Вторичная подача воздуха или правильное дыхание печи

Как работает печь длительного горения: схема, принцип, конструкция, установка и монтаж

В ряду существующих способов обогрева загородных домов, дач, бань особое место занимают печи длительного горения. Максимальный эффект их использования достигается там, где нет возможности использовать магистральный газ или подключиться к центральному отоплению. Обычным котлам требуется большое количества топлива, а генерируемое ими тепло очень быстро расходуется. Установка печей длительного горения – отличное решение проблемы.

Устройство печи длительного горения

Печь устроена следующим образом:

камера сжигания (топливник), имеющая два отсека: один для сжигания топлива, другой – для сгорания продуктов горения. Последний выполняется в виде купола;
дымоходы (оптимальный диаметр в пределах 80 – 150 мм), через которые происходит через отвод продуктов сгорания;
некоторые модели агрегатированы воздушной конвекционной системой или водным теплообменником;
в конструкцию могут быть включены плиты; духовые шкафы и др.

Как функционирует печь длительного горения

Отличительной особенностью является способность работы в двух режимах:

быстрый обогрев помещения (полностью открытый шибер и выдвинутый зольник);
режим длительного горения (температура поддерживается на постоянном уровне).

Принцип работы печей длительного горения

Принцип работы печей длительного горения коренным образом отличается от функционирования обычного отопительного устройства. Действие печи длительного горения основано на распространении огня сверху вниз. Топливо поджигается в верхней части, благодаря использованию воздухоподводящей трубы. При горении газы отсасываются через дымоход. Контроль подачи воздуха осуществляется заслонкой: процесс горения трансформируется в тление. Такой функционал позволяет осуществлять тепловыделение в течение многих часов и даже суток.

Процессы в печи осуществляются следующим образом:

просушка топлива (энергоносителя);
пиролиз (разложение); обязательные условия – недостаток кислорода, температура около 450ºC;
горение летучих (легких) фракций с параллельной карбонизацией (насыщением углекислотой) топлива;
распад твердых фракций горючего и их переход летучее состояние;
реакция окисления (получение водорода и угарного газа) при температуре 400ºC.

Результатом окисления (восстановления) является выход большого количества тепла. Обязательное условие: температура не должна падать ниже 250 ºC. В противном случае водород и угарный газ выйдут наружу. Тепло не будет передано.

Время работы печей длительного горения

Современные устройства не требуют постоянного пополнения топливом. Время их непрерывной работы зависит от объема топочной камеры. Одной закладки хватает до 20 часов. Работа некоторых моделей печей длиться до 3 суток.

Схема печей длительного горения

Схемы печей незначительно отличаются в зависимости от модели (производителя, вида топлива). Представить конструкцию можно следующим образом:

камера сжигания (топливник);
система поступления вторичного воздуха;
решетка (колосник);
дверцы для пополнения топлива;
дверцы, через которые происходит чистка камеры;
дверцы, посредством которых подается первичный воздух, происходит его регулировка;
зольник;
система выхода продуктов сгорания в дымоход.

Конструкция печей длительного горения с водяным контуром

Если конструкция предусматривает использование водяного контура, то в составе имеются следующие элементы:

водяной котел;
дверцы чистки котла;
система, подающая возвратную воду;
система, обеспечивающая выступ отопительной жидкости из котла;
тепловая изоляция водяного котла;
обшивка ёмкости;
контур охлаждения.

Эксплуатация печей длительного горения

Эксплуатация не сильно зависит от формы и типа оборудования, его размеров и места использования (жилой дом, баня, хозяйственные помещения). Алгоритм действий одинаков. Начинается процесс с загрузки топки топливом. В нижнюю половину топливника поступает первичный воздух, топливо поджигается. В таком режиме длительного горения печь действует, пока температура в камере не достигнет необходимого значения (обычно 400ºC). После этого происходит перекрытие первичного воздуха.

Происходит крекинг топлива. Газы, выработанные в результате этого процесса, поднимаются в верхнюю половину камеры. Сюда же происходит подача вторичного воздуха, необходимого для дожига продуктов горения. Результатом процесса является выделение значительного количества тепла. Задача печи длительного горения с высоким КПД – эффективно с минимумом потерь передать произведенную тепловую энергию окружающему воздуху или жидкости водяного контура.

Как правильно топить печь длительного горения

Сначала производится топка в обычном режиме. Дымовая тяга при этом увеличена, топочная камера заполняется наполовину. Если печь имеет большую камеру, то топливо в нее закладывается постепенно. Полная закладка осуществляется после стабилизации температуры.

КПД печей длительного горения

От конструкции зависит характер и способ отвода тепла. Корпус отопительного агрегата может быть оснащен защитным экраном. Такое устройство предотвращает возгорание располагающихся вблизи материалов и заметно улучшает теплообмен. Результатом являются отличные показатели эффективности. Так, печь буржуйка пиролизная длительного горения имеет КПД 90%.

В ряде случаев установка печи длительного горения доме сопряжена с водяной обвязкой, которая напрямую присоединена к жидкостному контуру обогрева дома. При монтаже печи длительного горения требуется учитывать, что соприкасаясь с холодной жидкостью, корпус неизбежно будет остывать. Такой контакт отрицательно сказывается на процессе пиролиза, происходящего внутри.

Во избежание потерь тепла требуется увеличить производительность нагревательного элемента (что технически сложно выполнить), либо располагать водяную рубашку на некотором удалении от корпуса.

Установка печей длительного горения

Корректная установка печи длительного горения сопряжена с правильной ее работой и соблюдением требований противопожарной безопасности. Чтобы правильно установить печь, необходимо соблюсти следующие правила:

расстояние до любых легковоспламеняющихся и горючих материалов не должно быть менее 1 м;
расположение отопительного устройства должно быть максимально близко к стационарному дымоходу;
свободное пространство перед топливником должно быть более 1,25 м;

Как установить печи длительного горения в доме

Существует несколько способов увеличить безопасность установки:

нанесение штукатурки (слой до 25 мм) на близлежащие предметы, что позволят уменьшить расстояние до них до 0,7 м;
установка защитного металлического листа толщиной до 1 мм, либо защиты из легких изоляционных материалов толщиной до 7 мм;
установка кирпичной кладки толщиной до 55 мм;
поверхность под печью защищается либо кирпичной кладкой (минимум в один кирпич), либо металлическим листом, уложенным на огнеупорный материал: лист должен в плане входить за габариты печи со всех сторон.

Установка печей каминов длительного горения

Установка печей каминов длительного горения в доме считается наиболее пожароопасной, ввиду наличия открытого огня. При этом конструкция великолепно вписывается в любой интерьер. Современная печь-камин может быть оборудована плитой для приготовления пищи.

Монтаж печей длительного горения

До начала монтажа следует выбрать комплект труб для дымохода. Различают два основных вида монтажа: наружный и вертикальный.

При вертикальном монтаже участки монтируются внутри здания, вывод осуществляют через крышу. Трубу агрегатируют в имеющийся кирпичный канал. При наружном способе дымоход ведут по наружной стороне здания. Вывод на улицу осуществляется посредством бокового вывода. В этом варианте обязательно утепление дымохода.

Установка печи длительного горения в деревянном доме должна осуществляться тогда, когда обустроены основные дверные и оконные проемы, т.е. после четкого понимания направления потоков холодного воздуха в помещении. Если печь должна отапливать несколько помещений, то должна быть спроектирована система воздуховодов.

Для того чтобы правильно топить печь длительного горения необходимо озаботиться место складирования топлива. Требуется спланировать рабочее пространство перед отопительным устройством, продумать пути подноса топлива.

Сравнение печей длительного горения

Не имеет принципиального значения, устанавливается ли в доме заводская или изготовленная своими руками печь длительного горения. Любое устройство должно отвечать ряду обязательных требований. Принципиально следующее:

пожаробезопасность конструкции;
время горения печи длительного горения должно быть не менее 5-7 часов.

Сравнение печей длительного горения показывает, что в конструкции обязательно должны присутствовать каналы дожига (жиклеры), обеспечивающие тление топлива. Расположение каналов не принципиально. Могут быть внизу, посередине или вверху топки. Некоторые производители скрывают расположение жиклеров.

Следующий параметр сравнения: объем топки и габариты топочной двери. Чем они больше, тем большее количество топлива умещается в одну закладку. Немаловажно наличие стекла в дверце. Всегда приятно смотреть на огонь.

Стоит озаботиться наличием конструктивных решений, продлевающих срок службы и повышающих КПД печей длительного горения (например, отбойника пламени, защищающего дымоход).

Жидкотопливные конструкции

Рассматривая различные варианты конструкций, стоит помнить о печи длительного горения, работающей на отработке технических масел. Функционирует печь на горении паров масла. Время горения сопоставимо с твердотопливными конструкциями и составляет от 12 до 20 часов на одной заправке. Экономически выгодно использовать такие агрегаты там, где имеются большой объем отработки. К минусам следует отнести необходимость частой чистки дымоходов, либо необходимость предварительной очистки масла.

Изготовление печи длительного горения

Любые печи длительного горения реально изготовить самостоятельно. С этой целью требуется запастись чертежами выбранной конструкции и нужными материалами. Заводская печь будет внешне выглядеть привлекательной, но обходится значительно дороже.

Отопление. Печи. Внешний приток и вторичный воздух

Честно говоря, писать теорию уже порядком поднадоело. Хочется уже скорее перейти к рассказу непосредственно про наш дом. Ибо мил сердцу. Чего уж говорить — НАШ!

Но я обещал, и поставлю в теме про отопление жирную точку.

Итак, разобрались в разнице между голландской и русской системами, познакомились с колпаковым принципом, и даже про печь-ракету узнали. Некоторые, наверняка, уже и с верхним розжигом поэкспериментировали.

Пришла пора рассказать про вторичный воздух и внешний приток. С чего из них начать даже не знаю…

Думаю, что логичнее начать с простого. Простого, да не для всех очевидного.

Начну с цитаты небольшой заметки в старом советском журнале «Сделай сам» за 1992 год. Заметку написал А.Т. Данилов. Не постесняюсь привести её целиком, того стоит:

Для горения топлива необходим воздух, и печь берёт его из дома. За час она просасывает через себя не один десяток кубометров воздуха. Прикинем: дом 40 м², высота потолков 2,5 метра, тогда объём воздуха равен 100 м³. Печь топится от одного до трёх часов, так что при работе она высасывает из дома 10-30% процентов воздуха, который должна нагреть.

Так почему бы не забрать этот воздух не с жилого помещения, а, например, с подвала? А ещё лучше — с улицы. И если точка забора воздуха будет находится ниже уровня топливной камеры, то мы ещё и создадим дополнительную тягу! И тогда можно сделать дымоход покороче. Либо, если следовать рекоммендациям из упоминавшейся ранее статьи и делать дымоход по периметру помещения, то добрать необходимую длину вертикального дымохода можно не трубой вверх, а трубой вниз!

А самое интересное — наши предки так и делали! Слышали про Аркаим? Если нет — почитайте, материалов в тырнетах много. Но на что нужно обратить внимание — так это на наличие в каждом доме Аркаима печи, подача воздуха в которую происходило из колодца. И тяга в печи была такая, что можно было плавить бронзу без мехов!

Мог бы ещё порассуждать о том, что это ещё один повод ставить дом на склоне холма, но, думаю, фантазия читателя уже сама рисует новые горизонты.

Самое главное, о чём нужно поразмышлять: прирост КПД не только засчёт не-забирания воздуха из помещения, но и засчёт увеличения тяги (выше температура = эффективнее сгорание топлива). Думаю, как минимум 10%, хотя вряд ли выше 30% (у чувака в заметке по его словам на треть). Но даже если 15-20% — то тоже очень неплохо.

Это уже магия не для простых смертных 🙂

Пока для меня самого в этой теме много белых пятен, и личного опыта пока ноль. Так что не буду мудрствовать лукаво, и просто пробегусь по верхам. Вглубь сможете копнуть на соответствующих форумах. Если решитесь пройти по ссылкам — осторожно, можно сломать мозг. Но всё, что не убивает, делает нас сильнее 🙂

Дело в том, что на разных этапах топки воздух необходим в разных местах. То он нужен дровам, то он нужен пламени (проходя через угли воздух беднеет на кислород). И его как-то нужно подавать то туда, то сюда.

Задача непростая. Можно решить датчиками и прочей электроникой, но это сложно, дорого, и к тому же ненадёжно. Вот и появляются разные идеи решения этой задачи не датчиками, а конструктивом.

Некоторые предлагают делать сухой шов, через который воздух подаётся в нужные места. По мере нагрева топочной камеры кирпичи расширяются и шов закрывается. Воздух начинает идти другим путём (или через другой сухой шов). Так можно подавать воздух сначала вниз, и потом по мере нагрева топки вторичка будет подаваться всё выше и выше.

Идея интересная, но лично я себе пока не представляю как это сделать с должным уровнем надёжности.

Вот этот дядька предлагает делать кожух подачи вторичного воздуха вокруг топки и подавать его в её верхнюю часть, в пламя, через соответствующие отверстия. И я с ним согласен. Так прощё и надёжнее, но эффективнее ли это схемы с сухим швом — вопрос. Кстати, блог у дядьки классный. Много очень полезной информации. У него своё видение на всё, очень ценю.

Но загвоздка в том, что универсального и гарантированно надёжного решения подачи вторичного воздуха пока не придумали. И практикой в достаточной мере не обосновали. Это нормально, ведь это те самые новые технологии. Они экспериментальны. Так что надо пробовать.

На этом тема печного отопления временно закрывается.

Как я уже говорил, печь в нашем доме мы ещё не сделали. Уже завезён кирпич, уже заведена 250-литровая ванна глино-песчаного раствора (нынче замёрзшего). Придёт весна — будем делать. Что конкретно — покажет время.

Может, я наткнусь на какую-то информацию, которая в корне изменит моё видение. А может и не наткнусь. В любом случае процесс и результаты будут описаны на страницах этого блога.

А теперь настала пора приступить к самому интересному: к НАШЕМУ! Думаю, все вы с нетерпением ждали этого. Читайте в следующей серии!

Дополнение 21.09.2014: Печная тема продолжена. Как я применил всю описанную печную теорию на практике можно прочитать здесь.

Вторичный воздух в печи.

Три лучшие печи для дачи.

Ремонт печи.

Вторичный воздух в печи.

камин отопительный эркерный

Вторичный воздух – “колдовское” решение в современных печах.

В это сложно поверить, но это факт: Подача вторичного воздуха в печь делает сжигание топлива более эффективным, т.к. при, правильной, подаче вторичного воздуха в печь, происходит дожигание топлива.

Для полного понимания дожига, разберём процесс горения в печи, в подробностях:

Горение – химическое соединение горючих веществ топлива с кислородом воздуха, сопровождающееся резким повышением температуры и выделением значительного количества теплоты.

При горении топлива образуются газообразные продукты (дымовые газы) и очаговые остатки в виде золы и шлака.

Процесс сжигания твердого топлива делят на три стадии:

воспламенение (зажигание),
активное горение
дожигание.

В первой стадии твердое топливо вначале подогревается и подсушивается и при температуре 105 – 110 °С теряет свою влагу.
Затем при температуре 300 – 400 °C оно начинает разлагаться на летучие вещества и твердый остаток.
При дальнейшем нагреве, когда его температура становится равной температуре воспламенения, топливо загорается. Температура воспламенения (примерная) различных топлив следующая, °С: дров – 300; бурого угля – 300 – 400; каменного угля – 450 – 500; антрацита – 700 – 750; жидкого топлива 500 – 600; газа около 600.
Стадия активного горения характеризуется высокой температурой (более 1000 °С) с максимальным выделением тепла и наибольшим потреблением воздуха (кислорода), расходуемого на горение кокса и летучих веществ.
Дожигание твердого топлива характеризуется уменьшающимся тепло-выделением и снижающейся потребностью в воздухе.

Причины и условия возникновения процесса дожигания в дровяной печи:

Недогоревшее топливо (летучие вещества), утягиваемые вглубь печи, способны воспламеняться.

При условии высокой температуры и наличия кислорода происходит вторичное воспламенение.

Т.к. вторичное воспламенение происходит уже внутри печи, а не в топке, это существенно увеличивает температуру газов в каналах.

Вторичный дожиг происходит, в специально организованной, камере дожига.

Способы подачи вторичного воздуха в печь:

Подача вторичного воздуха через дверцу топки.
Подача вторичного воздуха через специальное отверстие в корпусе печи.
Подача вторичного воздуха через силому.
Подача вторичного воздуха по специальному кирпичному каналу внутри печи.

1.Подача вторичного воздуха через дверцу топки.

Наиболее часто встречающийся способ подачи вторичного воздуха в печь.

Многие современные печные дверцы имеют на своём корпусе специальные отверстия для прохода воздуха в топку. Обычно эти отверстия удобно закрываются шибером. Этим шибером регулируется количество подаваемого воздуха.

2. Подача вторичного воздуха через специальное отверстие в корпусе печи.

Достоинство этого способа в том, что можно сделать подачу точно в место скопления недогоревших веществ.

Сложность в том что определить, такое, волшебное место в печи непросто.

И самое большая сложность, это несоответствие дыры в печи с противопожарными нормами.

3. Подача вторичного воздуха через силому.

Силома это такой канал для прохода воздуха из поддувала печи в область подачи вторичного воздуха. Силома изготавливается из нержавеющей стали и устанавливается в печь с компенсационными зазорами для возможного расширения.

Устраивать подачу вторичного воздуха через силому это довольно техничное и современное решение в строительстве печей.

Для грамотного устройства силомы в печь важно понимать процессы горения в печи и последствия воздействия огня на материалы.

По факту, немногие печники используют этот способ, т.к. это довольно сложное мероприятие требующее чёткости проекта и хорошего качества материала силомы.

4. Подача вторичного воздуха по специальному кирпичному каналу внутри печи.

Хороший способ для подачи вторичного воздуха при условии достаточности места внутри печи.

У меня обычно не получается разместить внутри печи ещё один канал для вторичного воздуха.

Обычно печь проектируешь с максимальной мощностью в минимальном размере и для канала под воздух просто не остаётся места, но если вы не ограничены размерами тогда сделать канал для вторичного воздуха из кирпича будет хорошим решением.

Возможно есть и ещё какие то более экзотические способы для подачи вторичного воздуха в печь.

Статьи

1.6 Вентиляция, воздухообмен и дыхание

В статье 1.5 Благоприятные режимы микроклимата в бане, было указано со ссылкой на ГОСТ 32670-2014 «Услуги бытовые. Услуги бань и душевых. Общие технические условия» о необходимости приточно-вытяжной вентиляции. Воздухообменная система должна убирать отработанный воздух из мест его скопления и подавать свежий воздух в зону дыхания человека.

Но как реализовать и обеспечить свежий воздух в зоне дыхания в бане?

Три узла вентиляции правильной бани

Подогрев и подача только свежего воздуха в зону дыхания
Отсечение циркуляции и подогрева банного выхлопа
Вытяжка банного выхлопа

Принцип работы воздухообменной системы

Воздухообменная система вытягивает отработанный воздух снизу (1) максимально близко к полу (2) , подогревает приточный свежий воздух (3) до температуры необходимой для дальнейшего нагрева нагретыми поверхностями печи (4) до температуры окружающей среды в бане и подает через карман или канал (5) оканчивающийся горизонтальным краем корпуса печи (6), на котором имеется плоскость (7) для использования ароматизирующих средств в емкостях в поднимающимся потоке подогретого свежего воздуха(8) при фито- арома- терапии (9), при этом интенсивность воздухообмена определяется тягой вытяжного канала, а подогрев и циркуляция отработанного воздуха находящегося внизу во время бани через конвекторы печи не осуществляется. Конвекторы в банных печах снизу забирают, подогревают и подают наверх уже отработанный несвежий воздух и неприятные запахи(. ), из стоит переделывать или использовать только для подогрева и подачи свежего воздуха.

Воздухообмен работает по типу приточно-вытяжной вентиляции.

В бане в условиях температуры выше температуры человеческого тела отработанный воздух (10) опускается вниз, из-за большей плотности чем окружающая среда ввиду меньшей температуры (человек имеет температуру около 36 градусов, окружающая среда больше). Поэтому убирать отработанный воздух в процедурной зоне бани необходимо местах его накопления, – то есть внизу (2).

Воздухообменная система бани.
1 – отверстие вытяжной вентиляции, 2 – пол, 3 – поступающий приточный свежий воздух, 4 – нагретая горизонтальная поверхность печи, 5 – канал приточного воздуха , 6 – горизонтальный край корпуса печи, 7 – плоскость для использования ароматизирующих средств при фито- арома- терапии, 8 – поток подогретого свежего воздуха, 9 – испаряющийся поток фито- арома- терапии, 10 – отработанный воздух большей плотности чем окружающая среда, 11 – конвективные потоки от печи, 12 – бак-увлажнитель с горячей не кипящей водой, 13 – поток влажности и водяного пара от бака увлажнителя, 14 – засасывающийся воздух конвективными потоками от горизонтальной поверхности печи, 15 – поверхность полока, 16 – зона дыхания человека, 17 – паровой пирог, 18 – вытяжной вентиляционный канал, 19 – опускающиеся на человека потоки паровоздушной смеси вовремя парогенерации

Для безопасного и комфортного нахождения человека в бане недопустим подогрев отработанного воздуха и подача его в зону дыхания человека, а также недопустимо перемешивание отработанного и свежего поступающего воздуха. Недопустимо попадание свежего неподогретого воздуха в зону вытяжки внизу, минуя зону дыхания человека, по причине снижения эффективности работы воздухообменной системы. Холодный воздух в зоне дыхания человека недопустим, из-за безопасности для человека, так как при большой разницы температур вдыхаемого воздуха и окружающей среды человек может простудиться. Подача холодного или перегретого воздуха относительно температуры окружающей среды в процедурной зоне бани негативно влияет на поддержание температурных режимов. Поступающий в процедурную зону бани свежий воздух должен быть подогрет для обеспечения и поддержания микроклимата.

Для нагретого человека поступающий свежий воздух в бане должен быть подогрет, и не быть выше температуры окружающей среды, при этом подача воздуха должна происходить в зону дыхания человека находящегося на полоке. Так слишком холодный поступающий свежий воздух создаст сквозняк и неконтролируемо понизит температуру установленного микроклимата, слишком горячий свежий воздух (более температуры установленного микроклимата) неконтролируемо увеличит температуру установленного микроклимата.

Пример подогрева воздуха в бане

Подогрев свежего воздуха осуществляется до температуры достаточной для дальнейшего нагрева конвективными потоками от печи (11) до температуры окружающей среды в бане, например, поступающий свежий воздух (3) на выходе из канала притока ( 5 ) оканчивающегося у горизонтального края печи (14) имеет температуру 30 °С (8), конвективные потоки от жарогенерации печи (11) подхватывают свежий воздух догревая до 38 °С, а бак-увлажнитель (12) обогащая паром (13) поднимает влажность воздуха и температуру до 40-45 °С. Реализация подогрева приточного воздуха возможна как с использованием электрических нагревателей с автоматикой контроля температуры поступающего воздуха и температуры в парной, а также нагревом от стенок печи, или иных нагревательных приборов.

Подогретый свежий воздух вместе с опускающимся воздухом засасывается (14) к стене над печкой из-за конвективных потоков (11), возникающих от нагретой горизонтальной части печи (4). При использовании фито- и ароматерапии, ванночка с эфирным маслом или иной испаряющейся жидкостью устанавливается на горизонтальную поверхность (7) у выхода приточного подогретого воздуха (14). Чтобы человек гарантировано находится в циркуляции воздушно-паровых потоков образующих микроклимат в бане следует учитывать, чтобы горизонтальная нагретая часть печи (4) была ниже, чем полок (15). Приточный подогретый воздух (8) подхватывает испарения (9) и обогащается необходимыми веществами, а затем поступает в зону дыхания человека (16). Из-за околополовой вытяжки (1) нижний слой парового пирога (17) опускается немного ниже горизонтальной части печи (4). Таким образом свежий увлажненный подогретый воздух, обогащенный используемыми фито- и арома- веществами, гарантированно попадает в зону дыхания человека на полоке.

При таком воздухообмене низкая температура пола не играет негативной роли для микроклимата в помещении и человек стоящий рядом с полоком в ногах не ощущает холода от пола, так как тепло опускается до уровня вытяжки: ноги находятся в опускающемся тепле, которое на уровне решеток составляет порядка 25 градусов.

В случае использования печи периодического действия с дымоходом из нержавеющей стали или керамики после окончания растопки и закрытия заслонок допускается использование дымохода в качестве вытяжного вентиляционного канала (18) в случае наличия отдельного вывода/отверстия (15), находящегося снизу или в подполье, или максимально близко к полу. В случае использования печи постоянного действия, допускается использование её как вытяжного канала, при условии нахождения забора воздуха снизу помещения максимально близко к полу. В случае использования канала вытяжки с искусственным побуждением (вентилятор), вентилятор устанавливается только в вытяжной канал. Вытяжка может быть выполнена с использованием тонкостенного металлического или пластикового канала (18), находящегося внутри помещения. В этом случае интенсивность естественной вытяжки будет зависеть от тяги в канале, зависящей от температуры нагрева канала и температуры воздуха в бане. Приток свежего подогретого воздуха осуществляется и регулируется за счет разряжения в помещении, возникающего за счет вытяжки.

Потоки паровоздушной смеси вовремя парогенерации (19), состоящие из пара и свежего подогретого воздуха опускаются сверху вниз на человека, лежащего на полоке, за счет направления потоков геометрией потолка со скошенными или скругленными углами для направления паровоздушной смеси и вытяжной вентиляции у околопольного пространства. Отличительной особенностью является то, что человек находится на полоке в потоке постоянно опускающейся смеси из пара, влаги и свежего подогретого воздуха в установленных режимах микроклимата.

В чем правильность такого воздухообмена и вентиляции?

Напомним, что Правильная Баня – это безопасная, удобная и приятная баня построенная вокруг и для человека, целью которой является исходное предназначение бани – очищение, во время которого человек ощущает себя в “подобии райского сада” слово в слово повторяющей ощущения опетые В. Высоцким в балладе о бане.

А чем и для кого он правильный?

Не стоит забывать, что в бане главное это не печь, не полоки, ни микроклимат и даже не процедуры… Ведь главное в бане это ЧЕЛОВЕК, ВОКРУГ и ДЛЯ которого баня проводится, и возводится как сооружение. И, именно, БЕЗОПАСНОСТЬЮ, УДОБСТВОМ и ПРИЯТНОСТЬЮ для человека определяется ПРАВИЛЬНОСТЬ бани и решений в ней.

Так в предложенном воздухообмене:

Человек постоянно дышит свежим подогретым и увлажненным воздухом
Отсутствуют запахи и спёртость
Постоянная лёгкость и свежесть дыхания – городить “унитазные сидения” на полоках или коробки для головы не требуется
АВТОМАТ:саморегуляция системы от используемых режимов за счёт естественных явлений
сокращение ТЕПЛОПОТЕРЬ за счет удаление из помещения наиболее холодного воздуха
опускание низа “парового пирога” на полок
и один приятный бонус который показан в видео

Человек мало того, что не задохнётся, так и ещё во время бани которая может продолжаться достаточно долго будет приятно дышать свежей грудью. Систему сделать очень просто, чтобы находиться в безопасной и приятной бане.

И правильность описанного воздухообмена в том, что человек находится в безопасности в потоке подогретого свежего воздуха, с ощущением постоянного приятного легкого дыхания свежим увлажненным подогретым воздухом.

вентиляция Басту?

Наш читатель задал правомерный вопрос.

Но, как известно, “… кроется в деталях”

Принцип вентиляции реализуемый в Басту – вытясняющий воздухообмен (по принципу перевёрнутого стакана, приток вытесняет). В вентиляции по Рамунасу от Правильной Бани интенсивность воздухообмена определяется тягой вытяжного канала, то есть разряжением. Подогрев и циркуляция отработанного воздуха находящегося внизу во время бани через конвекторы печи не осуществляется (например, в печи Рамунаса их просто нет). Вытяжка воздуха осуществляется по возможности максимально близко к непроливному полу, тогда как в “современном” Басту высота не регламентируется.

Отметим, что после публикаций в 2009-2011 годах Рамунасом на банных форумах схем своей вентиляции, после появилось множество схем подобных его, с названиями от Басту, до …. других известных персон:-)
Но вопрос не в тщеславии и наименовании, важно, чтобы человек находился в безопасном микроклимате который реализуется описанным принципом, а как и чьим авторством его удобней называть, дело каждого.

Печь Профессор Бутаков Инженер

2АА Отбойный лист не хотел ставить, чтобы при чистке трубы сверху, сажа падала на дно печи. Сейчас додумался, что можно в верхней части боковых стенок приварить пару уголков и на них свободно класть отбойный лист. Тогда его можно будет во время чистки сдвигать к дверце или вообще легко снимать наклоняя под углом. Верхние продольные углы печи решил срезать под углом, примерно как у Бутакова. Тогда воздух на выходе из боковых щелей-конвекторов не будет завихряться со всеми остальными плюсами. Наружние щитки решил делать толщиной 1мм. Еще надумал снаружи на стенки печи приварить уголки, к которым прикреплю щитки. Прибавится жесткость, щитки не будут играть.
Про трубы в конструкции “короб в коробе” как-то не совсем понял. Хорошо бы эскизик какой посмотреть. Кроме того добавляется ручка управления заслонкой внутри печи усложняющая конструкцию. И как насчет сажи при чистке?

Ну вот,ребята расшевилились немного.Интереснее стало.А то купи,да купи. Здесь же город мастеров!Лучше писать о том кто что сделал,кто как усовершенствовал.У меня вопросик.Что если газогенераторную печь выложить из кирпича?Естественно со всеми её нюансами(герметичные дверцы,отбойный лист и т. д.).Размером хотя бы 50*50*100 см.Какие отличия,плюсы,минусы будут у неё в отличие от железной “буржуйки”.Просто многие знакомые говорят,зачем ты будешь варить из железа,из кирпича намного лучше.Я не внимаю их советам потому что считаю их некомпетентными,но сомнения остались.Что вы думаете о кирпичной печи медленного горения?

2Виджар Целиком из кирпича не получится, да и смысла нет. При работе такой печи в режиме тления конденсат очень быстро впитается в кирпич со всеми вытекающими отсюда последствиями, вплоть до самовозгорания образовавшейся копоти. Температура отходящих газов в кирпичной печи должна быть относительно высокой для того, чтобы шел процесс самоочистки.
Вот металлическую топку и кирпичный экран – можно. Но об этом я уже писал.

Если же сделать только топку кирпичную (труба – металлическая), то нет смысла, т.к. прогрееется не сразу, а в режиме тления теплоотдачи не будет. Проще истопить, как обычную печь и закрыть трубу.

Читала, что могла об этих печах. Остановилась на Бул. Но мучает меня сомнение- правильно или нет. Ситуация такая. Живем в Литве, значит – отопление только дровами (и опилками) Выкладывать печь- очень дорого, на газе тоже. Домик маленький (36квадратов- это 2 комнаты и маленький предбанник и еще мансарда на все 2 комнаты), деревянный плюс руберойд, неутепленный (и не будет возможности утеплить из-за соседей за стенкой, сразу в суд подадут). Водное отопление нет возможности сделать из-за малого места и дороговизны. Значит остается просто дровами. Какой по мощности мне нужен отопитель, то бишь какая марка должна быть. Этим летом хотим приводить в порядок мансарду для детей надо чтоб и она отапливалась. Помогите советом пожалуйста.

Вот еще тут написано много ” >

Уважаемые господа! Просмотрел много информации по Бутакову, но так и не нашел ответа по следующим вопросам:

Какое максимально возможное время горения печи профессор Бутаков (инженер) при полной загрузке в режиме газогенерации.
Как оно зависит от модели печи (объема топки). Есть предположение что чем больше обьем тем дольше горит и наоборот.
Если труба выходит вертикально вверх без колена, как удобнее производить ее чистку?
Посоветуйте пожалуйста кто чем может.

Про длительность горения подтверждаю, что зависит сильно от дров. Если после растопки и появления углей положить в печь крупное полено (под размер топки), то может тлеть в “долгом” режиме часов 6-8. Вроде береза подольше, чем сосна. Субъективно мощность печи в этот период составляет киловат 6 или поболе (со временем снижается).
Печь “Студент”.

2Shalfei Я собрался делать воздушное отопление от Бутакова-Инженер. Все владельцы Студентов сообщают, что максимальная продолжительность горения/тления не превышает 6-8 часов. Насколько я понял (обчитавшись в интернете), продолжительность сильно зависит от объема загружаемых дров, т.е. объема топки. Очень надеюсь что с Инженером имеющим топку в 2 раза больше Студента, смогу выйти на 10-12 часов. Различные недоделки, на которые некоторые владельцы Бутаковых жалуются, в виде подсоса воздуха надеюсь устранить сам.

Первая чистка – опыт. Мож кому интересно.
Конфигурация – Студент, шибер, обычная труба 0.5 метра вверх, далее 0.5 м вверх сендвич, угол 90 град – сендвич, горизонталь (проход через стену) 1 метр – сендвич, тройник со стаканом – сендвич, 7 вертикальных сендвичевых секций по 1 метру, оголовок-шапочка.

Сначала были сняты три верхних метра трубы, ибо было сильное сомнение, что внутренняя часть сендвича под действием температурных колебаний убежала вверх и уперлась в оголовок. Предположение оказалось неверным. Итог обследования – кусок верхний – чистый. Оголовок – тоже.
После снятия стакана и исследования оставшихся 4-х метров вертикали вердикт – безупречно чисто.

Далее. Печь была сдвинута от стены до рассоединения угла и горизонтали. Результат исследования – в горизонтали – трехсантиметровый горизонтальнолежащий равномерно распределенный слой пепла. Убран пылесосом. Далее был рассоединен шибер и печь. Результат – шибер, обе вертикальных трубы и угол (его нижняя половина) имеют на стенках слоистую сажу, в виде “листочков” каждый из которых достаточно большой площади (с сигаретную пачку) и легко осыпаются. Итог – вчычистил.

Самое интересное – внутри верхней части печки – все завалено этими “листочками” – выход дыма сильно затруднен. Соскреб ершиком через отверстие шибера все, потом методом неоднократной постановки печки на заднюю часть высыпал это дело в топку и оттуда удалял. В итоге – полведра!
После сборки всего обратно – печь как новая тянула и грела в экономичном режиме при полностью закрытом шибере.

Вывод – студента надо чистить начиная с печки и двлее вверх. Печь надо ставить так, чтобы легко разбиралась нижняя часть дымохода. Толстые журналы-каталоги непригодны для использования в печи, ибо дают кучу легкого пепла, оседающего в горизонтальном участке дымохода.

2Old major Большое спасибо за подробное описание. Обязательно учту Ваши выводы и опыт. Собираюсь покупать “Инженера”, но видимо уже не в этом году. Не уложился в намеченные сроки из-за внеплановых работ .

2Shalfei Именно так. Хотя ежли бы у меня был строго вертикальный дымоход, наверное пепел падал бы в печь и все-таки выпадал вниз в зольник, а вот зона поражения сажей была бы выше – поворотов то нет. Печь именно на постамент, высота которого не менее глубины входа первого сегмента дымохода на шибер – шибер вынимается из печи с трудом, а дымоход с него снимается легче.

Читал идею чистки снизу при вертикальной трубе. Типа надевается пакет с дыркой на резинке. В дырку засовывается кусок металлопласта с ершом на конце. Резинка его обтягивает. Чистится, сыпется в пакет-мешок. Когда длины трубы металлопласта не хватает, через убитый фитинг присоединяется очередной сегмент трубы – т.е. чистится разборной палкой снизу вверх. Разборка в обратном порядке. (с) не мой.

О качестве дров: в эти выходные сначала топил хвойными чуть отсыревшими дровами и удивлялся, что не жарко даже в режиме буржуйки. Но стоило кинуть в топку четыре сухих березовых полена, и все встало на свои места – жара! ИМХО, еще один способ регулирования мощности помимо зольника и шибера.

А я вот в прошлую субботу тоже себе печку установил.
Вся семья довольна до соплей

Я все 3 шибера (вспомнил еще про один) делал сам. Второй конец выпускал из трубы на 15-20 мм, делал на торце резьбовое отверстие М4-М5 и крепил пружину винтом с шайбой. На обратном конце нарезал наружную резьбу длиной 20-30 мм и накручивал круглые деревянные ручки.
Если так сделать незьзя, то смело сверлите отверстие под шплинт 2-3 мм. Ослабление совсем некритичное, т.к. усилие к ручке прикладывается небольшое. Советую между пружиной и трубой тоже проложить шайбу с очень маленьким зазором относительно стержня ручки, чтобы пружина не попадала в отверстие в трубе. У меня такое бывало с пружинами из тонкой проволоки.

Ого, Кулибины! Значит мне просто попался нормальный заводской комплект? (или наоборот бракованный) – у меня просто так пальцами с трудом шибер поворачивается – поэтому и советую съемную (дабы не грелась) ручку-удлинитель
*****

здраствуйте! Скажите ребята,можно кто то послат меня чертежами и объяснениями устройства газогенераторной печи Булерьян,или Бренеран.Чертеж можно быт доволно простой, с карандаша ,только принцип газоформировоние,пути газа от нижной камеры к верхной,вот такие детайли.
Я из Булгарии.У нас нет газогенераторних печь етого типа. Мой руский очен очен плохой- простите!
Я буду очень щаслив если кто небут меня помоч!
jjmac@abv.bg

Спосиба за срочный ответ!
А у меня вапросы:
****
площадь кой сектор?
Разве воздух тонких труб не регулирается?
какая форма и размеры отверстие м/у вехной и нижной камеры (если не затрудняет сделай рисунак верхном взгляду) ето просто отверствие?

волк написал :
Спосиба за срочный ответ!
А у меня вапросы:

площадь кой сектор?

У круглой заслонки шибера диаметром 120 мм срезан или сектор не до центра площадью визуально 3-4 см квадратных (у Буллерьяна) или просто срезан кусок дуги окружности параллельно оси заслонки такой же площади (студент Бутакова)

волк написал :
Разве воздух тонких труб не регулирается??

Все регулировки осуществляются подачей воздуха в печь (заслонкой-шибером на передней стороне Буллерьяна (кстати в ней тоже есть вырезанный кусочек площадью с 0.5-1 см.кв снизу) или выдвиганием зольного ящика -поддувала на студенте Бутакова) и регулировкой выходного сечения шибера путем поворота заслонки на трубе.

волк написал :
какая форма и размеры отверстие м/у вехной и нижной камеры (если не затрудняет сделай рисунак верхном взгляду) ето просто отверствие?

Если имеются в виду жиклеры для подачи вторичного воздуха (те, через которые подается воздух в экономичном режиме работы печи) то в Булерьяне внутри двух передних труб подогрева воздуха вварены Г-образные трубочки, диаметром где-то с 8 мм, выходящие одной стороной в топку, другой – в трубу подогрева воздуха. Вершина Г-образной трубочки направлена вниз – теплый воздух, поднимающийся по нагретой трубе заходит в трубочку, поворачивает и попадает в топку.

В Студенте такие же трубочки находятся спереди и сзади в средних трубах.

A давайте попробуем обсудить принцип действия и логику конструкции газогенераторных печей. Я напишу, как я понимаю, если где сильно напутаю, надеюсь, меня поправят.
Итак, логика развития.
Имеем буржуйку. Печка как печка, свою функцию выполняет. Хорошего КПД в принципе тоже добиться можно, для этого только надо во-первых добиться правильного коэффициента избытка воздуха в топке и во-вторых постаравшись отобрать у продуктов сгорания максимум тепла – трубы ли к ней приварить, экраны для обеспечения хорошего обтекания воздухом, ребра, водяной контур, в общем, не суть важно. Но остается еще одна проблема. Топить такую печь нужно непрерывно (откуда собственно и название “буржуйка”, подобно всякому буржую она стремится круглосуточно эксплуатировать трудовой народ). Таким образом, задача состоит в том, чтобы обеспечить как можно более длительное и равномерное горение одной порции топлива.
Как вообще процесс горения можно регулировать? Интенсивность этого процесса зависит от многих параметров, например от рода, качества и крупности топлива, интенсивности отбора тепла из зоны горения, количества поступающего воздуха. Вот поступление воздуха как раз регулировать достаточно просто. Прикроем поддувало. Интенсивность горения уменьшится, но встает проблема: коэффициент избытка воздуха меньше единицы, горение неполное, а значит и КПД снизился и труба сажей зарастает, и чем медленнее делаем горение тем ситуация хуже. Выход из этой ситуации: пусть себе горение будет неполным, пусть продуктом его будет горючий генераторный газ, к которому можно добавить вторичный воздух и дожечь эту смесь, получив таким образом все недополученное на первом этапе тепло. В результате и интенсивность сгорания топлива регулируется, и общий КПД хороший.
Таким образом, признаки газогенераторной печи: имеются два устройства или две зоны в одной печи, воздух к которым подается раздельно. Первичный воздух подается к топливу, здесь происходит процесс газогенерации. Генераторный газ смешивается со вторичным воздухом и дожигается.
Теперь вспомним, что требуется для процессов газогенерации и сжигания генераторного газа.
Газогенерация нуждается в высокой температуре и подводе воздуха. Воздух желательно подводить с достаточной скоростью. Сколько воздуха – не так уж важно, количество генераторного газа будет ему пропорционально. Уменьшать количество воздуха можно в таких пределах, чтобы выделяющегося тепла хватило на поддержание нужной температуры, а скорости струи воздуха хватило для сдувания золы. Следовательно, для обеспечения наиболее медленного и долгого горения порции топлива зону газогенерации следует теплоизолировать, а воздух подавать через направленную на топливо трубку-фурму.
Процесс горения генераторного газа нуждается в поддерживании правильного коэффициента избытка воздуха, а также в хорошем перемешивании газа с воздухом. Вообще, насколько я понимаю, нет принципиальной разницы, горит ли газ в воздухе, или воздух в газе, стало быть на вводе вторичного воздуха неплохо бы иметь что-то вроде газовой горелки.

Теперь пройдемся по существующим конструкциям.
Чертежей я, увы, не видел, только схематичные рисунки. Насколько понял, газогенератор в существующих печах устроен очень примитивно. Теплоизоляция только слоем золы, струя воздуха толком не организована, по мере выгорания топлива расстояние от ввода первичного воздуха до зоны горения растет. В зону дожигания вторичный воздух подается просто через трубки, ничего похожего на горелку. Количество первичного воздуха регулируется заслонками, количество вторичного – изменением тяги путем частичного перекрытия трубы. Регулировка тяги почему-то называется заслонкой газификации, а регулировка первичного воздуха – заслонкой мощности. Мне кажется, терминология не самая удачная. Заслонка на трубе регулирует тягу и таким образом влияет на подачу как первичного, так и вторичного воздуха, а вот заслонка поддувала влияет только на первичный воздух и соответственно на количество генераторного газа. Может быть, по аналогии с карбюратором их следовало назвать заслонка количества (на трубе) и заслонка качества (на поддувале)? Непонятно также, как определить, оптимальная ли смесь образуется в зоне дожигания. В инструкциях на этот счет ничего толкового не сказано, а ведь это влияет на КПД, да и сажа при недостатке воздуха будет откладываться в больших количествах. У кого стоят эти печи, скажите, там возможно, к примеру, цвет пламени в зоне дожигания разглядеть?

Да нет там пламени в зоне дожигания! И если газ и догорает, то минимально. Большинство улетает в трубу. ander! Вы блестяще все проанализировали. Подача вторичного воздуха в этих печах осуществляется для того, чтобы печь не “задохнулась” и газ не пошел в помещение. Эти жиклеры просто упрощают управление печью. Все остальное – реклама и пудреж мозгов потребителю.
Еще древние охотники складывали костер – нодью. Два или три бревна друг на друге продольно. Лежат плотно – тлеют часами, приподнимаешь, подкладывая веточки – активнее поступает воздух в зону горения – костер разгорается. Все эти печи – тот же костер, только в замкнутом объеме и немного усовершенствованный. А КПД в 80% – завлекуха. Кто его считал? Да и возможно ли такое, если куча несгоревшего топлива в трубу уходит?!

А печей у меня таких две, разного типа. Использую, мирясь с очевидными недостатками.

Восемнадцать законов движения тепловых газов внутри печи

Общеизвестно, что одно и то же явление можно описать по-разному. Например: «ветер задул, и дерево упало». Это, если можно так выразиться, эмоциональное описание события. Другой вариант: «ветер дул с такой-то скоростью, дерево имело такой-то запас прочности (цифры и формулы с малопонятными простому смертному доказательствами), в конце концов, оно все-таки не выдержало и упало».

В течение многих лет я пытался дать научное обоснование тем или иным законам движения тепловых газов внутри печи, которые мне, при моей профессии, приходилось так или иначе учитывать. В конце концов, я был вынужден признать свою техническую необразованность и некомпетентность. Увы, ничего научного я сформулировать так и не смог. Но жизнь есть жизнь. Формулировать то, что требуется для работы, все равно приходилось. Поэтому пусть простят меня читатели с высшим образованием, но я просто не нашел иного выхода, как только описать законы движения тепловых газов внутри печи по принципу «ветер задул, и дерево упало». Так сказать, одни эмоции и никаких формул, доказательств или цифр.

Чем уже поперечное сечение дымохода, тем выше скорость движения по нему тепловых газов. И наоборот — чем шире дымоход, тем меньше скорость проходящих по нему газов.

Чем выше скорость движения тепловых газов, тем интенсивнее процесс теплоотбора на внутренние стенки печи.

Чем дальше от топки, тем холоднее газы.

Чтобы уяснить себе четвертый закон, надо первый и второй соединить вместе. Получается следующее: широкий колодец будет нагреваться медленнее и дольше, а узкий — быстрее и интенсивнее.

Чтобы топливо в печи (высота топки — менее 0,75-1 м) имело возможность сгорать полностью, надо первые полтора метра пути дымового колодца делать с поперечным сечением не менее 25 х 25 см, или, как говорят печники, два кирпича на плашку (около 630 см2).
Таким образом получается «камера догорания» горючих газов. Это очень важный момент, игнорирование которого приводит к тому, что горючим газам просто негде сгорать внутри печи. С годами они начинают образовывать внутри печи теплозащитную пленку из смолистых веществ и мохообразной сажи. Если у печи есть «камера догорания» и отличная тяга, то в ней даже через 25 лет интенсивной эксплуатации не будет совершенно никаких следов смолы или сажи. Кирпичи останутся чистыми, как будто их только вчера, а не четверть века назад, положили в кладку.

Если температура газов на выходе из трубы окажется ниже определенного предела (около 100-150 °С), то печь «заплачет» (образуется конденсат). А вместе с ней может заплакать и домохозяин, потому что явление это очень неприятное и не всегда легко устраняемое.
Чтобы ни печь, ни домохозяин «не плакали», общая кратчайшая (сдвоенные колодцы учитываются как один, см. закон 10 этой главы) протяженность пути дымоходов до выхода дымовых колодцев из отапливаемого помещения (первого этажа) не должна превышать 5-6 м.

Седьмой закон легче понять, если внимательно рассмотреть четвертый. Чтобы печь прогревалась равномерно, надо первый колодец сделать большим (и он не перегреется), второй сузить, но так, чтобы он был вдвое больше, чем третий. Четвертый (а также пятый, если он есть) следует сделать максимально узким (около, но не менее 300 см2, или один кирпич на плашку).

При слабой тяге дымоходы быстро зарастут сажей и смолой. И наоборот, при очень хорошей тяге они останутся абсолютно чистыми даже через 25 лет интенсивной эксплуатации печи.

Если количество поворотов тепловой струи (под углом 90°) превысит 12, усилить тягу уже не удастся ничем.

Сдвоенные колодцы надо учитывать как один.
Например, если сдваиваем первый и второй колодцы, то их уже надо учитывать как один. Если перемычка между первым и вторым колодцем равна 40 см, то в общий кратчайший путь зачитываются только эти 40 см. Если первый и второй колодцы имеют пять поворотов тепловой струи (под углом 90°), а перемычка — всего один, то в зачет идет всего один поворот и т. д.

Соединяемые тепловые струи в параллельных колодцах не должны быть направлены навстречу друг другу. Это значительно ослабит общую тягу печи. Общее окно, в котором будет происходить соединение, также должно в поперечном своем сечении складываться из суммы (приблизительно) поперечных сечений соединяемых колодцев.

Горизонтальные тепловые потоки нужно обязательно соединять на разных горизонтальных уровнях (рис. 28).

А. Правильно
Б. Неправильно

Рис. 28. Схема соединения потоков, боковой разрез

При объединении двух печей в одну общую трубу желательно соединять их через распределительный короб (см. п. 7 главы 4, рис. 3).

Верхняя граница входа в первый колодец должна быть хотя бы на 1-2 см выше верхней границы топочной дверки. Иначе топка печи (при открытой топочной дверке) будет обязательно поддымливать (см. п. 5 главы 4).

Внутреннее сечение горизонтального дымового колодца (вид сбоку) Стенки горизонтальных колодцев, расположенные ниже 40 см

от верхней внутренней поверхности горизонтального дымохода, почти не прогреваются проходящими горячими теплопотоками. Все тепло перераспределяется по верхним районам горизонтального дымохода, а в нижних слоях теплопотока (ниже 40 см) эффективного теплообмена с внутренними стенками печи не происходит (рис. 29).

А. Горячие слои теплового потока
Б. Слабо нагретые слои
В. Внутреннее сечение горизонтального дымового колодца (вид сбоку)

Рис. 29. Эффективно (а) и неэффективно (б) обогреваемые зоны горизонтальных колодцев

В колпаковых печах тепло сохраняется за счет того, что теплые потоки воздуха при заходе в колпак всегда стараются подняться наверх и задержаться там, а холодные потоки воздуха избирают себе пути перемещения по самым нижним зонам колпака (рис. 30).

a. Горячие потоки
б. Холодные потоки

Рис. 30. Движение тепловых потоков в колпаке, вид сбоку

В слишком широких трубах (более 30 см в диаметре) бытовые печи средней мощности неспособны создавать активные теплопотоки.

Возрастанию сопротивления теплового потока способствуют:
а) увеличение протяженности общего пути дымовых каналов (см. закон 6);
б) изменение направления тепловых потоков (см. закон 9);
в) участки, где тепловые каналы переходят в меньшие сечения и наоборот.