верхних крышках формы желательно сделать конусообразные выступы. Они способствуют образованию пустот в кирпиче. Верхняя крышка обязательно съёмная.

Перед закладкой подготовленной глиняной смеси, форму смачивают изнутри. Затем обрабатывают цементом или просто пылью.

Лишнее тесто удаляется обычной кельмой, а если её нет под рукой, то тогда любым, ровным предметом, что есть под рукой..

Накрывают крышкой, переворачивают. Готовая заготовка кирпича должна легко выйти из неё.

При просушке кирпича происходит испарение влаги и его объём уменьшается, Максимальный параметр составляет – 15%.

Для сушки кирпичей отлично подойдёт навес со стеллажами или специальный сарай.

Время сушки длится от одной до двух недель. Этот показатель зависит от погоды, влажности воздуха, температуры.

Кирпич сырец с соломой

Производство кирпича сырца с соломой, мало чем отличается от выше изложенной технологии.

Конечно, есть небольшие различия, о которых стоит рассказать. Кирпич сырец с добавлением соломы, называют саманом. Из него часто строили дома в странах с жарким, засушливым климатом.

Первое отличие – добавка

В состав самана входит:

  • Глина, примерно 30%;
  • Добавка в виде опилок, сухой рубленной соломы и прочего материала, что есть под рукой. Примерно 60%;
  • Песок около 7%;
  • Цемент около 3%.

Пропорции и добавки могут быть другими, всё зависит от качества глины и примесей в ней. Чтобы найти свой, оптимальный вариант, следует определить лучший состав опытным путём.

Второе отличие – размеры

Сырцовый кирпич с соломой формуется более крупными размерами, которые зависят от климата.

То есть, чем жарче климат в регионе проживания, тем крупней можно формировать саманный блок.

  • Минимальный, рекомендуемый размер 30-14-10 см.
  • Средним размером считается 30-17-13 см.
  • Большой блок может быть 40-19-13 см.

Чем больше блок, тем дольше его просушивают.

Третье отличие – способ просушки

Саманные блоки, в основном, сушат под открытым небом, на солнышке, периодически переворачивая его.

Сначала кирпичи укладывают плашмя, а через несколько дней устанавливают на ребро до полного просыхания.

Сырец кирпич, видео


Секреты ВДВ: как расколоть кирпич или разбить бутылку об голову

Помню, лет 13 мне было, когда поехали мы с товарищем в военно-спортивный лагерь. Командирами взводов у нас тогда были солдаты-десантники из полка. Только потом я понял, какая для тех военных это была «лажа» — целых три недели заниматься с нами, пацанами, всякой ерундой, в то время, как их товарищи «тащили» наряды и караулы, ходили на занятия и т.д.
Хотите верьте, хотите нет, но в 13 лет я уже разбивал ладонью по два красных кирпича за раз. Нет, я не был там горой мышц или жиртресом, под весом которого ломались даже бетонные плиты. Я был обыкновенным, жилистым подростком. Просто нам рассказали секрет «разбивания», и по приезду в город мы «наломали кирпичей» на всех окрестных стройках. Ну, половинки кирпичей никому не нужны, поэтому нас начали сторожить, отлавливать и все такое.
Белые кирпичи мало кто может разбить, даже из гуру карате. Мы били детскими ладошками красные кирпичи. Не знаю, есть ли сейчас такие, но тогда их было полно. Красные кирпичи с тремя дырками мы кололи через раз. А вот красные кирпичи полнотелые мы кололи почти всегда с первого раза.
Итак, берем красный кирпич и устанавливаем его на два других кирпича.

Как устанавливать – второй секрет. Устанавливать надо на самые краешки.

Дальше нависаешь над конструкцией и примериваешься к удару так, чтобы не только использовать силу руки, но и весь вес тела.

Представьте, что вы оперлись на край стола одной рукой и весь свой вес перевалили на ладонь этой руки: убери из под ладони стол и вы упадете.
Также надо опереться на кирпич. И потом лишь надо оттолкнуться от кирпичей ударной рукой, чтобы тело приподнялось вверх сантиметров на 20, и опуститься резко всем телом, краем ладони на край кирпича. Никаких ударов рукой, замахов делать не надо: работает лишь вес тела и плечо. А бить надо нижней, мясистой частью ладони.
Если в последний момент испугаешься удара, то тело, незаметно для самого тебя, затормозит, и удар об кирпичи будет болезненным, а кирпич останется целым. Если же удастся «убедить» мозг, что бьешь не по кирпичу, а по пачке мягкого маргарина и не будешь ждать удара, то рука «пройдет» сквозь препятствие почти безболезненно, а кирпич разлетится, как песочный.

Читайте также:  Выбор казана: чугун или алюминий?

Уверен, что в интернете полно и видео, и картинок по данной теме. Только там обязательно будет приписка, типа «чтобы разбить кирпич, нужны годы тренировок и сосредоточенность, медитация и бла-бла». Ерунда это все и кирпичи мы кололи без всякой подготовки 13-летними пацанами, без всяких криков «кия». Кстати, потом за годы службы в ВДВ я никогда не ломал кирпичи руками. А все разговоры, что в ВДВ есть специальное упражнение, чтобы ломать кирпичи – вранье и сказки.
Кирпичи в ВДВ ломают только на «показухах» — театральных представлениях. Но перед этим кирпичи вымачиваются в бензине, сушатся, подпиливаются и т.д.
Еще один дурацкий «прикол» «десанЩиков» — битье бутылок об голову. Умею бить и знаю секрет. Там тоже дело совсем не в силе удара, а в законах физики. Но как брать бутылку правильно и каким местом бить об череп — писать не буду. Стекла потом в волосах, в глазах, ушах. Понтов на пару секунд, а инвалидом (слепым, глухим) можно остаться на всю жизнь.
Ножи метать тоже в ВДВ не учат. Про хрупкие штык-ножи я уже писал. А больше в армии метать нечего и не в каждом подразделении есть «заточки» для метания. Если только попадется фанат метания ножей из числа офицеров, который найдет, где сделать «заточки».
Я в советском детстве тоже этому делу сам научился, потому что меня напугали: если не научусь нож кидать в цель, то, мол, в десантное училище не примут. Нашел дяденьку солдата-десантника, который разъяснил мне принцип метания, а дальше сам уже тренировался.
Сначала кидаешь нож в цель с двух шагов, без переворота клинка в воздухе. Долго кидаешь, пока мозг не научится автоматическим движениям. Потом отходишь еще на шаг-два. Потом учишься кидать рукояткой вперед, чтобы нож пол оборота в воздухе делал и втыкался лезвием: выверяешь расстояние, отрабатываешь силу броска и т.д.. Навык остается на всю жизнь.

А всех этих «мастеров», которые начинают по ушам ездить, что «нож должен быть отцентрован», или что «лезвие должно быть такой-то ширины, а рукоятка – другой» посылайте и не верьте им. 30 лет назад я научился кидать нож, так теперь я, без всяких тренировок, могу взять в руку любой колющий предмет и метнуть его успешно в цель. И попаду! И воткну! Потому что мозг надолго запоминает движения и многие вещи потом делает на автомате.
Но про мозги в ВДВ – это уже совсем другая история!
Да, и не кидайте ножи в живые деревья! Мы – русские люди и чтим Мать-Природу!
С Праздником, Гвардейцы-Десантники! Слава ВДВ.

12 причин почему стоит строить из кирпича

1.Кирпич долговечен

  • Выполненный из кирпича фасад или внешний слой стен, не имеет себе ровных, если идет речь о стойкости. По оценкам экспертов, кирпичный фасад — это инвестиция, на сто лет. Профессионально выполненный фасад, не будет в то же время , требовать никаких ремонтов. Больше того, кирпичный фасад сохранит цвет, поскольку кирпич не выцветает, под воздействием лучей солнца, действующих на её поверхности. Долговечность самого кирпича, следовательно идёт в паре, со стойкостью ее цвета, что среди стройматериалов является редкостью.

2.Кирпич надёжен

  • Кирпич это материал, который удержит даже самую усложнённую и тяжелую конструкцию, не страшны ему также, никакие статические обременения. Поэтому строительная керамика рекомендуется в случае устройства перегородок, которые поддерживают крышу, даже из самых тяжёлых кровельных покрытий, имеющихся на рынке. Благодаря специальной технологии производства, кирпичи имеют очень высокое значение прочности, при сжатии. Например, некоторые виды клинкерного кирпича, достигают в этой области результатлов, выше 44 N/mm2.

3. Кирпич аккумулирует тепло

  • Кирпич характеризуется большой аккумулитивностью тепла, что означает, собирает тепло и долго его хранит. Оптимальных параметров в этой сфере достигают трёхслойные стены, с наружным слоем из клинкерного кирпича. Большая тепловая стабильность, гарантирует комфорт в доме, потому, что даже после выключению обогрева или стремительного похолодания снаружу, внутри дома, ещё долгое время будет тепло. Более того, благодаря высокой тепло — аккумулятивности кирпича и других керамических строительных материалов, таких, как поризованные блоки, в кирпичных домах будет тепло зимой, а жарким летом, помещения в доме будут заполняться, приятной прохладой.

4.Кирпич обеспечивает эстетику

  • Хотя на вкус не обсуждается, но трудно отрицать эстетические преимущества кирпичного фасада. В случае покрытия внешних стен штукатуркой, единственный элемент, который может повлиять на окончательное визуальное впечатление, является цвет. Кирпич даёт большие возможности для дизайна. Внешний вид фасада может быть сформирован, не только цветом клинкерного кирпича, но также за счет использования различных типов связки, цвета шва, а также структуры облицовки.Традиционный характер дома подчеркнёт облицовочный кирпич ручной формовки, похожий на вековую стену. Полностью другого впечатления достигнет инвестор, который решится на гладкий клинкер, придающий объекту современность.Применение шва, в цвете кирпича, создаёт эффект гладкой, однородной поверхности, в то время, как белая фуга, в сопоставлении с более темным кирпичом, выделит более тёмные элементы, кирпичной кладки. Кирпич допускает неограниченное творчество, возможно даже такое оригинальное решение, как использование мозаики из цветов и узоров кирпича, на одной поверхности стены.

5: Кирпич — это престиж

  • Высокие эстетические достоинства, а также замечательные технические параметры кирпича cоздают, эксклюзивный стиль жилых домов и офисных зданий. Во время реализации многих больших, престижных инвестиций, таких, как торгово-развлекательные центры, галереи, а также другие объекты публичной деятельности, всё чаще применяется кирпич.Тоже самое происходит и при строительстве жилых домов, — дом с кирпичным фасадом — это хорошая долгосрочная инвестиция, поскольку кирпич поднимает материальную стоимость целого здания, что окажется особенно важным решением, если когда-то мы захотим его продать.

6. Кирпич не дорогой строительный материал

  • Вышеупомянутая долговечность, прочность, эстетику и престиж, можно обеспечить за действительно привлекательную цену. В начале инвестиции, стоимость покупаемых кирпичей, может быть немного более выше, чем альтернативных облицовочных материалов, но на такую инвестицию, как дом, нужно смотреть с переспективой. Кирпич не требует дополнительных эксплуатационных расходов, в противовес штукатурке и покраске, которые нужно освежать и производить покраску, каждые несколько лет. А средства потраченные на покраску и ремонт штукатурки, повторяющиеся на протяжении десятков, а может и сотен лет эксплуатации фасада, намного перевешивают, одноразовые расходы на кирпичи.

7. Кирпич не пачкается

  • Кирпичный фасад является очень практичным, среди прочего, не требует технического обслуживания,потому , что не проникает в него, ни грязь, ни пыль. Всю грязь с кирпичного фасада, смывает дождь или можем сделать – это сами, поливая фасад чистой водой. Следует помнить, что в ходе строительства, нельзя использовать известь,чтобы на фасаде не появились белые пятна, налёт..Тщательно выполненная защита кирпичей от влаги, во время строительства дома, а так же, применение специального раствора для клинкера, создадут то, что фасад будет оставаться чистым и свободным от налёта и пятен, в течение долгих лет.

8. Кирпич обеспечивает безопасность

  • Каменные дома, вызывают ощущение безопасности, связываемое с традиционным кирпичом. За стенами кирпичного дома, каждый будет чувствовать себя уверенно и безопасно. Безопасность гарантирует прежде всего, огне — стойкий кирпичный фасад.

9. Кирпич стоек, к воздействию атмосферных факторов

  • Учитывая сверхнизкую поглощаемость (например ок. 5% в случае красного гладкого кирпича), клинкерные кирпичи являются устойчивыми, к проникновению воды. Благодаря этому, не страшны им любые погодные условия, даже самые суровые морозы. Кирпич кроме атмосферных факторов, стоек также к биологической коррозии, а также воз действию химических факторов, в т.ч. кислот.Секрет стойкости кирпича, заключается в в подборе высокого качества глины, выжигаемой согласно специально к этому приспособленному процессу продукции.

10. Кирпич устойчив к механическим повреждениям

  • Сколько раз случались, что по постановке чего-то у оштукатуренной стены, оставались на ней следы , в виде сколов или царапин? В случае кирпичного фасада нам это не угрожает. Кирпичная стена твёрдая и при нормальных условиях использования, её не так легко поцарапать или нанести другое повреждение. По этой причине, даже если инвестор принимает решение, об отделке фасада другими материалами, места особенно уязвимые для повреждений, такие как углы и части цоколя, желательно закончить кирпичом.

11. Кирпич изготавливается из натурального сырья

  • Кирпич — это наиболее натуральный строительный материал, выжигаемый из натурального сырья — глины, смешанной с кварцом и другими минералами. Благодаря этому – много лет, обеспечивает здоровый, естественный микроклимат, в кирпичных зданиях. Это очень важное преимущество — жильцы домов, построенных из натуральных строительных материалов, не будут никогда дрожать о здоровье своём и своих детей.

12. Кирпич всесторонний строительный материал

  • Независимо от того, основывается ли концепция архитектуры, на традиционный стиль, современный или пост-индустриальный, к каждому из них, вы можете выбрать правильный тип и цвет кирпича. Кирпич используется в строительстве различных типов — кирпичных фасадов малых домов, как и крупных общественных зданий. С использованием кирпича строятся заборы и другие мелкие элементы архитектуры, такие, как беседки, скамейки… Кирпичом также можно закончить элементы дизайна интерьера, таких, как камин или фрагменты стен и даже полки. Единственным здесь ограничением, только фантазия дизайнера.

Поделиться “12 причин почему стоит строить из кирпича”

Добавить комментарий