Круглая печь в металлическом футляре

Круглая печь голландка в металлическом кожухе или футляре

На этой страничке Вы сможете почитать о круглых печах в металлических футлярах, материалах для их изготовления, формах кожуха для печи. Круглый или квадратный что лучше? Так же сможете посмотреть фото круглых печей голландок в кожухе из нержавеющей стали. Узнать какие бывают размеры кожухов для печей. Круглая печь в металлическом кожухе голландка или печь Утемарка? Как правильно называть? Как правильно сделать противопожарную разделку для круглой печи в футляре, металлическом кожухе

Если хотите поспрашивать, пишите на почту, если хотите реально купить печь и установить звоните мастеру. Самая ходовой размер 650 мм в диаметре.

Если Ваc интересует установка, монтаж или ремонт круглой печи в металлическом кожухе (футляре) в Спб и ЛО, если Вас интересует каркас для круглой печи позвоните по телефону мастеру или заполните форму для отправки сообщения на почту внизу этой странички. Поможем купить кожух печи, каркас для круглой печи доставить и установить у Вас дома.

Круглые печи в футляре были очень популярны в Санкт-Петербурге для отопления квартир в многоэтажных домах. В ленинградской области многие дома и сейчас отапливаются печами в металличеквом кожухе. Такие печи имели много преимуществ. Низкая цена. На конструкцию не требовалось много материалов. Печь была проста в исполнении. Её складывали всего за один три дня. Кожух печи был газонепроницаем и имел достаточно приличный внешний вид. Иногда кожухи печи изготавливались не просто круглыми, а например такая печь имела форму каминчика и не сразу можно было догадаться, что это просто металл. Кладка печей в футляре чаще всего была толщиной всего в четверть кирпича. Поэтому кожух печи придавал конструкции дополнительную прочность и обеспечивал противопожарность конструкции в целом.

Футляр для печи изготавливался из листовой стали. Обычный гладкий лист не обладает большой прочностью и для части печей для устранения этого недостатка применяли не гладкую, а гофрированную сталь: гофрированный футляр более жесткий, форма его лучше сохраняется, он не продавливается и лучше отдаёт тепло за счёт увеличения площади поверхности. Да и выглядит поэстетичней. Но самое большое распространение всё-таки получили небольшие круглые печи в футлярах из обычной гладкой листвой стали.

Какие бывают печи в кожухе:

Круглые печи в кожухе Нижегородской гильдии печников. Да же банная печь выполнена в футляре. Фото печи в кожухе:

Пример круглых печей печного центра Ками г. Петразоводск. Там же можно и купить каркас для круглой печи.

Кожухи круглых печей голландок изготавливаются следующих размеров: диаметром 500, 600, 700, 800, 900 и 1000 мм. Высота 2 000 мм. Так же можно заказать кожух любого размера. Дополнительно потребуется приобрести огнеупорный кирпич, печные смеси и фурнитуру. Курглые печи быстро нагревают помещение дачи. Подходят для обогрева дома, квартиры. Их можно устанавливать прямо на пол без дорогого и сложного бетонного основания. Особенно это актуально на втором этаже. В современных круглых печах возможна установка печных дверок со стеклом, что придаст печи вид небольшого каминчика и даст возможность наблюдать за игрой пламени в топке. Подключение к дымоходу может быть внизу, в середине высоты печи и сверху в зависимости от конструкции. Печи в футляре бывают не только круглыми в плане, но и прямоугольными.

Круглая печь в металлическом кожухе голландка или печь Утемарка?

У клиентов часто возникает вопрос, а как правильно называют такие печи. Многие называют их круглая печь голландка. Это не совсем верно. Так как голландками называли все кирпичные отопительные печи, облицованные изразцами из Голландии во времена Петра первого.

Другое название круглых печей в кожухе-печь Утемарка. Голландские печи стали называть утермарковскими после того, как в 1820 году Йоан Генрих Утемарк печной мастер, чиновник и архитектор, усовершенствовавал голландскую печь, предложив облицовывать ее листовым железом и устраивать внутри воздушную камеру. Печь была тонкостенная всего в четверть кирпича, быстро нагревала помещение и не пропускала дым из трещин кладки.

Преимущества круглых печей голландок (Утемарка) в металлическом футляре

  • Быстрый нагрев и медленное остывание массива кирпичной кладки
  • Достаточная теплоёмкость
  • Небольшие габариты
  • Установка без фундамента
  • Высокий срок службы и надёжность
  • Быстрая сборка каркаса круглой печи
  • Небольшой вес строительных материалов при доставке
  • Невысокая стоимость
  • Ремонтопригодность

Если Ваша старая круглая печь в каркасе не работает, то не обязательно её полностью разбирать. Иногда достаточно почистить её и переложить кирпичи в топливнике. Заменить дверку на современную. Установить дополнительно прочистную дверку. По вопросам ремонта круглых печей в футляре В Спб и ЛО писать на почту или сразу позвонить по телефону.

Сколько нужно материалов на печь утемарка диаметром 650 мм высотой 2300 мм:

  • Футляр для печи.
  • Кирпич полнотелый 100 шт.
  • Кирпич шамотный 120 шт.
  • Смесь печная 7 мешк.
  • Смесь огнеупорная 8 мешк.
  • Колосниковая решётка 1 шт.
  • Дверка прочистная 1 шт.
  • Дверка топочная.
  • Задвижка.

Вот так выглядит один из вариантов комплекта кожуха из нержавейки. Приблизительная стоимость 25 000 рублей от производителя.
Такой кожух не требует покраски-он и так красивый.

Порядовки (чертежи) круглой печки в кожухе конструкции В.Е.Грум-Гржимайло.

Чертежи небольшой теплоёмкой кирпичной печи для самостоятельной кладки ПТО-2500 Скачать

Если Вам нужно отремонтировать такую печку или установить новую круглую печь в кожухе звоните мастеру. Телефон в разделе Работы производятся в Выборге, Приозерске, Тихвине, Всеволожске, Сосново, Сестрорецке, Лисьем Носу, Зеленогорске.

Как правильно сделать противопожарную разделку для круглой печи в футляре, металлическом кожухе

Квалифицированный мастер выполнит противопожарную разделку для Вашей круглой печи в металлическом кожухе, стоимость работ договорная. Скидки на Приозерское направление!

Многие владельцы круглых печей в футляре при ремонте помещения или замене самой печи сталкиваются с определённой проблемой: противопожарная разделка у круглых печей голландок разрушается, в местах примыкания кирпичной кладки к металлическому кожуху появляются трещины, кладка шатается и др.

Во-первых, это происходит потому, что, как правило, печи имеют высокую температуру нагрева поверхности. Футляр нагревается и расширяется. Линейное расширение металлического кожуха намного больше расширения кирпичной кладки вокруг печи. Кожух часто поднимает вверх противопожарную разделку. Нагрев и охлаждение печи, в конечном итоге, приводят к расшатыванию кладки. Это опасно из-за возможности возгорания поверхности в местах трещин, а также портит внешний вид.

Во-вторых, противопожарную разделку для круглых печей в футляре часто ставят прямо на пол, а печь может стоять и на отдельном фундаменте. При смещениях и проседаниях фундаментов печи и дома так же происходит разрушение кладки и трещинообразование. В старых домах могут прогнить и сместиться лаги пола.

На фотографиях показаны два вида противопожарных разделок для круглых печей голландок.

Первый вариант (смотри фото) это кирпичная противопожарная разделка для печи в металлическом кожухе. Как её правильно выполнить?

Кирпичную кладку желательно установить на тот же фундамент, что и металлическую печь в футляре. Кладку противопожарной разделки нужно вести с зазором в 1 см от корпуса печи. Щель между металлом и кирпичом после заделать негорючим материалом (например керамическим шнуром). Помните материалы должны бить негорючими.

Перекрывать стенку противопожарной разделки по футляру категорически недопустимо, так как при нагреве печь поднимет кладку и оторвёт её от боковых стенок. Перекрывать кладку следует над печью не менее 2 см. Щель заделать мягким негорючим материалом, который скомпенсирует поднятие печи. Перекрыть кладку можно классическим способом с помощью металлического уголка. Концы уголков при монтаже оставляются свободными для температурного расширения. Уголок можно спрятать в толще кирпича, прорезав на камнерезном станке прорези в кирпичах для того, что бы скрыть уголок. Для этого необходимо иметь необходимые навыки и квалификацию. Лучше обратиться к специалисту. При таком исполнении противопожарной разделки печь в металлическом футляре не будет при нагреве деформировать жёсткую кирпичную кладку.

Второй вариант это лёгкая каркасная перегородка из листовых материалов.

На фото показана противопожарная разделка для круглой печи в металлическом футляре, выполненная другим способом. Это конструкция лёгкая. Не требует специального фундамента, легка в исполнении. Не требует больших физических усилий. Необходимы навыки гипрочника и соответствующие инструменты для монтажа каркасных перегородок из профиля и листового материала. Инструменты: ножницы по металлу, шуруповёрт, заклёпочник с комплектом заклёпок из алюминия, болгарка с диском для резки кирпича например: саморезы гипрок-металл, гипрок-дерево. Дрель со сверлом 3,4 мм. Вытяжные заклёпки 3,2 мм длиной 6 мм, карандаш и рулетка.

Каркас собирается по правилам сборки стен из гипсокартона с учётом того, что листы Вашего материала могут иметь другие размеры, отличные от стандартных размеров листа гипсокартона. Толщина стены может быть любой. Это зависит от необходимой прочности стены, утепления, звукоизоляции между помещениями. Не надо забывать о теплоотдающей поверхности печи. Чем шире стенка, тем большую часть поверхности зеркала печи мы закрываем. Рекомендуемый размер профиля это 50 мм. Внутрь каркаса для звукоизоляции и утепления можно заложить негорючие материалы. Материалы для обшивки каркаса: аквапанель, минерит и другие негорючие материалы класса НГ.

При монтаже такой лёгкой противопожарной разделки для круглой печи в кожухе используются те же правила, что и при кладке её из кирпича. Выполнить необходимые зазоры от печи. Заделать их мягким негорючим материалом. По окончании работ противопожарную отделку для круглой печи в футляре можно оштукатурить, покрасить, отделать плиткой, имитирующей натуральный кирпич или природный камень или оставить такой как есть, например, минерит финского производства, который отлтчно выглядит и без отделки.

Надеюсь эта информация Вам пригодится! Если у Вас возникают сложности при выполнении таких работ звоните по телефону мастеру или напишите письмо с помощью формы для отправки почты.

Круглая печь: инструкция по монтажу

Классическая голландская печь является одним из самых популярных отопительных приборов прошлого века и продолжает согревать современные дома и по сей день. Одним из самых главных ее достоинств является то, что ее может сложить самостоятельно даже новичок.

  • Устройство круглой печи
  • Плюсы и минусы круглой металлической печи
    • Достоинства круглой печи в футляре
    • Отрицательные аспекты круглой печи в металлическом футляре
  • Рекомендации по монтажу круглой печи
    • Материалы для сборки
    • Монтаж круглой печи своими руками
    • Функционирование печки
  • Видео-пример

Появление печи голландского типа можно отнести еще к XV веку. В России история создания круглой печи начинается с незапамятных времен Петра Великого, которая уже тогда стала доминирующей для любого дома. В то время царь приказал строить каменные дома в Петербурге, и тогда же появилась кирпичная печь с дымоходом и так называемым колпаком.

Такая «голландка» является праматерью круглой печи в футляре, а название свое она получила потому, что в дальнейшем обкладывалась плиткой, изготовленной гончарами из Нидерландов. Позже, уже во времена СССР, круглую металлическую печь можно было увидеть не только в жилых домах, но и в городских учреждениях. Она довольно проста внешне и в использовании, а самое главное, весьма практична и безопасна.

Устройство круглой печи

Основной принцип работы такой отопительной печи достаточно прост и заключается в том, что за счет удлинения пути дымовых газов искусственным путем они отдают все свое тепло по мере прохождения. Нарушить такой дымоход достаточно сложно, поэтому конструкция печи не имеет специфических тонкостей. Первые голландки устанавливались на очаге в тесных голландских домах для сильного обогрева при низких затратах ресурсов.

Печи создавались для 5-ти этажных домов в виде коробчатых конструкций из минимума легкого материала. Изначально такие печки конструировались с глухой топкой, но позже в модификацию добавились поддувало и решетка. Сегодня такие печи разрабатываются для индивидуальных требований с помощью компьютерных программ.

Читайте также:  Футеровка печи: отличная защита от экстремального нагрева

Сегодняшние современные технологии позволяют придать отопительному прибору усовершенствованный внешний вид и разнообразную окраску. Однако тому, кто любит старину и традиции, эта печь придётся по душе. Она и согреет, в прямом смысле этого слова, и настроение поднимет.

Плюсы и минусы круглой металлической печи Достоинства круглой печи в футляре

Отапливает круглая печь помещения площадью до 60 квадратных метров при размерах в ширину 0,67 м и в высоту 2,33 м. Она, конечно, не может потягаться по производительности с угольным котлом. Хотя, если в доме электрическое отопление, то в аварийных ситуациях, когда отсутствует энергоснабжение – эта печь лучшее решение проблем.

Главные плюсы такого отопительного прибора заключаются в следующем:

  • Безопасность при наличии металлического футляра, защищающего от проникновения углекислого газа в жилище,
  • Быстрое нагревание и медленное остывание, что снижает перерасход топлива,
  • Возможность удлинения конструкции на несколько этажей,
  • Долгосрочность при надлежащем уходе и правильном пользовании,
  • Изменения в сборке, практически не влияющие на эффективность и прочность,
  • Компактность габаритов и малая занимаемая площадь для любого отапливаемого помещения,
  • Малый вес конструкции,
  • Наличие обтекаемой формы и отсутствие травмоопасности для пользователя,
  • Наличие топочной дверцы с огнеупорным витражом,
  • Низкий перепад температуры и несложная конструкция дымохода,
  • Низкий расход материала при достаточном обогреве,
  • Отсутствие необходимости в постоянном или предварительном разогреве после простоя,
  • Повышенная теплоотдача как у крупногабаритных печей,
  • Стоимость дешевле обычной кирпичной печи,
  • Удобство в декорировании благодаря современным устойчивым красящим веществам (при желании цвет можно менять каждый год),
  • Широкий функционал за счет первоначальной возможности постройки из плит и дополнительной модификации,
  • Экономичность в расходе на материалы.

Отрицательные аспекты круглой печи в металлическом футляре

Удобства печи намного превышают ее недостатки, что увеличивает ее популярность:

  • Возможность быстрого остывания без закрытия колпака, так как сифонная система затягивает холодный воздух,
  • Недостаточная производительность для большой площади отапливаемого помещения,
  • Недостаточность производительности при легком топливе и необходимость поддерживания тлеющего режима,
  • Опасность возгорания сажи при топке низкокачественным дешевым материалом,
  • Опасность выделения угарного газа при перетопке,
  • При отсутствии невысокой теплоемкости требует многоразовой ежедневной протопки.

Рекомендации по монтажу круглой печи

Конструкция печи несложная, поэтому собрать такую печь самому вполне доступно. Металлический футляр состоит из трех частей, которые называются царги. Надеваются они одна на другую поочередно.

Материалы для сборки

Ориентировочный список материалов, необходимых для самостоятельной сборки:

  • Глина обычная – 0,06 м³,
  • Глина огнеупорная – 12 кг,
  • Дверца поддувальная – 0,13 х 0,14 м – 1 шт.,
  • Дверца топочная – 0,21 х 0,25 м – 1 шт.,
  • Дверцы прочистные — 0,13 х 0,14 м – 2 шт.,
  • Задвижки вьюшечные — 0,13 х 0,13 м – 2 шт.,
  • Кирпич обычный – 230 шт.,
  • Кирпич огнеупорный – 70 шт.,
  • Лист предтопочный – 0,60 х 0,80 м – 1 шт.,
  • Песок – 0,04 м³,
  • Решетка колосниковая – 0,18 х 0,25 м – 1 шт.,
  • Рубероид для гидроизоляции 0,70 х 0,70 м – 2 листа,
  • Сталь кровельная для футляра – 6,7 м².

Монтаж круглой печи своими руками

Для такой печи применяется совмещенная схема кладки на ребро и плашмя:

  • Сначала делаем фундамент (может быть круглым или прямоугольным).
  • В стальном кожухе диаметра 100 см осуществляем кладку, который устанавливаем на цоколь. Его выкладываем, чтобы по всему кругу от кожуха до края цоколя было расстояние около 20 мм.
  • На фундаменте нарисуем окружность радиусом 520-530 мм, чтобы начать кладку цоколя.
  • Кладем по кругу I уровень из пяти половинок кирпича плашмя. Определяем середину окружности, вычертив ее на листе бумаги радиусом 510 мм, вырезав и сложив пополам — линия на сгибе и будет являться ее серединой.
  • Кладем сложенный пополам лист ровно с краем на выложенный уровень кирпичей и проводим черту по фундаменту, определив среднюю точку печи. На линии отмечаем середины задней и фронтальной перегородок.
  • Кладку выполняем по метке на задней перегородке на раствор 2 цельных кирпичей с закругленной оттеской. Границу между кирпичами выравниваем, чтобы она была по одной линии с меткой передней стенки.
  • С торцевой границы ровняем 2 кирпича. Таким образом, получим ровную квадратную кладку внутри закругленной, а I уровень цоколя заполним кладкой.
  • Целыми кирпичами со стесанным краем выкладываем второй уровень.
  • Рассчитаем уровень стесывания кирпичей. По кладке II уровня чертим круг, отступив от границы I уровня 250 мм. Потом определяем размер окружности I и II уровня. Длину по внешней части цоколя делим на 12. Таким образом, вычислим, какое количество кирпичей без шва надо выложить, пересчитав их по длине (например: если для кладки необходимо 29 кирпичей, то всю внутреннюю окружность разделим на 29, а полученную форму нарисуем по торцу кирпича).
  • По этой метке сделаем макет и применяем его при выборе кирпичей, которые обрабатываем по всей ширине торца. От метки до угла кирпича проводим линию – метку тески.
  • Обтесать кирпичи лучше все сразу. В процессе кладки образуются вертикальные швы. Они тоже займут место, поэтому скорей всего материала уйдет меньше. Заготавливаем 27 штук.
  • Возможно, что последний кирпич придется стесать сильнее, чтобы закончить уровень. Кладку осуществляем тесаным боком в одном направлении наравне с наружной границей цоколя. Острую кромку цоколя необходимо стесать у выступа.
  • Начинаем выкладывать печь с третьего уровня, но сначала на цоколе рисуем окружность, меньше внутреннего радиуса кожуха на 15-20 мм. Как и в I уровне цоколя, без раствора подбираем III уровень.
  • На раствор кладем материал. При помощи окружности из бумаги (сложив ее вчетверо), как в I уровне, находим центр и отмечаем его.
  • Разметка IV уровня осуществляется по намеченным точкам в центре и посередине. Нижнее кольцо железного кожуха насаживаем на III уровень, покрыв разметку бумагой.
  • Кожух легче устанавливается по отвесу, если верхний уровень цоколя сложен ровно по уровню. Он не будет перемещаться, если промежуток между ним и кирпичом заполнить раствором.
  • Когда раствор по площади кожуха подсохнет, можно продолжить кладку. После этого бумагу убираем, а кладку продолжаем.
  • Заготавливаем растворы двух консистенций. Первый для кладки – средний по густоте. Второй для кирпича к кожуху – жидкий.
  • Для этого возьмем 2 ведра с водой и глиной средней по густоте. Чтобы получить разбавленный раствор, добавляем немного воды в глину и перемешиваем их в верхней части. Так получаем 2 раствора в одной емкости.
  • Выложить I уровень, который примыкает к кожуху непросто, поэтому учитываем высоту колец (бывают 300 мм), которые должны быть соединены между дверями топочного и поддувального отверстий. Таких колец будет больше 3.
  • От установки колец кожуха зависит внешний вид печки. Количество колец подбираем, учитывая величину высоты печи. Кожух при кладке не сместится, если близко к его кольцу с наружной стороны приложить несколько кирпичей.
  • Кладку I уровня проводим так, чтобы углы кирпичей по внутренней стороне четко прилегали к поверхности нижнего уровня. Этот момент учитываем при кладке и на верхних уровнях.
  • Если кирпич выкладываем четко по уровню и отвесу, то печь получается ровной. Середина выкладываемого материала выступает внутри кладки, если диаметр печи невелик, то это допустимо. Кирпичи не должны торчать в стороны, поэтому вертикальные соединения должны совпадать.
  • После окончания кладки в уровне рекомендуется втиснуть кирпичный щебень в вертикальные швы вровень с кожухом, потому что они выходят толстыми. В результате смесь уплотнится, и коэффициент теплопроводимости увеличится.
  • В круглой печке устанавливаем изогнутые дверцы. Для этого в кольцах кожуха прорезаем углубления. По отвесу внутри печи выполняем горизонтальные и вертикальные метки, учитывая размеры проемов двери.
  • Габариты приборов должны быть аналогичны отверстиям кожуха. Между ними не должно быть никаких отверстий. Они должны быть вплотную прижаты друг к другу.
  • Ширина перегородки с раствором может достигать 60 мм. Кладку внутри печки осуществляем плашмя из цельного кирпича с завершающей перевязкой у стены.
  • Уровни рядом с кожухом могут оказаться разными по верху. Следовательно, высчитываем их по внутренним ложковым уровням. В кожухе прорезаем заранее 4 проема под двери.
  • Кладку в IV уровне предпочтительнее начать с монтирования дверцы поддува и 3 дверей чистки. Они находятся по 2 сторонам от поддувала впереди.
  • К дверце привязываем проволоку, а ее концы протягиваем в прорезанные отверстия и придавливаем к кожуху. Дверцу устанавливаем на раствор, натянув и разведя в 2 стороны проволоку.
  • После установки дверцы кирпичи подтесываем и подгоняем. Рядом с поддувалом размещаем цельные кирпичи. Перед дверцей выкладываем 2 четверти.
  • Возле дверей чистки выкладываем кирпич, обтесав его и подогнав по высоте, учитывая, что ширина кладки равняется 1/4 кирпича. Слева от дверцы поддува кладка идет уже по раствору от кирпича.
  • Подтесываем кирпич до нужного вида и кладем. Заканчиваем кладку четвертями.
  • Проводим аналогичную кладку справа от поддувальной дверцы. Следом выкладываем две трехчетверти около кожуха по направлению к поддувальной дверце.
  • Четвертый уровень около кожуха выкладываем из одинаковых по высоте половинок кирпича в связи с тем, что все дверцы одинаковой высоты. Поскольку половинки кирпича по высоте одинаковы с кирпичом, то нужное количество половинок можно подготовить заранее по шаблону.
  • Выкладываем левую часть печки до дверцы очистки сзади. Потом выкладываем поддувало и правую часть печки.
  • В IV уровне в результате выкладывания получаются 2 стенки из цельных кирпичей, которые доходят до кожуха. Эти перегородки пониже возле кожуха образованы 1/2 кирпича.
  • В IV уровне благодаря 2 перегородкам получаются 3 газохода. В процессе выкладывания около дверец натянутую проволоку заворачиваем кверху.
  • Выкладываем V уровень со связкой центра печки и над перегородками четвертями ровняем кладку. В кирпичной кладке поддувальной камеры изготавливаем углубление под колосниковую решетку и ставим ее.
  • Боковые границы топки в VI уровне раздвигаем кирпичами и ставим 4 стенки газоходов, благодаря чему происходит связка кладки с границами, присоединяющимися к кожуху. Около кожуха создаем кладку высотой 260 мм. Дальше над перегородками идет выправление под этот уровень.
  • Возле колосниковой решетки во фронтальной части печки четвертями кирпича производим связку с кладкой плашмя. Газоходы должны быть идентичны по величине.
  • В кладке через 2 уровня около кожуха производим связку с внутренней кладкой кирпичом плашмя. В связке подставляем четверти или пластину сверху и снизу ложкового уровня. Возможно применение трехчетверти.
  • От дверцы топки к колосниковой решетке в VII уровне производим уклон. Сзади колосниковой решетки производим наклон до IX уровня.
  • Топочную дверцу ставим с VIII по X уровень. Продолжаем кладку перевальной границы в X уровне от поднятой.
  • Над дверцей топки с XI уровня переходим к кладке арки из 5 кирпичей. Обтесываем их по 16 мм с одного бока в направлении снизу-вверх.
  • 2 кирпича с левой стороны и 2 – с правой, а средний — с 2 сторон по 8 мм.
  • Арка имеет пятовые кирпичи. Перед ее выкладыванием сначала устанавливаем пятовые кирпичи и проводим кладку около кожуха. Замковый кирпич устанавливается по распорке между стенками арки, расклинивая ее.
  • Кладка арки внизу неровная. Неровности обтесываем «на нет» по отдельности на каждом кирпиче. Сверху неровности не заметны, значит, их не надо убирать.
  • Выкладывание арки завершаем в XII уровне. Сверху арки в XIII уровне кладку подгоняем по кольцевой кладке возле кожуха. До XXII уровня проводим кладку со связкой.
  • В XXII уровне сверху топки на двух стенках делаем выступы не меньше 26-31 мм. В XXIII и XXIV уровне делаем перекрытие сверху топки.
  • В XXIV уровне обтесываем 2 стороны верхнего кирпича перевальной перегородки и кирпичи, которые находятся под трубой на изгибе газоходов. В XXV и XXVI уровнях выполняем кладку 2 маленьких встречных горизонтальных газоходов, окна чистки, где ставим дверцу, переходные окна из газоходов и окно сквозь перевальную перегородку.
  • В XXVII уровне выполняем перекрытие сверху дверцы очистки горизонтальными газоходами. Ровняем всю кладку по уровню и создаем перекрытие печки.
  • В XXVIII уровне проводим кладку с припусками по 35 мм по всей поверхности печи (идентичная кладка во II уровне). Размер газохода должен равняться толщине трубы. Труба должна стоять на жесткой основе, одновременно крепясь за боковые границы максимальной частью кирпича.
  • В XIX уровне выполняем еще припуск для карниза. В XXXI уровне выкладываем трубу, на нем же ставим задвижку, сверху которой проходит труба.

    Читайте также:  Печь Казачка для бани: критерии выбора и выгода

    Круглая печь в металлическом футляре приспособлена для практически любого твердого вида топлива, кроме торфяного. Газ из топки направляется по верху и сквозь перевальную перегородку спускается книзу, а там расходится в 2 направления печи по вертикальным каналам. В VI уровне газ, прошедший через окна, поступает в I двойку треугольных газоходов, которые проходят возле топки, поднимается по верху.

    С XXV по XXVII уровень газ перетекает в вертикальные прямоугольные газоходы и спускается книзу. В IV и V уровнях газ перетекает сквозь окна во 2 двойку вертикальных треугольных каналов и поступает вверх, переходя в горизонтальные газоходы, перемешиваясь и вытекая в трубу. Чистку печки следует начать с трубы и проводить через специальные окна внизу, то есть одновременно два газохода через каждое окно посредством толстой проволоки с бантом.

    Существует мнение, что такую печь сможет собрать любой хозяин, а если досконально изучить инструкцию и печное дело, то может получиться хорошая печь. Однако перед тем как начать строить печь, рекомендуется обратиться к хорошему печнику за советом. Ведь безопасность жилища приоритетнее всего, а качественно сложенная печь всегда согреет и украсит небольшой домик.

    Ознакомиться с готовым примером голландской печи можно по видеоматериалу:

    Круглая печь в металлическом футляре

    Утермарковская печь трехоборотная.

    Печи в стальных футлярах, как правило, до перекрытия топливника выкладывают плашмя, а с перекрытия топливника до перекрытия дымооборотов — как показано на рис. 43, а (строго соблюдать перевязку!). Такая кладка называется в 12 кирпича. Стремиться выкладывать топливник прямоугольной формы в круглых печах не следует; топливник круглой формы в таких печах лучше прогревает стенки. Перекрытие топливника осуществляется двумя способами: путем выкладки кирпичом плашмя с постепенным напуском или путем прокладки околотых старых плит, с последующим перекрытием двумя рядами плашмя.

    После перекрытия топливника кладка осуществляется как показано на рис. 43, б, т. е. в 14 кирпича до перекрытия дымооборотов. Перекрытие, разделку и трубу выкладывают только плашмя. Указав на то, что такие печи выкладывать труднее, советую начинающим печникам сначала хорошо разобраться в чертежах и планах и, учтя особенности, не торопясь, приступать к работе; круглую печь в футляре тоже можно сложить самому.

    Рассмотрим кладку утермарковской круглой печи трехоборотной (рис. 44). На рисунке показан фасад, на котором видно, что футляр корпуса состоит из пяти звеньев:

    I звено—цокольное с поддувальной дверкой;

    II звено—с топочной дверкой; дверки могут быть стальные, специально склепанные со звеном кожуха; обыкновенные чугунные, которые при кладке печи нужно закреплять в кладку кирпича стальной проволокой, но бывают и топочные дверки с изогнутой формой рамки (такие дверки лучше);

    III звено сзади имеет малую дверку для чистки второго и третьего оборотов (за створкой дверки отверстие должно быть заложено половинкой на глиняном растворе);

    IV звено — без вырезов и, наконец,

    V звено — карнизное.

    Высота каждого звена бывает разная, но не более 70 см. В продольном разрезе виден характер движения газов, размеры зольниковой камеры, топливника и т. д. На чертеже показан футляр в полном виде со всеми размерами. Данные размеры запоминать не следует, потому что такие корпуса по высоте бывают различными в зависимости от высоты помещения. Размеры нужны для предприятий, изготовляющих такие футляры. На чертеже видны пояски в местах соединения звеньев. В данном случае внизу один поясок, выше — по два пояска и на самом верху — один поясок. Пояски делают для прочности и устойчивости звеньев, чтобы не было перекосов при установке печи.

    На рис. 44-а показана кладка с 1-го по 6-й ряд.

    Сначала надо установить цокольное I звено. 1-й ряд можно выложить из половинок и щебня. После выкладки ряда устанавливают поддувальную дверку, которую крепят на стальной проволоке.

    На 2-м ряду края зольниковой камеры нужно выкладывать целым кирпичом, а в остальном использовать половинки.

    На 3-м ряду проволоку поддувальной дверки следует расправить так, чтобы ее можно было хорошо закрепить кирпичом при кладке.

    На 4-м ряду при перекрытии поддувальной дверки кромки кирпичей надо подтесать.

    На 5-м ряду колосниковую решетку надо поставить так: спереди—на 3—4 см ниже, сзади—на 2—3 см выше нормального уровня ряда. После этого следует поставить II звено футляра на I звено и установить топочную дверку, которую надо закрепить на проволоке.

    Затем выкладывают 6-й ряд стоймя, как показано на чертеже.

    На рис. 44-6 кладка с 7-го по 15-й ряд.

    На 8-м ряду ставят III звено футляра.

    Для облегчения и прочности перекрытия топливника, которое делают на 9-м ряду, можно использовать отколы старых чугунных плит.

    10—11, 12—13 и 14—15-й ряды как бы спарены. Это объясняется тем, что у стенки футляра кирпич кладут стоймя, а в середине перегородки дымооборотов выкладывают на ребро в два ряда. На 12—13-м ряду ставят IV звено футляра.

    На рис. 44-в показана кладка с 16-го по 21-й ряд.

    Ряды выкладывают как показано на чертежах.

    На 20-м ряду стенка первого оборота должна быть ниже на 17 см перекрыши, которую делают в 21-м ряду. Это делается для того, чтобы направить дымовые газы во второй оборот (вниз).

    На 21-м ряду советую обращать внимание на устойчивость кладки перекрыши.

    На рис. 44-г показано окончание перекрытия печи и кладка разделки.

    Здесь следует заметить, что установка дымовой задвижки или вьюшки может быть выше, чем показано на рисунке в зависимости от расстояния от перекрыши печи до потолка помещения.

    Круглая печь в металлическом футляре

    Круглая печь в футляре или, так называемая, «голландка» — это печь простого устройства, часто использующаяся в небольших помещениях с печным отоплением и квартирах еще с начала Петровских времен. Внешне она выглядит как кирпичный цилиндр диаметром около метра, закрытый металлическим кожухом по всей внешней стороне. В чем ее «фишка» и как сложить такую печь самостоятельно — читайте ниже.

    Устройство круглой печи

    Голландка в металлическом футляре обычно ставится на хорошее, устойчивое, армированное основание. Основная ее часть складывается из кирпича и состоит из:

    1. Достаточно объемной ниши — топки для закладки дров. Этой печи нужно много топлива, и, соответственно, чем больше топка, тем реже придется подкидывать.
    2. Вертикальных дымоходов или одного винтообразного дымохода. Стандартно вертикальных дымоходов делается три, но иногда — больше, например, пять. За счет большего количества дымоходов у печи будет более высокий КПД. Проходя по вертикальным или винтообразным каналам, дым будет отдавать стенкам печи тепло.
    3. Дымовой трубы.

    Далее готовая круглая кирпичная печь оборачивается в «фантик» — кожух из гладкой или гофрированной листовой стали. В итоге мы получаем металлический цилиндр, не занимающий много места и не требовательный к расположению в помещении — его будет удобно разместить как между комнатами, так и посередине.

    В исторической реальности печи-голладнки встречаются разных форм, в том числе и прямоугольные — ее основное отличие не в форме, а в методе кладки кирпича, о котором поговорим ниже. Преимущество круглой печи в том, что она, благодаря именно форме, займет меньше полезной площади и более органично впишется в пространство комнаты.

    Плюсы кирпичной печи в металлическом футляре

    1. В первую очередь, круглая печь завоевала популярность благодаря своей простоте. Ее вполне возможно быстро собрать своими руками.
    2. Круглая печь в стальном футляре не пожароопасна. Даже если кирпич, из которого собраны стенки печи, начнет разрушаться, то кожух не даст искрам вылететь за пределы стального листа.
    3. Эта теплоемкая печь. Благодаря нескольким вертикальным дымоходам и особенностям конструкции, тепло из топки будет максимально эффективно использовано для обогрева площади печи, а соответственно, и площади помещения.
    4. У печи очень небольшие габариты. Она не будет мешать, даже если ее поставить в центре помещения. Дети не будут задевать за торчащие углы. Если вмонтировать ее между комнатами, то место вообще практически не будет занято.
    5. Небольшая стоимость. Благодаря простоте конструкции и скромным габаритам, потребуется сравнительно немного материалов.
    6. Внешний вид. Снаружи печь в футляре можно облагородить по своему вкусу: например, отштукатурить или покрыть красивой керамической плиткой.

    Минусы кирпичной печи в металлическом футляре

    1. Теплоотдача от тонких стенок печи. Для обогрева помещения это плюс, но все поверхности вокруг контрукции обязательно должны быть облицованы жаропрочными материалами.
    2. Расход дров. Этот вариант печи будет требовать на 30% больше топлива, чем русская. Поэтому сейчас ее чаще ставят для нерегулярного использования, например, для дачи или летнего загородного дома.

    Как сложить круглую печь для дома и дачи своими руками

    Порядок действий по кладке в футляре:

    Из материалов для постройки печи нам потребуются:

    1. Набор инструментов — ведро, молоток, мастерок, рулетка, уровень, отвес и болгарка с алмазным кругом по камню.
    2. Строительные материалы — кирпич, глина, песок, цемент. Количество материала напрямую зависит от размера будущей печи.
    3. Расходные материалы на одну печь — рубероид или любой другой материал для гидроизоляции фундамента, колосник, две дверки, задвижка (вьюшка), металлический лист для футляра или другая облицовка.

    В первую очередь, для печи нужен добротный фундамент. Если он не был предусмотрен заранее во время строительства дома, то начать кладку придется с разборки полового покрытия. Далее расчищенный участок тщательно размечается по размерам будущего фундамента.

    1. В качестве основы нужно положить хорошую песчаную подушку. В процессе, с помощью уровня, нужно постоянно следить, что бы подушка была горизонтальной, иначе кривой получится вся печь.
    2. Разводим раствор в соотношении 1 часть цемента к 3 частям песка. Консистенция — не густая, средняя. Раствор выливается на подушку из песка.
    3. На раствор кладется армирующая сетка, которая снова заливается раствором.
    4. Последний этап заливки фундамента — по влажному цементу ситом просеиваем сухой, а сверху кладем лист рубероида для гидроизоляции печи и посыпаем его несколькими сантиметрами песка.

    Далее нам потребуется глиняный раствор. Его можно купить в строительном магазине, а можно сделать своими руками. Для этого нам понадобится глина, песок и вода. Берем влажную глину (если глина слишком сухая, то ее придется заранее пропитать водой) и смешиваем ее с просеянным песком в соотношении 1 к 1. Смесь тщательно перемешивается, а затем добавляется вода в соотношении 1 часть воды к 8 частям глины с песком. В конечном итоге глиняный раствор должен получиться не слишком жирным (когда глины значительно больше, чем песка) и не слишком тощим (когда песка больше, чем глины).

    Порядовка

    1 ряд. Строго соблюдая горизонталь, укладываем кирпичи плашмя поверх песка. Сверху эти кирпичи опять заливаются цементным раствором. Основание печи готово.

    2 и 3 ряд. Ряды кладутся одинаково. Кирпичи укладываются в раствор так же, как в первом ряду, плашмя. На этом этапе можно пустить по бокам отвесы, что бы печь не «уехала» вбок в процессе сборки.

    4 и 5 ряд. Четвертый ряд — это низ отверстия под золу. Стенки зольника делаем из кирпича, положенного на ребро. На одной из стенок на мягкую проволоку крепится дверца. Для герметичности по периметру дверцы наматывается асбестовый шнур или другой жаропрочный материал.

    Читайте также:  Теплообменник для банной печи: изготовление своими руками

    6, 7, 8 ряд. Часть зольника перекрывается кладкой и сверху кладется колосник.
    Топка. Делается просто, из кирпича на ребро. С той же стороны, где находится вход в зольник, делается дверка.

    14, 15 ряд. Топка перекрывается кирпичом, но при этом сзади остается небольшой проем, через который и будет уходить дым.

    16, 17 ряд. На данном этапе рекомендуется сделать отверстие для прочистки дымохода и заложить его вышибным кирпичом.

    Здесь мы выкладываем оборотные каналы. Они делаются в форме змеевика, но их количество и конфигурация (расположение) могут отличаться в зависимости от потребностей. Так же в зависимости от высоты потолка количество рядов может меняться в сторону увеличения или уменьшения.

    27 ряд. Здесь нужно перекрывать каналы кирпичной кладкой. В последнем канале остается отверстие для дымохода.

    29, 30 ряд. Формируем дымоход, устанавливаем задвижку (вьюшку) для регулирования тяги.

    Без дымовой трубы круглую печь не удастся эксплуатировать — это венец печи и одна из ее основных частей. Ее внешний вид и возвышение над крышей — личный выбор каждого, но так же нельзя забывать и об общих правилах: теплоизоляции дымохода при его соприкосновении с конструкцией дома, соблюдение элементарных пожарных норм и правил. При строительстве трубы в глину рекомендуется добавить немного цемента, что бы она была менее подвержена воздействию дождя и ветра. Сверху желательно смонтировать металлическую «крышу».

    В целом, круглая печь — это простая и надежная отопительная система для нерегулярного пользования. У нее нет излишеств: варочной поверхности, духовки и прочих атрибутов кухни. Она отлично подойдет для отопления небольших помещений — но не более того.

    Печи-голландки. Схема, как работает, сколько стоит

    Сегодня поговорим о хорошо знакомой многим печи – голландке. Кто-то называет ее “галанка” – это уж кому как нравится, но правильный – первый вариант. Отопительные печи-голландки известны в России давно, их очень много во дворцах, там они как правило все в изразцах – красивенные и дорогущие (если ходили на экскурсии, наверняка видели). Много их и в “простых” старых домах, во многих квартирах в Санкт-Петербурге

    Проблемы с голландкой? Дымит?

    Почистим – и все пройдет!

    8-909-592-95-75 e-mail av-pechka@yandex.ru

    в домах старого фонда они есть до сих пор. Думаю, и в других городах тоже. Там они в металлическом футляре – круглые такие, наверняка знаете. Кстати в “печных” книгах советских времен они называются “отопительная кирпичная печь в металлическом футляре”, о голландцах ни слова, и то верно – зачем лишний раз хвалить идеологического врага.

    Схема печи-голландки

    Голландки в металлическом футляре

    встречаются часто и в старых частных загородных домах, причем обычно история у них такая – разбирали в городе старый дом, удалось привезти старого кирпича и печной кожух, потом долго искали печника, нашли, и вот печь работает уже тридцать лет, не нарадуемся.

    Ну ладно, такой вопрос – почему голладок так много везде было и есть? Потому что это эффективная и надежная печь. И простая при этом. Вот, смотрите рисунок, самая простая схема печи-голландки – из топки вертикальный канал до самого верха печи, затем вертикальный канал вниз и третий канал вверх и в трубу потом. Никаких хитростей. Но работает замечательно. Иногда бывает пять каналов – вверх-вниз-вверх-вниз-вверх. Такая схема печи предпочтительнее, КПД выше.

    Печь голландка

    Но при этом каналы более узкие, быстрее зарастают сажей, чаще надо чистить. Да, забыл сказать, голландка не обязательно круглая в стальном футляре. Она может быть прямоугольной в плане – просто кирпичной или оштукатуренной, или облагорожена изразцами или кафельной плиткой. Важно то, что схема работы у всех этих печей одна, то есть “внутренности” одинаковые – вертикальные каналы, расположенные над топкой.

    Кладка печи-голландки

    тоже не отличается сложностью. Варианты – просто из кирпича или кирпичная в металлическом футляре. В футляре надежнее. Намного.

    Если кладка в футляре, опять варианты – стенки печи в полкирпича или в четверть – на втором рисунке видно различие. Тут все просто – в полкирпича нагревается дольше, но и тепло держит дольше. И долговечнее.

    Как почистить печь-голландку? Из схемы видно, что самое проблемное место в этом смысле – последняя подвертка, там где второй канал переходит в третий (и четвертый в пятый, если печь пятиканальная). В этих местах должны быть прочистные дверки.

    Если их нет – вынимаем кирпичи в этом месте и чистим. Как это делать, описано здесь . Если голландка в футляре, то придется еще и вскрывать футляр. Да да, придется ей делать такую операцию. А потом ставить заплатку. А куда деваться?

    Если нужна голландка как на первом фото, вам СЮДА. Тут все условия, цены и т.д.

    На второй фотке – “внутренности” голландки, кому интересно – там кирпичи.

    На третьей – кирпичная голландка.

    Напоследок самое интересное. Цены/расценки/сколько стоит/во что обойдется? Если новую?

    Большая просьба: обращайте внимание на дату написания поста. Цены актуальны на момент написания. Что с ними будет дальше, не знает никто.
    Итак,

    круглая печь-голладка в кожухе, цена:

    – кожух из нержавейки с топочной и поддувальной дверцами – 16000 руб примерно была цена осенью 2012г.
    – дверка прочистная + решетка колосниковая – около 1000 руб.

    Кирпичная голландка

    – кирпич (красный полнотелый + Огнеупорный для топочной части) + смесь печная и огнеупорная – около 10000 руб
    – работа – около 30000 руб.
    – доставка материала – ?
    – может быть еще что-то, например перекидной патрубок до отдельно стоящей трубы – ?
    ИТОГО получается около 57000 плюс доставка. Хм… Недешево конечно. Зато красиво и надежно)))

    На чем можно сэкономить?

    Да как обычно – на чем угодно! То есть на всем!
    – кожух (футляр) для голландки наверно можно найти дешевле. Или заказать. Или НЕ из нержавейки и дверку НЕ со стеклом. Или вообще в качестве футляра использовать стальные бочки и покрасить их потом термостойкой краской, а дверки найти б/у.
    – дверку прочистную взять б/у а колосниковую решетку сварить самому.
    – кирпич натырить (шутка), найти подешевле, найти б/у, глину накопать в огороде – лучше в соседском (зачем вам ямы в своем огороде?)))
    – работа – найти печника подешевле, или позвать соседа, или сложить голландку своими руками – тоже вариант, только книжки нужные почитайте сначала)))
    – ИТОГО получается… вообще задаром! ну или так… три-четыре поллитровки)))

    Ну и хватит на сегодня. Если у кого какие вопросы возникли или предложения, пишите на е-почту (адрес в верху правой колонки), постараюсь всем ответить. Если насчет поработать, то только в Ленобласти. Сорри, далеко не езжу. Подробнее здесь .

    Как сложить круглую печь в металлическом футляре

    Специальная кладка цилиндрических устройств печного отопления позволяет заметно уменьшить расход кирпича и вес всей установки. Строительство подобной модификации не считается затратным, но само устройство нельзя отнести к высокоэффективным, экономным. Устанавливать такую печь в жилом здании не рекомендуется. Она подходит лишь для летнего варианта кухни, дачи.

    Устройство круглой печи в металлическом футляре

    Любая печка ставится на армированное основание. Ее кирпичная часть состоит из таких элементов:

    • Объемная топка для закладывания древесины. Поскольку такая печка требует немало топлива, при большой топке можно не так часто подбрасывать дрова.
    • Вертикальные дымоходы. Обычно их три, иногда бывает до пяти. Также допустима конструкция печки с 1-им винтообразным дымоходом. Благодаря увеличенному количеству последних обогревательное устройство будет иметь больший КПД.
    • Дымовая труба.

    Цилиндрический кирпичный корпус одевается в кожух из стальных листов. Впоследствии получается небольшой железный цилиндр, не занимающий много места. Его возможно поместить в комнатных простенках или посередине помещения.

    Преимущества и недостатки

    Главные плюсы отопительного прибора в металлическом кожухе:

    • Простота устройства – можно собрать собственными силами.
    • Высокий уровень пожаробезопасности. Если стенки печки повредятся, металлический футляр не допустит распространения искр за границы конструкции.
    • Большая теплоемкость. Из-за специфики устройства тепло от сгорания топлива полностью используется для обогрева помещений.
    • Небольшие размеры. Это позволяет разместить ее в любых частях дома.
    • Доступная цена.
    • Возможность декорировать на свое усмотрение.

    Удобства печки значительно превышают ее немногочисленные недостатки:

    • Большая тепловая отдача от тонких печных стен. Все поверхности конструкции требуется облицовывать жароустойчивым материалом.
    • Значительный топливный расход. Такая печка требует на треть больше дров, чем обычная русская. По этой причине ее устанавливают с целью нерегулярного пользования.

    Если круглая кирпичная печь будет возводиться в деревянном доме, ближайшие стены требуется защитить от возможного возгорания с помощью металлических листов. Нельзя, чтобы около отопительного устройства находились элементы мебели, воспламеняющиеся предметы.

    Строительные материалы и инструменты

    Для возведения печки нужно предварительно приобрести следующий список инструментов:

    • уровень;
    • рулетку;
    • болгарку с алмазным кругом;
    • мастерок;
    • ведро;
    • молоток.

    Также требуется приобрести строительные и расходные материалы:

    • кирпич;
    • цемент;
    • песок;
    • гидроизоляционный материал (например, рубероид);
    • листы из металла для обустройства футляра или иной вид облицовки;
    • задвижку;
    • колосник;
    • 2 дверцы.

    В случае самостоятельного изготовления кожуха дополнительно пригодятся ножницы по металлу, агрегат для сварки или заклепочный пистолет.

    Порядок действий

    Сначала следует построить добротный фундамент. Если не был ранее предусмотрен, кладку требуется начать с демонтажа пола. Подготовленное место аккуратно размечается под фундамент.

    Порядок работ при устройстве фундамента:

    1. Уложить песчаную подушку в основание. Необходимо пользоваться уровнем, чтобы горизонтальная поверхность получилась ровной. В противном случае печка будет кривой.
    2. Подготовить раствор из мелкого песка, цемента в соотношении 3:1 и залить основу.
    3. Положить армирующую сетку, сверху покрыть подготовленным раствором.
    4. Влажную поверхность укрыть слоем рубероида (с целью гидроизоляции) и присыпать слоем песка (2-3 см).

    Дальше требуется подготовить глиняный раствор: просеянный песок, вода, глина. Последняя должна быть влажной, в противном случае ее предварительно следует оросить жидкостью.

    1. Смешать глину с мелким песком в одинаковом соотношении.
    2. К полученной смеси добавить воду в пропорции 6:1.

    Полученную смесь обязательно тщательно размешать.

    • 1 ряд. на песок горизонтально выложить кирпичи (плашмя), потом сверху залить цементным раствором, выровнять.
    • 2, 3 ряд. В обоих рядах кирпичи укладываются по аналогии с 1-ым. На таком уровне по бокам пускаются отвесы, чтобы впоследствии печка не отклонилась в сторону.
    • 4, 5 ряд. 4-ый ряд — основа отверстия для золы. Стены зольника выкладываются из кирпича ребром. На одну из них с помощью мягкой проволоки следует прикрепить небольшую дверь. Для обеспечения герметичности на последнюю по границам наматывается жароустойчивый материал. Можно использовать асбестовый шнур.
    • 6, 7, 8 ряд. С помощью кладки перекрывается часть зольника, поверх которого ложится колосник.
    • 9-13 ряд. Строится топка (кирпич ложится ребром). На стороне входа в зольник крепится дверца.

    Исходя из реальной высоты потолка в помещении число рядов будущей печки можно увеличить или уменьшить.

    Без установки дымовой трубы нельзя пользоваться круглой печью. Определить ее вид можно по собственному желанию. Но при этом следует помнить об обязательных правилах:

    • Обеспечить тепловую изоляцию дымохода в случае соприкосновения со стенами дома.
    • Соблюдать элементарные противопожарные требования.
    • При сооружении трубы в раствор добавить небольшой объем цемента, чтобы сохранялась стойкость к воздействию сильных ветров, частых дождей.
    • Сверху требуется установить металлическое покрытие.

    Круглая печь в металлическом футляре — надежная и простая обогревательная система для нерегулярного применения в загородных постройках, где невозможно установить обычную котловую обогревательную систему. Складывать ее непросто, но вполне возможно, если следовать порядовке, правильно подготовит раствор.

  • Добавить комментарий