Печь на два этажа с одним топливником

Отопительная печь на два этажа

Деревянный двухэтажный дом и отопительная печь на два этажа — это вполне сбыточная мечта, если приложить усилия и иметь необходимые финансы.

Отопительная печь на два этажа

Двухэтажные печи могут быть разными по конструкции, но по схеме ненамного сложнее обычных, одноэтажных отопительных строений. Конечно, на ее строительство понадобится большее количество строительных материалов и времени, но зато, приложив усилия один раз, вы полностью оснастите дом печным отоплением, которое выручит вас не раз.

Представленная печь на два этажа компактна и аккуратна, она не займет большой площади, но ее функциональность поможет не только обогреть дом, но и приготовить пищу. Поэтому можно считать, что печь поможет в любых сложившихся обстоятельствах, если даже к дому внезапно будут отключены иные источники энергоснабжения.

Весь проце сс ст ройки идет по схеме, в соответствии с выбранной домовладельцем моделью.

Очень удачный вариант двухэтажной печи

Строение из кирпича должно стоять на хорошо подготовленной основе — фундаменте. Печь, выстроенная на два этажа, будет значительно массивнее, нежели одноэтажная, и фундамент должен быть хорошо рассчитан.

Фундамент

Размер основания данной печи 90 × 90 см, высота от пола до потолка равна 2м 10 см. Фундамент должен быть немного больше основания, и сможет составлять, примерно , 100×100 см.

Печь — тяжелая, и армирование потребуется серьезное

Для устройства фундамента понадобятся следующие материалы:

  • доски для постройки опалубки;
  • цемент ;
  • песок;
  • щебень;
  • арматура;
  • лист рубероида, который будет служить гидроизоляцией .

Фундамент, устраиваемый в уже построенном доме, сделать сложнее, нежели при постройке дома, но и это возможно. Для этого придется выполнить ряд подготовительных работ.

  • Если полы в доме — деревянные, то разметив место, где будет расположена печь, придется выпилить часть досок. Очень важно предусмотреть расположение постройки таким образом, чтобы она проходила через перекрытие потолка между несущими балками, а не упиралась в одну из них, иначе придется перестраивать еще и потолок.
  • Когда доски будут вырезаны, можно приступать к копке котлована под фундамент. Глубина ямы выбирается, опираясь на особенности состава и промерзания почвы. Она может варьироваться от пятидесяти до восьмидесяти сантиметров.
  • Далее дно котлована хорошо утрамбовывается, и на него засыпают песок. Эта подушка должна составлять не менее 10 — 15 см.
  • Следующим этапом идет установка опалубки из досок. Щели между ними не должны быть широкими, чтобы раствор бетона не вытекал из формы. При необходимости придется их подконопатить .
  • У станавливается арматура. Она может быть сварена между собой в виде крупной сетки или закреплена (обвязана) с помощью стальной проволоки.
  • Самым ответственным моментом в устройстве фундамента является заливка раствора в форму опалубки. Первым слоем может быть более грубый раствор, изготовленный из гравия и цемента. После того, как он схватится, заливается верхний контрольный слой из цемента и песка в соотношении 1:3.

Заливка спешки не любит — порядка трех недель

Фундамент может быть устроен наравне с полом, или же может подниматься над покрытием на 5 — 7 см. Его поверхность должна быть идеально выровнена. Это необходимо, чтобы вся конструкция выкладывалась в идеальной горизонтали. Не стоит торопиться начинать кладку — необходимо дождаться затвердевания и усадки фундамента, а это займет не менее 3 недель.

Общий вид «пирога» фундамента

Когда основа будет готова, сверху нее , на выровненную поверхность, укладывается в один или несколько слоев рубероид, который будет играть роль гидроизоляции.

Строительство печи

Для строительства необходимо приобрести качественные материалы, если вы хотите, чтобы печь имела респектабельный вид и послужила по предназначению немалый срок. Для кладки понадобится:

  • Кирпич красный — 1085 — 1090 шт. Лучше купить его с запасом, на случай брака или неудачного раскалывания ;
  • Кирпич силикатный или шамотный- он огнестоек и нужен для выкладывания топки, всего 150 — 155 шт. ;
  • для изготовления раствора нужна глина — порядка 200 кг и песок, примерно 75-80 ведер ;
  • стальная 2-х миллиметровая проволока для закрепления чугунных дверок ;
  • уголок металлический 7 × 7 см — 2 шт. ;
  • уголок металлический, длиной 80 см, 40× 40 мм — 6 шт. ;
  • уголок металлический, длиной 40 см 40 × 40 мм — 2 шт. ;
  • лист металлический 1 × 1 м для настила перед топкой ;
  • асбестовый лист или шнур 10 — 12 м .

Не обойтись при устройстве печи и без чугунных элементов:

  • задвижки для дымохода — 3 шт.;
  • решетка колосника — 1шт .
  • дверца топки 1шт .;
  • дверка поддувала 1 шт.;
  • дверцы для очистной камеры 5 шт.;
  • панель варочная с двумя конфорками 1 шт .

Если все подготовлено, можно двигаться дальше:

Главная схема — порядовка кладки

  • На гидроизоляционном материале, настеленном на фундамент, размечают расположение первого ряда.
  • Замешивается раствор, состоящий из глины и песка. Его пропорции будут зависеть от жирности глины. Поэтому лучше поэкспериментировать, и составить его заранее. Для этого нужно смешать ингредиенты в разных пропорциях и слепить из достаточно густого раствора шарики. Тот раствор, который, высыхая, не да ст тр ещин, будет самым оптимальным вариантом для кладки. В таких пропорциях и нужно делать весь раствор для печи.
  • По разметкам выкладывается насухо, т.е . без раствора, первый ряд кирпичной кладки. В процессе наглядного выяснения, как будут укладываться кирпичи, возможно, несколько из них придется подогнать (уменьшить). Первый ряд свободно крепится на гидроизоляцию.
  • На втором ряду устанавливают поддувальную дверцу, закрепив ее проволокой и временно подперев кирпичами.

Так вставляют дверцы

  • С четвертого ряда идет монтаж топочной камеры. Ее начинают выкладывать шамотным кирпичом. На этом же ряду на очистные камеры ставятся две две рцы.
  • Пятый ряд — укладывают асбестовые полоски по бокам дна топочной камеры. На них в даьнейшем на кронштейны укладывают колосник ( решетку) .
  • Шестой — ставится топочная дверца, по тому же принципу, что и поддувальная.
  • ряды восмь — десять — работа идет строго по схеме.
  • На 11 ряду на передний край закрепляется стальной уголок, а топочная камера накрывается чугунной варочной панелью. Ее устанавливают на полоски асбеста.

Один из главных элементов — варочная панель

  • С 12 по 16 ряд по схеме выкладываются стенки варочной камеры.
  • На 17 ряду вмуровывыаются металлические уголки, на которые сверху идет сплошная кладка кирпича.
  • Восемнадцатый и девятнадцатый ряды выкладываются сплошными, кроме трех отверстий для отвода дыма в дымоход.
  • На двадцатом ряду — дверца еще одной камеры очистки, и , начиная с этого ряда по 23-й, поднимаются стенки сушильной камеры.
  • На 24 — снова уголки, которые станут основой для кладки, которая образует потолок камеры.
  • На двадцать пятом на камеру очистки закрепляется дверца, и по двадцать девятый ряд работа идет по схеме без отступлений.
  • На тридцатом ряду вмуровываются две задвижки.

Монтаж дымоходных задвижек

  • С тридцать первого по тридцать пятый ряд выкладывается узкая часть печи, в которой проходят каналы дымоотвода.
  • С тридцать шестого по тридцать восьмой кладка расширяется, подходя к потолку, что очень хорошо видно на схеме.
  • Следующие ряды относятся уже ко второму этажу, и нумеруются они снова с первого ряда.
  • С первого по двадцать шестой ряд печь-дымоход выкладывается по схеме. При этом не забываем сразу аккуратно очищать дымоотводные каналы. На втором ряду установить дверцу на камеру очистки.
  • На двадцать седьмом вмуровывается последняя задвижка.
  • С двадцать седьмого по тридцатый ряд все идет по схеме.
  • Тридцать первый и тридцать второй второй ряды — это начало дымоходной трубы, которая упирается в потолок второго этажа. Если потолок находится выше, значит, труба выкладывается по той же схеме до него.

Насквозь через потолок и кровлю

  • Следующая часть печи, пройдя через потолок второго этажа, проходит на чердак и выводится на крышу. Труба вся выкладывается по схеме последних рядов.

Другие варианты двухэтажных печей

И печь, и камин одновременно

Этот достаточно компактный вариант печи на два этажа дома решен несколько иначе и по внешнему оформлению, и по конструкции. Топка в этом случае имеет дверцы из огнеупорного стекла, а при их открытии она превращается в камин. Но у этого варианта есть свой недостаток — отсутствие варочной панели, которая никогда не помещает в печи частного дома. Поэтому подобное сооружение хоть и будет работать на два этажа, но имеет только одну функцию — отопительную. Конечно, оно является украшением интерьера, создает уют и комфорт, но все-таки печь должна быть многофункциональной, и приходить на помощь в нужное для семьи время.

Большой плюс печи — духовка

Такая печь, работающая на два этажа, имеет значительно больше функций. Выше топки предусмотрена духовка, а на боковой стене вмонтирован кронштейн, на который можно повесить для просушки одежду, вернувшись домой, после дождя.

Хочется отметить компактность строения и идеально аккуратную кладку, которая выполнена высококвалифицированным профессионалом-печником. Несмотря на свой скромный размер, печь смотрится надежным и капитальным строением. Благодаря своему внешнему виду, сооружение стало декоративным украшением помещения.

Наглядный видеопример — печь на два этажа

Если вы возводите двухэтажный дом, задумайтесь сразу и о печи, так как потом ее встраивать будет гораздо сложнее. Придется делать отверстие не только в межэтажном перекрытии, но и в чердачном, а также в крыше. Именно поэтому лучше печь строить вместе с домом — она не раз выручит вас при непредвиденных обстоятельствах, а также принесет в ваш дом тепл о и у ют.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Обзор двухэтажных отопительных печей

Двухэтажная печь – самое экономичное и эффективное решение для обогрева дома на два этажа. Двухъярусные источники тепла могут иметь различную конструкцию, но схема устройства любой из них лишь незначительно сложнее типичных отопительных сооружений. Хотя на возведение постройки требуется больше материалов, сырья на две отдельные печи ушло бы больше. Не говоря уже о том, что этот вариант подразумевает значительную экономию топлива.

Виды двухъярусных печей

Основная классификация подобных сооружений предполагает деление печей на конструкции с одним топливником и с двумя. Деление может быть по разным признакам. Есть варианты с варочными плитами, лежанками, каминами.

В однотопочных конструкциях топка всегда находится на первом этаже. Там же располагаются и тяжеловесные пристройки. На следующем ярусе иногда делают работающий или декоративный камин. Первый способствует более быстрому обогреву помещения, а второй – более эффективной теплоотдаче.

Читайте также:  Ограждение для банной печи – назначение, обустройство и особенности установки

Модели с одной топкой экономичней, с точки зрения топливного расхода. Зачем делать двойную работу и тратить вдвое больше денег на дрова, если достаточно загружать поленья только на первом этаже? Эта логика работает в краткосрочной перспективе. Но некоторые специалисты противятся подобной модификации. Дымовые газы, остывая, способствуют образованию конденсата, который снижает эксплуатационный срок кладки.

Преимущества печей с двумя топками:

  • более оперативный прогрев этажей;
  • возможность прогрева ярусов по отдельности.

Какое решение выбрать, зависит от персональных предпочтений, задач и конструктивных особенностей здания.

Важно! У одно- и двутопочных конструкций есть преимущества и недостатки. Нужно ориентироваться на тот вариант, плюсы которого перевешивают в индивидуальном случае.

Схема постройки однотопочной двухэтажной печи

Рассмотрим, как сделать печь, простирающуюся на 2 этажа. Это очень удачный проект – эффективный и экономичный.

Возведение фундамента

  • цемент/песок/щебень;
  • опалубные доски;
  • арматура;
  • гидроизоляционный материал (например, рубероид).

Основа может быть как вровень с полом, так и возвышаться над ним на несколько сантиметров. Схема устройства фундамента несложная – сначала делают песчаную подушку, затем выполняют опалубку и монтируют арматуру, а после заливают конструкцию бетоном.

После заливки фундаменту следует дать выстояться – около месяца. Затем основу гидроизолируют. Для этого укладывают рубероидный лист – 1 или 2-3. Только после этого выкладывается отопительная печь на два этажа. Поверхность «подушки» должна быть строго горизонтальной.

Возведение печи

Для строительства понадобятся качественные материалы и дополнительные печные элементы. Необходимое количество того и другого представлено в таблицах.

Таблица 1. Кладочные элементы

МатериалыКоличество
Красный кирпичОколо 1100 шт.
Шамотный кирпич150-160 шт.
ПесокОколо 70-80 вёдер
ГлинаПриблизительно 200 кг
Метал. уголок, 70х70 мм2 шт.
Метал. уголок, 40х40 мм, дл. – 800 мм6 шт.
Метал. уголок, 40х40 мм, дл. – 400 мм2 шт.
Асбестовый шнур10 м
Метал. лист, 1000х1000 мм1 шт.

Таблица 2. Дополнительные элементы

Дополнительные элементыКоличество
Колосниковая решётка1 шт.
Дымоходные задвижки3 шт.
Топочная дверца1 шт.
Дверка поддувала1 шт.
Дверки очистной камеры5 шт.
Двухконфорочная варочная панель1 шт.

Раствор для кладки делают из глины и песка. Соотношение компонентов – от 1:1 до 1:2. Всё зависит от сорта и качества глины. Чтобы определить точное соотношение, делают несколько растворных шариков или лепёшек с разными пропорциями составляющих. После этого их оставляют на просушку. Те шарики, которые не потрескались, демонстрируют оптимальные параметры.

Рисунок 3. Схема кладочной порядовки

  1. Крепится на гидроизоляционный слой. Сначала выкладывается насухую.
  2. На втором и третьем ряду монтируется дверка поддувала.
  3. Установка камеры топливника. В ход идёт шамотный кирпич. Здесь же монтируют дверки очистных камер.
  4. На боковинах дна топливника устанавливают асбестовый шнур. После по нему установят колосниковую решётку.
  5. Монтируют дверку топки.
  6. С 7-го по 10-й ряды – кладка по схеме.
  7. На фронтальную часть крепят уголок. Здесь же варочной панелью накрывают топливник.
  8. С этого по 16-й ряд выстраивают варочную камеру.
  9. Монтируют уголки, которые служат опорой цельной кирпичной кладке.
  10. Этот и следующий ряд – сплошная кладка. Цельность нарушают три дымоотводные отверстия, указанные на схеме.
  11. Монтируют дверку очередной очистной камеры. По 23-й ряд выкладывают сушильную камеру.
  12. Черёд уголков, на которые будет опираться камерный потолок.
  13. Монтаж дверки очистной камеры. По 29-й ряд – кладка по рисунку.
  14. Замуровывают пару задвижек.

Рисунок 4. Установка дымоходных задвижек

Далее 5 рядов по схеме возводят узкую печную зону, рассчитанную на дымоотводные каналы. Последние ряды печи (36-38), относящейся к первому этажу – вновь расширяющаяся кладка.

На схеме видно, что после 38-го ряда идёт нумерация по новой. Эти ряды относятся к следующему ярусу. 1-26 ряды – кладка по рисунку. На 27-м устанавливают финальную задвижку. 27-30 – всё по рисунку. 31-32 – старт дымохода, упирающегося в потолок. Если последний выше, ряды добавляют. «Чердачно-крышная» часть дымохода кладётся аналогичным образом. Если имеет место мансарда, схема та же. На выходе – двухэтажная мансардная печь.

Рисунок 5. Мансардная часть печки

Примечание! Любая схема требует модификации, исходя из конструктивных особенностей здания. Рекомендуется получить консультацию специалиста, который конкретизирует параметры.

Ещё один вариант – двухэтажная печка с варочной панелью и камином

Если одного отопления недостаточно, а требуется ещё и эстетическая составляющая, подойдёт эта модификация. Представляет собой печь с одним топливником и камином на первом ярусе и парой декоративных каминов – на следующем.

Топливник и эстетический компонент расположены с разных сторон, поэтому ничто не мешает им функционировать одновременно. Сведение дымоотводных каналов стартует после устройства каминной задвижки. С боковой части конструкция оборудована варочной панелью.

Иллюстрация демонстрирует устройство печи.

Рисунок 6. Двухярусная печь с камином в разрезе

Порядовка эффектна и эффективна. Благодаря оригинальным продуманным приёмам печная эксплуатация упрощена.

Рисунок 7. Ряды 1-15 Рисунок 8. Ряды 16-26 Рисунок 9. Ряды 27-42 Рисунок 10. Ряды 43-65

Конструкция требует 1100 шт. красного и 1000 шт. шамотного кирпича.

Заключение

Двухэтажная печь – рациональное решение для соответствующего дома. Но проектировать её лучше на старте работы над проектом постройки. В готовом доме значительно сложней решить проблему с фундаментом и перекрытиями, через которые будет проходить печь. Но и в «неудобном» случае проблемы решаются.

Потрудившись один раз, можно обеспечить своё жилище красивой и функциональной конструкцией. Печью, которая и обогреет, и «накормит», и порадует глаз.

Двухэтажная печь с одним топливником

Печь на два этажа. Печь для двухэтажного дома

Эта печь является канальной, однооборотной, с одним топливником в первом этаже. Представляет собой единую массивную конструкцию, располагающуюся в пределах двух этажей. Сооружается на самостоятельном фундаменте, выведенном до уровня пола первого этажа. В плане сечение топливной секции печи имеет размер 0,89×1,15 м, а отопительные щитки — 770×1020 мм для первого этажа и 770×950 мм — для второго. Полная высота, указанная на рис. 1, в некоторой степени условна и дана для высоты потолков обоих этажей 3,4 м. Ее легко можно изменить в любую сторону, увеличив или уменьшив число рядов в кладке с 26 по 46 и с 60 по 82. Правда, пропорционально изменится при этом максимальная теплоемкость и другие тепловые характеристики печи (см. табл. 1).

Размеры

Размеры топливника рассчитаны на однократную загрузку примерно 50 кг сухих поленьев длиной 50 и толщиной до 10 см. Причем укладывают поленья в топку вертикально. Из топливника газы поднимаются по первому восходящему дымоходу вверх. На высоте около 3,2 м от уровня пола часть газов отделяется в дымообороты отопительного щитка первого этажа, а другая поднимается до верха печи и поступает в дымообороты второго этажа.
В опускных каналах дымооборотов отопительных щитков обоих этажей и в последнем подъемном канале первого этажа сделаны специальные теплооб-менные насадки (выпуски) — выступающие из кладки внутрь канала кирпичи. Они увеличивают теплопоглощающую поверхность в дымооборотах и скорость прогрева кладки печи.
Последние подъемные дымовые каналы обоих этажей (см. ряды с 60 до 88 на рис. 1 и 2) имеют сечение 120×190 мм и оканчиваются в верхней части печи общей камерой (ряды 89 и 90 на рис. 2). В этой камере устанавливают регулировочные кирпичи, с помощью которых осуществляется распределение соответствующих количеств дымовых газов в дымообороты каждого этажа.
Эти регулировочные кирпичи опираются на специальные выступы шириной 1,5-2 см, сделанные при выкладывании каналов в 88 ряду. Регулировку распределения дымовых газов делают один раз при первых пробных топках, перемещая кирпичи и добиваясь равномерного прогрева кладки печи на нижнем и верхнем этажах. После окончательной установки регулировочных кирпичей боковые окна камеры плотно закрывают и замазывают глиной.
Дымовая труба — насадная, сооружается непосредственно над печью. Перекрытие канала трубы и регулирование тяги осуществляется двумя последовательно установленными задвижками. В местах возможного скопления сажи и оседания пепла в дымоходах сделаны прочистные отверстия, закрытые прочистными дверками.

Видео двухэтажная печь:

Приборы

Перечень необходимых для сооружения этой печи приборов и материалов приведен в табл. 2. Конструкция ее не отличается какой-либо особой сложноетью, но требует от исполнителя достаточно высокой квалификации и аккуратности. Особое внимание следует уделить качеству кладки не только топливника и внешних стенок печи, но и внутренних каналов дымоходов, так как не предусмотренное конструкцией сообщение дымооборотов печи между собой может привести к ее неработоспособности.

АБЛИЦА 1
ХАРАКТЕРИСТИКА ДВУХЭТАЖНОЙ ОТОПИТЕЛЬНОЙ ПЕЧИ С ОДНИМ ТОПЛИВНИКОМ

Габариты печи в плане:
топливная секция. 890×1150 мм
щиток 1-го этажа. 770×1020 мм
щиток Н-го этажа. 770×950 мм
Высота печи*. 7150 мм
Теплоотдающая поверхность. 20,0 м2
Средняя теплоотдача при однократной топке печи в сутки. 5500 ккал/час
Суммарная суточная теплоотдача.

132000 ккал
Количество сжигаемого топлива в сутки (сухих дров). 59 кг
Время теплоотдачи после одной топки . 24 часа
* Полная высота печи указана для высоты потолков 3,4 м. Ее можно изменить, уменьшив или увеличив число рядов в кладке с 26 по 46 и с 60 по 82 ряд.

ТАБЛИЦА 2
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И МАТЕРИАЛОВ

Кирпич красный полнотелый(отборный). 1900 шт.
Кирпич огнеупорный. 170 шт.
Глина красная. 2,1 м3
Глина огнеупорная. 0,2 м3
Песок. 2,3 м3
Дверка топочная 350×350 мм. 1 шт.
Дверка поддувальная 135×120 мм. 1 шт.
Прочистные дверки 135×120 мм. 5 шт.
Задвижки печные 130×260 мм. 2 шт.
Предтопочный лист 500×700 мм . 1 шт.
Колосниковая решетка 400×400 мм. 1 шт.

Кирпичная двухэтажная печь для отопления дома.

Фото печей на два этажа

Двухэтажные конструкции печей придумали отнюдь не случайно. Они помогают равномерно распределить тепло в жилом объекте. Чтобы как следует протопить холодную часть дома, печники предложили устанавливать лестницу между этажами. Благодаря универсальной печи появляется возможность регулировать поступление тепла в необходимом количестве.

Двухэтажная каминопечь обычно оснащается одной топкой. Дверца устанавливается не только для декора, но и имеет практические функции, а также обеспечивает безопасность, ограждая домовладельцев от избыточного тепла. Если необходимо быстро протопить охлажденный загородный дом, дверцу оставляют открытой. Когда же дом полностью прогрелся, ее закрывают.

Двухэтажные печи прекрасно справляются с задачей одновременного обогрева двух этажей дома. Однако устанавливаются такие конструкции только в домах с мощным фундаментом. Одна печь ставится на другую с применением специального перекрытия. Дымоход — один. Возможны варианты двухэтажных конструкций с несколькими перекрытиями. Однако в этом случае дом должен иметь прочный фундамент и надежные стены из кирпича.

Читайте также:  Размер кирпича для печи Печь из шамотного кирпича

Я предлагаю самые разнообразные конструкции печей. Каминопечи, варочные и отопительно-варочные варианты, печные комплексы. Представленные на сайте фотоработы — малая доля того, что возможно сделать. Чтобы двухэтажная конструкция функционировала без сбоев, важно знать некоторые тонкости ее.

Двухэтажная печь располагается в удобном для хозяина месте, однако лучше всего устанавливать ее рядом с внутренними несущими стенами. Это в разы повышает эффективность ее работы и дает возможность своевременно проводить профилактику печи.

От конструктивных особенностей печи зависит ее способность равномерно обогревать помещения. Печь на втором этаже должна располагаться над конструкцией, размещенной на первом этаже. Кладка производится с применением глиняной смеси, обеспечивающей долговечность печи. Доверьте работу профессионалу, и ваша печь будет надежной и практичной долгие годы.

Печь для отопления двухэтажного дома

Если вам понадобилась печь для отопления двухэтажного дома и хотите утеплить верхние помещения, установив печь на второй этаж или мансарду. То вы обратились точно по адресу, ведь грамотный печник поможет вам с решением этой задачи. Для этого я предлагаю печь с отопительным щитком для двухэтажного дома, которая будет построена исключительно по вашим пожеланиям. При этом вам гарантируется безукоризненное качество.

Современная двухэтажная печь обладает колоссальным значением, т. к. она, за счет отопительного щитка, обеспечивает обогрев помещений с большой площадью, что является идеальным вариантом для дач, частных малоэтажных домов и загородных коттеджей. Кроме того, нередко подобные изделия устанавливаются в кафетериях и ресторанах с изысканным интерьером.

Стоит отметить, что двухэтажная печь с одним топливником обладает следующими преимуществами:

• превосходная теплоотдача двух этажей;
• роскошный внешний вид;
• безопасность.

Я как печник вам предлагается кирпичную печь для двухэтажного дома, которая прослужит вам долгие-долгие годы. Кроме того, действуют привлекательные цены, поэтому печь кирпичная двухэтажная будет вам по карману.

Представленные работы являются лишь частью того что я делал.

Вы также можете ознакомиться с разделами : Каминопечи, Печи, Камины, Печь с камином.

И подобрать подходящий внешний вид интересующей вас конструкции.

Каминопечь на два этажа под старину с отопительным щитком

(Бельгийский кирпич)

Двухэтажная каминопечь на две комнаты с отопительным щитком

(LODE: угловой, прямой)

Каминопечь для обогрева двух этажей

(Кирово-Чепецкий: угловой, лицевой)

Двухэтажная каминопечь с отопительным щитком на втором этаже

(LODE: угловой, Кирово-Чепецкий: лицевой)

Двухэтажная каминопечь с камином на втором этаже

Двухэтажная каминопечь с камином на втором этаже

(Lode и Бельгийский кирпич)

Двухэтажная каминопечь с отопительным щитком на втором этаже

(LODE: угловой, Кирово-Чепецкий: лицевой сколотый)

Двухэтажный печной комплекс

(Lode кирпич)

Двухэтажная варочная печь с камином

(Lode угловой коричневый)

Двухэтажная отопительно варочная печь

(Lode угловой)

Двухэтажная каминопечь

Печь с камином на втором этаже

Двухэтажная печь с котлом на втором этаже

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Двухэтажная печь своими руками (порядовки и фото)

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Как сложить двухэтажную печь

Печь высотой в два этажа перестала быть редкостью в дачном доме с мансардой или двухэтажном коттедже, но мастеров, которые гарантированно сделают хорошо работающий агрегат собственной конструкции, немного. Сегодня речь пойдёт о печи, сложенной Евгением Докторовым.

Эта печь задумывалась как отопительная, с хлебной камерой (ХК) и отопительным щитком в двухэтажном доме на дачном участке.

Она должна служить разделительной стенкой между гостиной и детской комнатой на первом этаже и между спальными комнатами на втором.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Голландский кирпич

В ходе подготовительных работ заказчики отказались от использования красного кирпича витебского производства, который предусматривался по проекту, в пользу голландского кирпича ручной формовки Heylen Bricks, имеющего меньшие размеры по отношению к витебскому. Пришлось по ходу дела вносить в проект коррективы. Поэтому представленные фотографии (по кладке кирпича) несколько отличаются от проекта.

Особенно это касается арочного перекрытия дверки ХК, хотя принцип остаётся тот же. Поскольку голландский кирпич имеет меньшие размеры, то в кладке порядовка изменилась, так как его в ряду стало больше.

Это можно проследить на фото, где выложено основание под печь из витебского кирпича. Внутренняя структура кладки изменений не претерпела. Они насаются только внешнего контура. На пяти кирпичах кладки из витебского умещаются шесть кирпичей голландского производства.

Задвижки

Движение дымовых газов в печи показано в проекте стрелками и нет необходимости дублировать это в тексте. Для растопки холодной печи имеются две задвижки растопочного хода: одна – на первом этаже, расположенная над перекрытием ХК, а вторая – в щитке второго этажа, в перекрытии камеры первого яруса щитка (установлена на 16-м ряду). В момент растопки открывают все задвижки печи.

Через 5-10 минут, при появлении устойчивой тяги, следует постепенно закрыть сначала задвижку растопочного хода над ХК (нижняя – 130 * 270 мм), а затем – в щитке второго этажа. В режиме ПМЖ печь вполне может справляться и без этих вспомогательных задвижек. Вполне возможна установка задвижки растопочного хода первого этажа над опускным каналом (справа или слева от ХК). Но я сделал так.

Шамотный кирпич — другой размер

Следует учитывать и то, что при кладке шамотного ядра на ребро высота одного ряда его (ширина шамотного кирпича -12,3 см) будет отличаться по высоте от двух рядов кладки из красного на плашку (толщина красного кирпича – 6,5 см).

Этот момент необходимо предусмотреть при выравнивании пода ХК с уровнем кладки красного кирпича, на котором будет устанавливаться дверка хлебной камеры. Между печью первого этажа и щитком второго предусмотрена воздушная камера. Этот элемент печи можно не устраивать, если в нём нет необходимости.

Чтобы стекло не коптилось

Особенно хотелось бы обратить внимание читателя на 2-см воздушную щель между топочной дверкой со стеклом и колосниковой решёткой. Она служит для отсекания пламени от стекла дверки, и её ни в коем случае нельзя закладывать дровами. В противном случае стекло будет очень сильно коптиться, и его потребуется каждый раз очищать. Есть у меня друг, пренебрегший этим правилом. В его печи щель основательно забилась углями и перестала работать. Уже через год-полтора он признался мне, что вынужден был поменять стекло на новое, так как старое уже и не очищалось от копоти.

Если в топочной дверке предусмотрены жалюзи для подачи воздуха, то в щели между стеклом и колосниковой решёткой нет особой необходимости.

В перекрытиях опускных каналов как в первом ярусе печи, так и в щитке (колпак второго яруса щитка), оставлены прогары (отверстия 3 * 7 см в кирпичах) для подогревания дымовых газов в подъёмных каналах.

В заключение могу сказать, что печь функционирует уже 7 лет – нареканий нет!

Чтобы печь не потрескалась

Следует иметь в виду, что шамотное ядро (футеровка топливника) со всех сторон (в том числе и сверху) должно быть изолировано от кладки из красного кирпича базальтовым картоном толщиной 5-10 мм или воздушным зазором, для чего между ними вставляют 4-5-мм картон, который с поднятием рядов кладки постепенно приподнимается. Это необходимо для предохранения от растрескивания внешней кладКи ввиду большего расширения шамотного кирпича.

Двухэтажная печка своими руками – порядовки

© Автор: Е. Докторов Порядовки печи В.Ефанкин

Проект двухэтажной печи своими руками

Оглавление

Проблема обогрева двух этажей дома стояла давно, и, вот, наконец, было принято решение строить двухэтажную печь. Надо греть оба этажа (в принципе, можно и по очереди). Первый этаж – 20 квадратных метров, второй – 10 квадратов. На печи предполагается установка плита с возможностью становиться духовкой, чтобы при открытой заслонке сохранялось тепло хорошо. Нужен летний ход печи, а также минимальное количество заслонок и задвижек, чтобы печью было легко пользоваться. Решено было строить печь по проекту ОВИК 20. Был найден и продуман проект и вот, что мы имеем. Нужна печь двухэтажная в дом с длинной топкой около 70 см для поленьев размером 60 см. Необходим летний ход, чтобы спокойно можно было бы готовить еду в печи летом и не бояться протопить дом до невыносимой температуры. Планируется установка стеклянной дверки топки – для лучевого обогрева комнаты первого этажа от горящего пламени – дополнительно получится эффект камина. Подача воздуха будет осуществляться из зимнего подвала. Будет так: летом закрытая дверка, а зимой она открывается. Здесь преследуется две важные цели: дать богатый воздухом кислород из подпольям – тут отсутствует снижение температуры от подсоса воздуха через неплотности и выжигания кислорода в печке, а также есть вентиляция подполья во время протапливания печи.

Расчет тепловых потерь в доме – 2 кВт на первом этаже и 1х1 кВт – на втором этаже. ОВИК 20 дает 4 КВт.

Планируется, что топка будет из шамота, будет класться на мастику «Гарант-плюс», в реальности придется осуществить план строительства «зеркальной» печи. Кухня будет располагаться справа. А задняя стенка будет лежать рядом со стеной (40 см с небольшим). Из-за этого перевязки могут быть различные.

Тем временем был закончен фундамент под печку: печка будет ставиться между двух фронтально расположенных окон, а стеклянная дверка сможет прогреть утепленную перегородку. Труба и тумба для щитка на втором этаже смогут выйти в район стенки между комнатами второго этажа. По тумбе нужно будет подать нагретый воздух наверх с двумя дверками для прогрева верхних комнат с верха печки первого этажа. Увеличение топки приводит к увеличению первого колпака автоматически, но увеличение общей высоты печки может привести к упиранию печи в потолок. Второй колпак печи был расширен до двойной ширины за счет места над плитой. Высота печки в итоге снизилась.

Роль катализатора в печи часто выполняет нихромовая проволока, ее можно поставить в первый колпак. Как только она разогревается, позволяет более активно дожигать сажу. Но с течением времени нихромовый материал отпускается, вытягивается. Иногда может возникнуть потребность поменять такой катализатор.

Читайте также:  Духовка в кирпичную печь, особенности установки духовки для кирпичной печи

Щелка перед дверкой в 1-1,5 см очень быстро забивается угольками и перестает служить своему предназначению. Можно ее увеличить до трех сантиметров – понадобится для дверки за стеклом. Для данной печки не хватает кислорода именно сзади. Последними тут могут сгорать части поленьев, оставленные у задней стенки. Поэтому нужно сместить колосник назад и сузить его.

В данном случае строитель не решился поставить красный кирпич под четвертую сторону варочного настила, а оставил две половинки шамотного кирпича. Канал между ними, как и было понятно, служит для отведения остывших газов от плиты. Лучше не делать колпаков над плитой, так как провис маленький и будет заполнен базальтовым картоном.

Справа – над топочной дверкой автор решил не углублять настил в стену. Это решение поможет вынимать чугунину. Для подачи воздуха были срезаны уголки у кирпичей. Именно для этого автор уменьшает и размер колосников – тогда воздух доберется по застенке до верха топки печи – и там будет служить процессу горения более активно и правильно.

Что касается охлаждения топки, то сквозняка большого не будет, потому что весь верх будет закрытым, а права стенка топки без подвода воздуха. Если не будет сделано дырок сзади, то там будет место для расширения шамотного ядра (везде вокруг топки будет проложен базальтовый картон). Поэтому охлаждаться будет только левая стенка топки, и там как раз есть подвод к плите, что тоже хорошо.

Чтобы защитить переднюю стенку из красного кирпича, нужно поставить тонкую нержавейку, которая защитит края проема под дверку и саму стенку изнутри топки, а также базальтовый картон и далее шамотную стенку топки.

Задняя стенка в данном случае выходит в простенок между двух окон. Имеется отступ 40-50 см. Сверху этой стенки будут выступать четвертинки кирпичей – для того, чтобы организовать полочки для сушки. Внутри три кирпича, но имеется отступ на щель вниз. В итоге получается 70 см, но поленья получаются на 10 см меньше – 60 см. Никто из лесорубов редко меряют поленья – все делается на глаз, поэтому 60 см для топки – оптимальное решение, чтобы не приходилось постоянно подпиливать дрова.

Топка меньше семи рядов не должна быть. Сверху топки будет чугун, П-перемычки внутри зафиксируют топку к красному кирпичу. Для этого будут служить по две перемычки с каждой из сторон топок – кроме передней. В красном и шамотном кирпичах сверлятся дырки, и вставляется согнутая отожженная проволока в 3 мм. Однако, если применять мастику для шамота – швы получатся тонкие и закрепятся очень хорошо, то предыдущий метод можно не применять.

По ходу строительства

Относительно длинной и глубокой топки данной печи можно сказать, что тут есть и минусы, и плюсы. Из минусов – понадобится длинная кочерга, угли выгребать будет неудобно. Из плюсов – любые дрова влезут и распиливать их не нужно будет. В любом случае, если длинная топка будет доставлять неудобства, то ее всегда можно уменьшить, даже после постройки печи. Расчет печи относительно топливника делается от мощности печи и необходимости сжигания топлива в час с учетом напряженности топочного объема. Если кладется всего одна закладка в печь, то экономия дров составляет 20%. Делать последующие закладки в печь неэкономично, так как при открывании дверцы стенки топливника – до 400 градусов, и дымоход также чрезмерно станет охлаждаться – отсюда лишняя сажа, а сажа на стенках чаще всего является теплоизолятором.

Относительно топки – во всем должна быть мера. Если, к примеру, площадь поверхности тепловосприятия будет недостаточной, то теплопроизводительность печи не достигнет заданной сначала величины, а стенки дымохода станут разрушаться от чрезмерного нагревания. Если площадь поверхности дымооборотов развита слишком, то температура уходящих газов сможет понизиться очень сильно – из продуктов горения станет выпадать конденсат. И тяга станет плохой – в помещение будет поступать дым и от влаги может снизиться прочность кирпичной кладки.

Топливник, по правилам, должен вмешать всю закладку, положенную для данной печи. Если это не удается сделать, то закладка делиться на две, с расчетом закладки на первую протопку – 2/3.

В данном случае планируется печь отопительно-варочная: на первом месте именно отопительная, а варочные функции будут второстепенными: можно, к примеру, ставить плиту, а можно убирать ее. Раньше к печам в деревнях делали дополнительные пристройки – только для варки и дополнительного нагрева или подогрева дома. Позднее стали появляться печи с подтопками – только для летней готовки.

В данной печи второй закладки может и не понадобиться – топка длинная.

Для армирования печи используется печная проволока. Нужно обязательно засверливать по углам. Предварительно нужно загнуть концы проволоки на 20-25 мм, вставить ее в натяг в просверленные отверстия. Можно армировать с сеткой, но тут имеется большой недостаток: поперечные проволоки создают небольшие каналы с воздухом, и если не выдержит глинопесчаная смесь на краях, то получится нехорошо. Неотожженная проволока является более крепкой, она не тянется и может постепенно порушить кирпич, если загнулась.

Планирование хлебной камеры

Сначала можно подумать, что невозможно в такую постройку вписать еще и хлебную камеру. Первый колпак тут полностью занят. Место будет, если только убирать плиту, но этого делать совсем не хочется. Второй колпак свободен, но в нем низкая температура. Хлебную камеру, по идее, делают в первом колпаке, после протопки ждут 1,5-2 часа и можно применять. Обязательно нужно герметизировать дверку. Разместить можно у подъемного канала, так что остывший дым будет опускаться вниз и устраняться во второй колпак. В хлебной камере будет более щадящая температура в момент протопки, после протопки же – можно сравнивать с первым вариантом. Две стенки из красного кирпича будут служить утеплителем, основание будет склеиваться на мастику, прогрето для закрепления, класться будет на базальтовый картон. Перекрытие тоже можно будет склеить заранее. Имеется вариант сделать его куполом.

Для печи была закуплена вся фурнитура, даже дверка в хлебную камеру с прозрачным стеклом – приятно будет смотреть на пироги подрумянившиеся. Была найдена также широкая задвижка для каминов.

Фаски кирпича будут сниматься угло-полировальной машинкой – скорость в ней регулируется от 1 до 3 тысяч оборотов. Единственное: нужно выточить втулку на посадочное место в 20 мм и толщиной 20 мм. После этого можно поставить наждачный диск на 100-120 диаметром.

Для печи понадобится: 1100 штук красного кирпича, шамота – 100 штук, из них 20 – нужно напилить лещадкой. Нужно добавить еще красного кирпича 150 штук, так как выходная труба будет делаться из холоднокатанного железа.

Строим печь

Лучший кирпич из дешевого – это боровичовский, три стороны ровные М150-175. Была куплена черная термостойкая краска и уплотнители для дверок, а также коалиновая вата и картон.

За два дня было сложено 3,5 ряда красного и один ряд шамота. Пришла пора и шамот клеить на мастику. Для того, чтобы выровнять основание под топку, пришлось поднять некоторые шамотные кирпичи, которые были положены на глину. Это оказалось очень легко, так как шамот и смесь из глины и песка не клеятся. Оторвать красный кирпич от глино-песчаной смеси очень сложно, тогда как мастика с шамотом – это идеальный вариант слияния.

Чтобы облегчить склейку пода топки, в ход пошла обычная плитка – мастика очень быстро становится твердой от температуры. Два ряда из красного кирпича делаются быстро – часа за два. А вот один ряд шамота можно целый день класть – труднее работа.

За ночь мастика схватывается хорошо, и можно дальше работать. Армирование происходит полосой с закладкой в вертикальные швы. Подверточный кирпич, а также все, что выше него отделено от внешней стенки проходится полосами базальтового картона – это проходит борьба с трещинками.

На данный момент сделано семь рядов из красного кирпича и четыре из шамота. Уже примерно полметра печки есть. Дверки сделан именно так, как на фото: для топочной – под левую руку, чтобы правая рука – для дров и кочерги, и чтобы не оббивала углов печки. Поддувальная дверка сделана под правую руку, и чтобы воздух из подполья зимой напрямую попадал в зольник.

Скорость кладки постепенно увеличивается, со временем точнее получается выкладывать глинопесчаную смесь. Перекрытие топочной дверцы было собрано отдельно – на столе. Использовалась прокладка из базальтового картона, получилось заметно ровнее. Спилы кирпича промазывались разведенным водой жидким стеклом. По этому грунту уже промазывалась мастикой.

Базальтовый картон используется в подъемного канале, и на второй эшалон на границе колпака и топки. По верху топки у варочной плиты проложена каолиновая вата. Задвижки же лежат на каолиновом картоне, который очень сильно пылит при работе.

На 17-18 рядах пришлось все кирпичи стачивать по высоте – нужно было влезть в рамку плиты. Перекрытие первого колпака закончилось хлебной камерой. Купол у хлебной камеры пришлось заменить на ровную крышку, так как высота дверки получилась выше, чем предполагалось.

Единственная декоративная часть печи – полочка спереди. На подгонку пяти кирпичей было потрачено много времени. Кирпичи стачивались со всех сторон – кроме задней и делались минимальные зазоры. Была намешана клеящая мастика – полстакана кирпичной пыли смешивается с жидким стеклом.

Самое сложное далее – перекрыть дверку хлебной камеры. Внизу дверки было поставлено 2 штифта на 6 – выточенных из болта, теперь ее можно будет быстро снимать и ставить также быстро. Варочная плита уже получила свои дверки, и может называться духовкой. Появился проблемный некрасивый кирпич – он с успехом был замазан мастикой, останется только немного зашкурить. Со швов стоит обязательно убирать излишки глинопесчаной смеси – так конструкция станет выглядеть контрастнее.

Далее за кладкой можно следить по фотографиям.

Проход перекрытия – очень трудный момент. Распушка делается нестандартная, ряды получаются парные, перевязанные.

Печка получилась именно такая, какую и планировал автор: отлично работает и радует всех.

Добавить комментарий