Буржуйка длительного горения – проекты популярных самодельных печей

Как правильно изготовить буржуйки длительного горения своими руками?

Стандартные печи, используемые в загородных строениях, нуждаются в постоянном контроле. Также они характеризуются относительно невысоким коэффициентом полезного действия. Выполненные своими руками печи-буржуйки особого длительного горения – это идеальный по всем параметрам прибор отопления, позволяющий в течение длительного времени сохранять тепло в помещениях, практически любых размеров.

Все более популярными на данный момент являются буржуйки, работающие на твердом топливе. Основным их преимуществом, кроме длительного по времени процесса горения, является максимально эффективная работа на всех видах твердого топлива — угле, опилках, пеллетах, и, конечно, дровах.

Благодаря тому, что процесс горения по большей части заменяется тлением, буржуйки очень экономичны, особенно, если не тратиться на приобретение заводской модели, а сделать всё своими руками.

Печь длительного горения, в т.ч. буржуйка или бубафоня, на одной закладке может давать тепло в течение 20 часов, при этом не требуется каким-то образом автоматизировать процесс.

Особенности работы печи

Если в буржуйке присутствует очень мощная тяга, а также относительно большой объем воздуха, сухие дрова сгорают очень быстро. Как только мощность и сила снижаются, перекрывается поступление воздуха, горение тут же превращается в тление. Это обеспечивает более длительный процесс горения.

Главным отличием печи длительного качественного горения от обычных устройств является тот факт, что процесс горения осуществляется не снизу и потом переходит вверх, но совершенно по иной схеме.

    Она состоит из таких моментов, как:

  • Процесс начинается в верху и потом постепенно, по мере сгорания топлива, спускается в низ.
  • Поджигать дрова следует через специальную трубу, которая предназначена для подачи воздуха.
  • Потоки газа в процессе долгого горения идут по кругу и потом просто уходят через установленный дымоход.
  • По мере тления топлива горячий воздух опускается все ниже.
  • Процесс подачи воздушного потока можно контролировать посредством предварительно установленной заслонки, которая находится на самом краю трубы.
  • Необходимые инструменты

      Чтобы выполнить своими руками такое устройство, как печка-буржуйка качественного длительного горения, необходимо подготовить следующие материалы и важные инструменты:

  • Потребуется большая металлическая бочка, также допускается применение баллона;
  • Две небольших по длине трубы, выполненные из стали (одна при этом должна быть немного больше другой);
  • Если это печка бубафоня, то потребуется соорудить поршень;
  • Выполненный из стали швеллер;
  • Киянка, топор, молоток, ножовка;
  • Потребуются устройства для проведения замера;
  • Стальной лист, кирпич и отражатель;
  • Защитные элементы для проведения сварки и иные необходимые материалы.
  • Только после подготовки всех требуемых инструментов и материалов можно приступать к процессу создания своими руками такого эффективного устройства, как печь буржуйка. Также желательно предварительно подготовить тщательно разработанные чертежи, которые помогут сделать не только печь длительного процесса горения — буржуйку, но такое устройство, как поршневая бубафоня.

    Процесс возведения буржуйки

    В первую очередь необходимо провести подготовку баллона или бочки, в зависимости от того, что используется.

      Далее осуществляются следующие действия:
    • При помощи работающего на газе резака срезается верх основы. Данная операция должна быть проведена с максимальной аккуратностью. Причина в том, что данный элемент может понадобиться немного позже при выполнении буржуйки. Если за основу была взята труба, обязательно нужно к ней приварить дно, основой для него послужит лист стали, предварительно вырезанный в форме круга. Присутствует и иная практика, многие специалисты вырезают небольшой квадрат. Это обеспечивает конструкции идеальную стойкость.

    Работа, связанная с выполнением своими руками такого устройства, как печь особого длительного процесса горения, относится к довольно грязной и одновременно шумной. Именно по этой причине процесс сборки стоит осуществлять в условиях грамотно обустроенной мастерской. Предварительно стоит проверить наличие электричества, без которого не обойтись при осуществлении сварки.

    • Из качественного металла вырезается круг, причем диаметр ее должен быть не меньше самого корпуса. На данном же этапе производится вырезание еще одного небольшого круга, который равен 10 см. Оба элемента свариваются.
    • К самой нижней части круга следует приварить предварительно заготовленные швеллера. Их необходимо максимально тщательно отмерить, чтобы они очень легко и просто входили во внутреннюю часть топки, т.к. все они выполняют функции груза. Он будет немного придавливать топливо при осуществлении тления до тех пор, пока круг из стали будет опускаться вниз.

    Протяженность трубы, которая приваривается к стальному пруту, примерно на 20 см должна быть больше показателей высоты основной емкости.

    • Следующим этапом в процессе выполнения своими руками такого приспособления, как печь буржуйка или бубафоня, является изготовление крыши. На данном этапе потребуется ранее срезанная верхушка или стальной лист. Вне зависимости от вида печки – бубафоня или простая из баллона, в листе прорезается для трубы небольшое отверстие.
    • В самом корпусе прорезается отверстие, через которое будет укладываться необходимое топливо, в т.ч. поленья, если печь буржуйка работает на дровах.
    • Изготовление дверцы. Данная деталь может быть выполнена своими руками, а можно приобрести готовую. Для удобства открывания стоит приварить к дверце ручку. Многие делают еще одну дверку, меньшую по размеру, она требуется для уборки остатков топлива.

    Устройство фундамента

    Фундамент – это определенное капитальное основание, требующееся для пожарной безопасности, т.к. при работе буржуйки качественного длительного горения, выполненной своими руками, стальной материал обычно достаточно сильно нагревается. Сделать его своими руками легко, т.к. процесс не характеризуется сложностью — даже не потребуется использовать чертежи и делать особое углубление (ведь вес баллона небольшой). Нужно просто сделать основание толщиной только в один кирпич и потом по верху пройтись слоем специального раствора.

    Вес данного приспособления не очень большой, даже при обложении специальной кладкой из кирпича, но производить установку на слабое основание всё равно запрещается.

    Как правильно сделать дымоход своими руками?

    Чтобы сделать дымоход для печки из баллона, можно использовать любую трубу из качественного металла. Необходимо лишь следить, чтобы её диаметр немного превышал 15 см. Труба обычно приваривается к верхней части, но можно её присоединить немного сбоку от баллона, из которого изготовлена буржуйка или бубафоня.

    Есть одно важное правило технического плана, которое обычно вносится в чертежи. Полностью прямой участок такой части печи, как дымоход, даже относительно небольшой, в обязательном порядке должен быть немного выше общего диаметра бочки или баллона.

    Все остальные детали и участки при необходимости можно разными методами изгибать. Нужно просто следить за тем, чтобы угол не был более 45 градусов. Общим количеством изгибов также не стоит злоупотреблять.

    Важные моменты

    Печь, выполненная из газового баллона, в процессе работы довольно сильно нагревается. Именно по этой причине рекомендуется в обязательном порядке произвести установку такого элемента, как отражатель. Кроме защиты от высокой температуры, отражатель в состоянии обеспечить экономию и значительное улучшение в распределении потока нагретого воздуха, также одновременно регулируется степень тепловой подачи.

    Рядом с основным источником тепла никакие элементы печи устанавливать нельзя!

    При выполнении такого отопительного оборудования, как печь на основе баллона или бубафоня, стоит обратить внимание на некоторые важные моменты:

    • Некоторые участки трубы дымохода монтируют строго в обратном направлении от того, по которому будут двигаться потоки газа.
    • Прежде, чем сделать печь, необходимо определиться с местом её установки, чтобы окружающее пространство в обязательном порядке смогло выдерживать достаточно высокий температурный режим.
    • Дымоход требуется конструировать таким образом, чтобы даже по прошествии длительного времени была сохранена возможность производить его разборку с целью прочистки.
    • Прежде чем бубафоня или печь длительного горения из баллона будет запущена, необходимо предварительно испытать устройство. Данный процесс желательно провести в разных режимах. Это требуется для того, чтобы выяснить оптимальный режим температуры и работы оборудования.

    Как увеличить показатели эффективности печи?

    Есть очень простой метод увеличения общей площади, где будет долгое время сохраняться тепло. Для этого достаточно просто увеличить общую площадь металлических поверхностей. Многие используют печь такого плана в качестве нагревательной поверхности, чтобы заниматься приготовлением пищи. Данная цель может быть достигнута посредством установки специальных теплосъемников на самом верху камеры для осуществления топочных процессов. Во внутренней части стоит приварить специальные уголки по всей длине. Данные детали в состоянии примерно на 10% увеличить качество обогревательного процесса и значительно усилить стенки такой печи, как бубафоня.

    Если все трубы присоединить к корпусу баллона, можно рассчитывать на значительное увеличение получения тепла.

    Многие принимают решение сделать печь, обложенную стандартным кирпичом. Благодаря этому обеспечивается особый эффект выполненного из камня теплового аккумулятора и присутствует защита стен помещения от сильного нагревания.

    Если уложить вокруг печи камни, что часто применяется в банях, можно увеличить эффективность на 20%.

    Некоторые специалисты направляют на печь бубафоня вентилятор, который в состоянии эффективно предотвратить перегрев, то есть сделать в помещении максимально комфортную и равномерную температуру. Данный фактор добавляет еще примерно 10% к общей эффективности.

    Необходимо помнить, что повышение общей эффективности автоматически приводит к тому, что увеличивается вес самой печи — бубафони из баллона. В процессе создания фундамента это обязательно нужно принимать во внимание.

    Основные правила растопки печи из баллона

    Запуск печи осуществляется по определенной схеме. Ее важно принимать во внимание, чтобы достигнуть оптимального результата и обеспечить идеальный уровень безопасности.

      Следует выполнить такие действия, как:

  • Для эффективной растопки изначально требуется полностью убрать присутствующую крышку и потом устранить специальное устройство по подаче воздушных масс.
  • Осуществляется закладка используемого топлива, но его объем никак не должен быть больше расположенной внизу линии дымохода.
  • Если буржуйка или бубафоня работают на дровах, то в вертикальном положении их может вместиться намного больше, чем если укладывать их горизонтально.
  • Стоит, верхнюю часть используемых дров присыпать небольшим количеством щепок и положить бумагу.
  • Открывается заслонка и в трубу бросается бумага или ветошь. После полного возгорания топлива заслонка закрывается.
  • В данном положении печь в состоянии работать сутки и более, то есть постоянного вмешательства человека не требуется.

    Подводя итоги

    Устройство печи длительного горения не относится к категории сложного процесса с технической точки зрения. Потребуется просто применить определенную настойчивость, и цель будет достигнута. При полном соблюдении инструкции собранная конструкция прослужит ее владельцам на протяжении долгих лет.

    Буржуйка длительного горения своими руками

    Многие сталкиваются с необходимостью организовать отопление в небольших хозяйственных помещениях. Тут важна экономичность, компактность и целесообразность финансовых затрат. Буржуйка длительного горения — идеальный вариант для отопления бытовок и гаражей, а с изготовлением её своими руками вам поможет наша инструкция.

    Корпус: изготовить или приспособить

    Дрова в буржуйке длительного горения не горят, а очень медленно тлеют. При этом в смежной с топкой камере сгорает сильно нагретый пиролизный газ, образующийся за счёт теплового разложения топлива. В таком «придушенном» режиме работы печь не генерирует очень высоких температур, поэтому металл может быть достаточно тонким — около 2,5 мм. Естественно, при полной подаче воздуха печь будет разогреваться докрасна, так что если хотите режим повышенной мощности — делайте корпус массивным.

    Длительность работы печки между закладками зависит от двух факторов: массы заложенного топлива и активности его горения. Поэтому не стоит ожидать, что компактная печь для гаража сможет работать до трёх суток, ей попросту не хватит горючего на такой срок. Значение играет также и температура окружающей среды: чем она ниже, тем активнее проходит процесс сгорания.

    Листовая сталь идеально подходит для изготовления корпуса. Есть также возможность использовать любой профильный прокат, сложенный вертикальными рядами в кольцо или прямоугольник. Есть проблема в том, чтобы обварить все швы, но печь в таком случае получает множественные ребра жёсткости и максимально эффективно отдаёт тепло.

    Корпус буржуйки изготавливается очень просто: глухие герметичные стены и дно. Загрузка может быть вертикальной и горизонтальной, в последнем случае роль топочной дверцы выполняет верхняя крышка. Мы рассмотрим оба пространственных положения буржуйки, но корпус будет унифицирован для каждой. За пример возьмём баллон для пропана на 50 л со срезанной верхней частью — цилиндрический корпус имеет преимущество в более равномерном нагреве.

    Схема работы буржуйки длительного горения с горизонтальной камерой сгорания. 1. Заслонка дымохода. 2. Заслонка дверцы. 3. Камера сгорания. 4. Камера дожигания пиролизного газа. 5. Дверца печки

    Схема работы буржуйки длительного горения с горизонтальной камерой сгорания. 1. Заслонка для подачи воздуха. 2. Заслонка дымохода. 3. Труба подачи воздуха. 4. Камера сгорания. 5. Крышка печки. 6. Камера дожигания пиролизного газа. 7. Поршень

    Как устроены камеры сгорания

    Для получения заветного пиролизного газа нужно почти полностью ограничить приток кислорода в основную топку, где формируется очаг высоких температур, приводящий к переходу углеродного топлива в газообразное состояние. Тот минимум воздуха, который нужен для медленного тления, поступает в печь из-за различных утечек.

    Положив баллон горизонтально, делим окружность по высоте на 4 части, наносим на обрезанный край метки и отмечаем длину верхней и нижней хорды. По полученному размеру вырезаем стальную пластину толщиной 3 мм. Её длина должна быть меньше глубины корпуса на 150 мм.

    Отступив от короткого края пластины 100 мм, привариваем поперечную перегородку высотой 150 мм и подгоняем её по форме к цилиндрическому корпусу, чтобы пластина была направлена к центру топки. Устанавливаем на место и привариваем пластину, формируя камеру остаточного сгорания.

    Буржуйки с вертикальной загрузкой имеют иной принцип работы. Направление горения у них противоположно естественному — сверху вниз. Сама печка имеет устройство шприца, поршень которого изготовлен из листовой стали, либо крышки от бочки или баллона с подогнутыми краями. Важно, чтобы «поршень» входил в корпус как можно плотнее.

    С нижней стороны на пластину приваривается несколько дистанционных ребер из обычного уголка 50 или 75 мм. В центре пластины вырезается отверстие и вваривается 75 мм труба, через которую будет поступать тот необходимый минимум воздуха. Принцип работы понятен: поршень под своим весом проседает по мере горения дров, оставляя небольшое пространство для пиролизного разложения. Поток воздуха регулируется заслонкой на конце трубы.

    Простой и удобный «зольник»

    В буржуйке длительного горения зольник не нужен, небольшое количество легкого пепла после сгорания остаётся прямо в топке. Но приспособить печку для более легкой чистки всё же можно, особенно если планируется добавлять к дровам каменный уголь.

    1. Упоры из уголка. 2. Решетка над «зольником»

    При горизонтальном расположении буржуйки нужно вырезать такую же пластину, какая использовалась для формирования верхней камеры. Вместо перегородки в ней обычный 35 мм уголок, приваренный поперечно. В передней части из тонкого прутка изготавливается ручка. Пластина устанавливается на двух направляющих уголках, приваренных вдоль корпуса. Для плотного примыкания пластины и исключения сильных утечек воздуха рекомендуется сделать так:

    • приварить уголки под низ пластины полками вверх на небольших прихватках, которые легко отбить;
    • завести пластину в корпус и приварить уголки к стенкам, хорошо заполняя толстый сварочный шов;
    • ввести лом в нижнюю камеру и подорвать пластину, по возможности зачистить следы от сварки.

    Через небольшие щели в камеру и будет попадать тот минимум кислорода, необходимый для горения.

    1. Диск. 2. Держак из арматуры. 3. Бортик “зольника”

    Для вертикальной буржуйки нужно вырезать еще один плоский диск и приварить к нему по центру кусок толстой стальной арматуры. По периметру окружности изгибается и приваривается бортик из стальной полосы. В обоих случаях удаление золы выполняется после остывания буржуйки: зольник извлекается, чистится и устанавливается на место перед новой закладкой.

    Читайте также:  Как сделать муфельную печь своими руками – подробная инструкция

    Установка топочной дверцы

    К корпусу горизонтальной буржуйки прихватываем стальную полосу и оборачиваем её вокруг, формируя кольцо. Нужно несколько раз подрезать края, чтобы после сваривания такая оправка садилась на край корпуса очень плотно. Кольцо приваривается к срезанной крышке от бочки или баллона, либо к стальному листу, затем шов тщательно обваривается снаружи. Полоса должна выступать над плоскостью крышки около 12–15 мм, этого достаточно для плотного притвора, в то же время топка будет открываться относительно легко.

    На внутренней стороне дверцы привариваются несколько стальных пластин, образующих пазы для внутренних перегородок топки. Саму дверцу из-за кольцевого притвора нужно устанавливать на выносном навесе, соответственно, прижимной замок должен так же быть вынесен в сторону на 40–60 мм.

    1. Крышка. 2. Воздуховод с заслонкой. 3. Навес

    При вертикальной загрузке крышка выполняет роль внешней стенки камеры догорания, поэтому тщательной герметизации не требует. Края вертикального корпуса загибаются вовнутрь молотком, бортик крышки нужно наоборот немного развальцевать. При этом важно не погнуть саму крышку, тогда примыкание будет плотным под собственным весом. В центре вырезается отверстие на 1–2 мм больше диаметра трубы подачи воздуха.

    Дымоходный канал и регулировка тяги

    Отвод продуктов сгорания в горизонтальной буржуйке выполняется в верхней части и как можно ближе к крышке топки. Для дымохода рекомендуется использовать трубу диаметром не менее 150 мм. Подача воздуха производится через вваренную сквозь дверцу гильзу, заходящую в нижнюю камеру на 70–100 мм. Для регулировки подачей воздуха лучше использовать готовые блоки с заслонкой. Быстро и на месте можно с наружной стороны к трубе приварить небольшой болт, который будет подтягивать дисковую заслонку.

    Дымоход вертикальной буржуйки врезается в том же месте корпуса, но теперь, соответственно, расположен горизонтально. Если просверлить сквозной проход и провести через него шпильку, на которой закреплена круглая пластина, можно получить заслонку для регулировки тяги и полного управления процессом сгорания топлива.

    Буржуйка длительного горения своими руками

    Многие сталкиваются с необходимостью организовать отопление в небольших хозяйственных помещениях. Тут важна экономичность, компактность и целесообразность финансовых затрат. Буржуйка длительного горения — идеальный вариант для отопления бытовок и гаражей, а с изготовлением её своими руками вам поможет наша инструкция.

    Корпус: изготовить или приспособить

    Дрова в буржуйке длительного горения не горят, а очень медленно тлеют. При этом в смежной с топкой камере сгорает сильно нагретый пиролизный газ, образующийся за счёт теплового разложения топлива.

    Длительность работы печки между закладками зависит от двух факторов: массы заложенного топлива и активности его горения. Поэтому не стоит ожидать, что компактная печь для гаража сможет работать до трёх суток, ей попросту не хватит горючего на такой срок. Значение играет также и температура окружающей среды: чем она ниже, тем активнее проходит процесс сгорания.

    Листовая сталь идеально подходит для изготовления корпуса. Есть также возможность использовать любой профильный прокат, сложенный вертикальными рядами в кольцо или прямоугольник. Есть проблема в том, чтобы обварить все швы, но печь в таком случае получает множественные ребра жёсткости и максимально эффективно отдаёт тепло.

    Корпус буржуйки изготавливается очень просто: глухие герметичные стены и дно. Загрузка может быть вертикальной и горизонтальной, в последнем случае роль топочной дверцы выполняет верхняя крышка. Мы рассмотрим оба пространственных положения буржуйки, но корпус будет унифицирован для каждой. За пример возьмём баллон для пропана на 50 л со срезанной верхней частью — цилиндрический корпус имеет преимущество в более равномерном нагреве.

    Схема работы буржуйки длительного горения с горизонтальной камерой сгорания. 1. Заслонка дымохода. 2. Заслонка дверцы. 3. Камера сгорания. 4. Камера дожигания пиролизного газа. 5. Дверца печки

    Схема работы буржуйки длительного горения с горизонтальной камерой сгорания. 1. Заслонка для подачи воздуха. 2. Заслонка дымохода. 3. Труба подачи воздуха. 4. Камера сгорания. 5. Крышка печки. 6. Камера дожигания пиролизного газа. 7. Поршень

    Как устроены камеры сгорания

    Для получения заветного пиролизного газа нужно почти полностью ограничить приток кислорода в основную топку, где формируется очаг высоких температур, приводящий к переходу углеродного топлива в газообразное состояние. Тот минимум воздуха, который нужен для медленного тления, поступает в печь из-за различных утечек.

    Положив баллон горизонтально, делим окружность по высоте на 4 части, наносим на обрезанный край метки и отмечаем длину верхней и нижней хорды. По полученному размеру вырезаем стальную пластину толщиной 3 мм. Её длина должна быть меньше глубины корпуса на 150 мм.

    Отступив от короткого края пластины 100 мм, привариваем поперечную перегородку высотой 150 мм и подгоняем её по форме к цилиндрическому корпусу, чтобы пластина была направлена к центру топки. Устанавливаем на место и привариваем пластину, формируя камеру остаточного сгорания.

    Буржуйки с вертикальной загрузкой имеют иной принцип работы. Направление горения у них противоположно естественному — сверху вниз. Сама печка имеет устройство шприца, поршень которого изготовлен из листовой стали, либо крышки от бочки или баллона с подогнутыми краями. Важно, чтобы «поршень» входил в корпус как можно плотнее.

    С нижней стороны на пластину приваривается несколько дистанционных ребер из обычного уголка 50 или 75 мм. В центре пластины вырезается отверстие и вваривается 75 мм труба, через которую будет поступать тот необходимый минимум воздуха. Принцип работы понятен: поршень под своим весом проседает по мере горения дров, оставляя небольшое пространство для пиролизного разложения. Поток воздуха регулируется заслонкой на конце трубы.

    Простой и удобный «зольник»

    В буржуйке длительного горения зольник не нужен, небольшое количество легкого пепла после сгорания остаётся прямо в топке. Но приспособить печку для более легкой чистки всё же можно, особенно если планируется добавлять к дровам каменный уголь.

    1. Упоры из уголка. 2. Решетка над «зольником»

    При горизонтальном расположении буржуйки нужно вырезать такую же пластину, какая использовалась для формирования верхней камеры. Вместо перегородки в ней обычный 35 мм уголок, приваренный поперечно. В передней части из тонкого прутка изготавливается ручка. Пластина устанавливается на двух направляющих уголках, приваренных вдоль корпуса. Для плотного примыкания пластины и исключения сильных утечек воздуха рекомендуется сделать так:

    • приварить уголки под низ пластины полками вверх на небольших прихватках, которые легко отбить;
    • завести пластину в корпус и приварить уголки к стенкам, хорошо заполняя толстый сварочный шов;
    • ввести лом в нижнюю камеру и подорвать пластину, по возможности зачистить следы от сварки.

    Через небольшие щели в камеру и будет попадать тот минимум кислорода, необходимый для горения.

    1. Диск. 2. Держак из арматуры. 3. Бортик “зольника”

    Для вертикальной буржуйки нужно вырезать еще один плоский диск и приварить к нему по центру кусок толстой стальной арматуры. По периметру окружности изгибается и приваривается бортик из стальной полосы. В обоих случаях удаление золы выполняется после остывания буржуйки: зольник извлекается, чистится и устанавливается на место перед новой закладкой.

    Установка топочной дверцы

    К корпусу горизонтальной буржуйки прихватываем стальную полосу и оборачиваем её вокруг, формируя кольцо. Нужно несколько раз подрезать края, чтобы после сваривания такая оправка садилась на край корпуса очень плотно. Кольцо приваривается к срезанной крышке от бочки или баллона, либо к стальному листу, затем шов тщательно обваривается снаружи. Полоса должна выступать над плоскостью крышки около 12–15 мм, этого достаточно для плотного притвора, в то же время топка будет открываться относительно легко.

    На внутренней стороне дверцы привариваются несколько стальных пластин, образующих пазы для внутренних перегородок топки. Саму дверцу из-за кольцевого притвора нужно устанавливать на выносном навесе, соответственно, прижимной замок должен так же быть вынесен в сторону на 40–60 мм.

    1. Крышка. 2. Воздуховод с заслонкой. 3. Навес

    При вертикальной загрузке крышка выполняет роль внешней стенки камеры догорания, поэтому тщательной герметизации не требует. Края вертикального корпуса загибаются вовнутрь молотком, бортик крышки нужно наоборот немного развальцевать. При этом важно не погнуть саму крышку, тогда примыкание будет плотным под собственным весом. В центре вырезается отверстие на 1–2 мм больше диаметра трубы подачи воздуха.

    Дымоходный канал и регулировка тяги

    Отвод продуктов сгорания в горизонтальной буржуйке выполняется в верхней части и как можно ближе к крышке топки. Для дымохода рекомендуется использовать трубу диаметром не менее 150 мм. Подача воздуха производится через вваренную сквозь дверцу гильзу, заходящую в нижнюю камеру на 70–100 мм. Для регулировки подачей воздуха лучше использовать готовые блоки с заслонкой. Быстро и на месте можно с наружной стороны к трубе приварить небольшой болт, который будет подтягивать дисковую заслонку.

    Дымоход вертикальной буржуйки врезается в том же месте корпуса, но теперь, соответственно, расположен горизонтально. Если просверлить сквозной проход и провести через него шпильку, на которой закреплена круглая пластина, можно получить заслонку для регулировки тяги и полного управления процессом сгорания топлива.

    Самостоятельное изготовление печки длительного горения

    Здесь вы узнаете:

    Дровяные печи активно используются для обогрева помещений различного назначения – это могут быть жилые комнаты, хозяйственные постройки, гаражи и многое другое. Газ можно провести далеко не везде, что поддерживает спрос на твердотопливные агрегаты. Ведь дрова являются довольно дешевым источником тепла, а в некоторых случаях и вовсе бесплатным. Если же изготовить печь длительного горения своими руками и установить ее в помещении, то мы получим в свое распоряжение удобный в эксплуатации агрегат.

    В этом обзоре мы рассмотрим:

    • Принцип работы печей длительного горения;
    • Их достоинства и недостатки;
    • самые эффективные конструкции дровяных печей;
    • как сделать хорошую печку своими руками.

    Ознакомившись с представленной информации и чертежами самоделок, вы сможете самостоятельно собрать печь медленного горения для гаража, дачи, хозпостройки и любых других зданий.

    Конструкционные особенности печей

    Печка длительного горения удобна тем, что она может гореть на одной закладке дров в несколько раз дольше, чем традиционные печи и камины. Это напрямую связано с ее конструктивными особенностями – она наделена большой топкой, а некоторые из них сжигают дрова в определенных условиях, с минимальным доступом кислорода в камеру сгорания и последующим сжиганием пиролизных газов.

    Герметизация швов исключит возможность попадания продуктов горения в отапливаемое помещение.

    Печи длительного горения наделяются большими топками – сюда помещается большое количество дров и других видов теплого топлива. За счет этого снижается частота подходов для закладки горючего. Классические печки и котлы с миниатюрными камерами сгорания требуют все новых порций каждые 2-3 часа. В дневное время с этим еще можно мириться, но в ночное время человеку хочется спать, а не возиться с подкладыванием дров.

    Хуже всего, если днем все работают – подкладывать поленья в печь просто некому. За это время температура в отапливаемых помещениях станет довольно низкой, поэтому вечер придется уделить не отдыху, а растопке, чтобы создать комфортные условия. Впрочем, ночью придется заниматься тем же самым, что и днем – подкидывать все новые порции поленьев в ненасытную топку дровяной печи.

    Принцип работы печи длительного горения зависит от ее конструкции:

    • Агрегаты с большой топкой – их долгая работа объясняется использованием камер сгорания большого размера, куда загружается множество дров;
    • Пиролизные агрегаты – здесь твердое топливо сжигается при минимальном количестве кислорода и образует пиролизный газ;
    • Агрегаты без пиролиза, но с ограничением интенсивности горения – это печи «бубафоня» из бочки, обладающие простым, но весьма оригинальным устройством.

    Сами печи могут изготавливаться из самых разных материалов – камень, огнеупорный кирпич или металл.

    Достоинства и недостатки

    Давайте рассмотрим основные плюсы и минусы самодельных отопительных печей длительного горения. Начнем, как обычно, с положительных черт:

    Компактность и относительная мобильность – главные плюсы печек-буржуек.

    • Дешевизна – чаще всего их собирают из дешевого листового металла, отслуживших свое вместительных газовых баллонов, бочек и многого другого. Все это можно найти на развалах и на старых предприятиях. Некоторые люди могут порыться у себя в гараже или в сарае – наверняка там найдется ненужный металл для самодельной печи длительного горения;
    • Простота сборки – никто не требует сверхточного следования выбранной схеме. Например, все та же пиролизная печка-буржуйка может иметь самые разные размеры;
    • Высокая эффективность – правильно собранная печь длительного горения может обеспечить теплом помещения большого размера, не требуя частых подходов для закладки горючего.

    Есть и определенные недостатки:

    • Не самый привлекательный внешний вид – самоделки действительно не могут порадовать пользователей хорошими внешними данными;
    • Некоторые виды печей нельзя использовать в жилых помещениях – та же «бубафоня» здорово надымит и навоняет, прежде чем выйдет на рабочий режим;
    • Печь длительного горения с водяным контуром будет сложна в реализации – нужно как-то обеспечить забор тепла в отопительный контур.

    Несмотря на некоторые явные недостатки, самодельные печи длительного горения на дровах пользуются определенным спросом.

    Разновидности печей длительного горения

    Если вы запланировали соорудить печь долгого горения своими руками, у вас есть все инструменты и вы не боитесь сложностей, тогда вам непременно пригодится информация из следующего раздела нашего обзора – в нем мы будем рассказывать о разновидностях данных печей.

    Печка-буржуйка

    Самая простая из всех печей – это буржуйка. Она представляет собой железную печь, собранную на основе старого газового баллона или из листового металла. Для того чтобы обеспечить длительное горение, ее внутренний объем делается очень большим – проще всего это реализуется в моделях из листовой стали, достаточно лишь выбрать подходящий по размерам чертеж.

    Такая печь может работать на дровах, на угле, а также на прессованном твердом топливе. Она проста в эксплуатации, легко растапливается и дает большое количество тепла. Также она характеризуется неприхотливостью. Если вам нужна простая печка для дачи, смело выбирайте буржуйку – она станет самым простым и доступным вариантом.

    Дровяная печь камин из кирпича или камня

    Этот вариант хорош тем, что мы можем реализовать в нем длительное горение и поработать над дизайном. В сети присутствуют чертежи подобных печек с большими камерами сгорания и с камерами дожигания – это так называемые пиролизные агрегаты. Они сжигают не только топливо, но и образующиеся в процессе пиролиза газы. Агрегат из кирпича получится громоздким, но весьма эффективным. Вот его плюсы:

    • Длительное сохранение тепла за счет применения кирпича или камня;
    • Отличный внешний вид – достаточно найти подходящий проект и сделать аккуратную кладку;
    • Возможность работы в жилых помещениях, в отличие от все той же «бубафони».

    Недостатком является то, что для сборки такой печи длительного горения потребуется опыт в кладке кирпича.

    Печь «бубафоня»

    Представленная печь длительного горения обладает внушительными размерами, работает на дровах и отличается на редкость простой конструкцией – в зависимости от объема, она сможет гореть до 20-24 часов, не требуя частых подходов для закладки дров. Для ее изготовления потребуются пара металлических емкостей с крышками (подойдут бочки на 100-200 литров), трубы для дымохода и подачи воздуха, а также швеллер для создания утяжеленного поршня.

    Печь длительного горения «бубафоня» чаще всего применяется для обогрева нежилых построек – это гаражи, теплицы с растущими в них огородными культурами, помещения технического назначения и подсобные помещения. Некоторые умельцы оснащают ее отопительными контурами, что позволяет отапливать жилые комнаты, не рискуя заполнить их едким дымом.

    Самостоятельное изготовление печи

    Давайте разберемся, как изготовить печь длительного горения своими руками, используя имеющиеся материалы и подходящий инструмент. Мы будем делать «бубафоню» и буржуйку, после чего рассмотрим вопрос о способах модернизации нашего самодельного оборудования.

    Читайте также:  Как сделать водяное отопление от печки

    Делаем буржуйку

    Печи длительного горения буржуйки хороши тем, что они делаются из любых доступных материалов – это различные бочки, старые вместительные бидоны, куски труб большого диаметра или просто листовой металл. В качестве исходного материала мы выбрали листовую сталь – это более удобный в обработке материал. Вы можете приспособить для этого бочку, но выполнять работы в ее внутреннем объеме не очень удобно.

    Все размеры представлены скорее как ориентиры, некий усредненный наилучший вариант. Вы же, в свою очередь, можете отклоняться от размеров деталей для создания печки, удовлетворяющей Ваши конкретные пожелания.

    Конструкция печи длительного горения вполне понятна из представленного выше чертежа. Вот ее основные узлы:

    • Камера сгорания – в ней горят дрова с образованием пиролизного газа;
    • Камера дожига – в ней происходит сгорание продуктов пиролиза;
    • Дверки камеры сгорания и зольника – они приобретаются в магазине, но их можно изготовить и своими руками;
    • Дымоход – в большинстве случаев это труба диаметром 100-150 мм.

    Вы можете отклониться от чертежа в ту или иную сторону. Но помните, что с уменьшением размеров уменьшается время горения и уменьшается мощность печи длительного горения.

    Для изготовления печи длительного горения типа буржуйка нам понадобится листовая сталь толщиной не менее 3 мм – это обеспечит продолжительный срок службы отопительного оборудования. Если сталь будет тонкой, она начнет прогорать – через пару сезонов в ней образуются дыры. Поэтому толщине стали уделяется особое внимание. Оптимальное значение толщины составляет 3-5 мм.

    Для нашего примера мы возьмем классическую схему буржуйки, доработаем и получим в свое распоряжение эффективную печь для дома на дровах. На начальном этапе готовим боковые листы – на нашем чертеже они имеют размеры 450х450 мм. Далее изготавливаем нижние стенки, переднюю и задние стенки – их размеры составляют 200х450 мм. В итоге у нас должен получиться прямоугольный короб. Но не спешите сваривать его воедино – впереди полно работы.

    Для начала нужно изготовить основу – это нижняя стенка и две боковые. Свариваем их воедино, на высоте 80 мм от дна привариваем колосниковую решетку. Теперь нужно подготовить переднюю стенку печи длительного нагрева – ввариваем в нее обе дверцы, после чего привариваем ее к нашей конструкции.

    Готовим два металлических листа размером 200х370 мм. Первый из них привариваем к передней и боковым стенкам на высоте 160 мм от верха. Далее готовим заднюю стенку – ввариваем в нее небольшие металлические трубки, которые должны входить в пространство между двумя внутренними листами, образующих камеру дожигания – через них будет подаваться вторичный воздух. Потом привариваем заднюю стенку и второй металлический лист на высоте 80 от верха (приваривается к боковым и задней стенкам).

    Шибер используется для регулировки воздушных потоков. Именно он повышает эффективность и качество тяги.

    Наша печь длительного горения своими руками почти готова – осталось разобраться с верхней крышкой. В ней мы делаем отверстие диаметром 100 мм и ввариваем кусок трубы для будущего дымохода. Теперь остается выяснить, нужна вам варочная поверхность или нет – она тоже вваривается в верхнюю крышку. На последнем этапе устанавливаем крышку на место и привариваем ее – печка готова, теперь ее можно установить на негорючее основание, приделать дымоход и запустить.

    Еще одна интересная пиролизная печь длительного горения представлена на следующем рисунке. Она изготавливается из бочки или отрезка трубы большого диаметра и снабжается подходящей крышкой. В нижней части, на расстоянии 80-100 мм от дна, вваривается металлический диск с отверстием посередине. Между диском и дном, на боковой стенке, вваривается дверца. Полученное пространство образует у нас топку. В верхней части ввариваем дымоход диаметром 70-100 мм.

    В плане дешевизны использования такая печь сущий подарок, так как недостатка в опилках в частном доме не бывает.

    Полученная печь длительного горения получает тепло за счет сжигания пиролизных газов, образующихся при нагреве опилок. Сами опилки засыпаются в основной объем, а для того чтобы они не просыпались в топку, производится их трамбовка с помощью деревянного конуса. При запуске печи в топке разводится огонь, конус извлекается – через некоторое время агрегат начнет давать тепло.

    Изготавливаем «бубафоню»

    Если делать печь для обогрева помещений хозяйственного или технического назначения, следует уделить внимание печке под немного смешным названием «бубафоня». Она обладает простой, но оригинальной конструкцией, дающей множество тепловой энергии. Работает она следующим образом:

    • Снимается крышка, загружаются дрова (сверху укладываются мелкие щепки);
    • Поверх дров и в промежутках между ними укладываются пропитанная керосином ветошь;
    • Ветошь поджигается и поджигает дрова;
    • В печь устанавливается поршень, крышка закрывается – агрегат начинает вырабатывать тепло.

    Для того чтобы понять суть этой необычной печи длительного горения, необходимо просто взглянуть на ее схему. Агрегат состоит из трех основных частей – это корпус, дымоход, тяжелый поршень и крышка.

    Данная картинка наглядно демонстрирует схему и принцип работы “бубафони”.

    «Бубафоня» проста в исполнении, проще всего соорудить ее из двух целых металлических бочек (без дырок) объемом 150-200 литров. Толстая сталь тут особо не нужна, так как из-за ограничения подачи кислорода и горение будет медленным и низкотемпературным. Давайте посмотрим, как сделать такую печь длительного горения своими руками. Вот вам пошаговая инструкция:

    • Срезаем с основной бочки крышку, готовим камеру сгорания;
    • В боковую стенку камеры сгорания (в верхней части, согласно рисунку) ввариваем отрезок трубы диаметром 100-150 мм – это будет дымоход;
    • Готовим верхнюю крышку – делаем в ней отверстие шириной 40-50 мм, через которое будет проходить труба поршня. Края крышки аккуратными ударами полотка отгибаем наружу, края бочки (камеры сгорания) подбиваем внутрь – крышка должна плотно надеваться на нашу бочку;
    • Готовим поршень нашей печи длительного горения – берем трубу диаметром около 40-50 мм (она должна входить в отверстие в крышке), снизу к ней привариваем крышку от второй бочки, причем саму трубу заваривать нельзя – через нее будет проходить воздух. К нижней части поршневой крышки привариваем куски толстого Г-образного швеллера, чтобы сам поршень был как можно более массивным. Диаметр самого поршня должен быть таким, чтобы он без труда вставлялся в камеру сгорания (между стенками и поршнем должны оставаться щели около 5 мм шириной, через которые будут выходить продукты сгорания).

    Наша печь длительного горения, изготовленная своими руками, готова – осталось только установить ее на негорючее основание и испытать. Как поджигается эта печка – рассказано чуть выше.

    Увеличиваем эффективность

    Дополнительные листы железа сможет заменить стенка, сложенная из кирпичей. Нагревается она медленнее, но зато тепло отдает дольше.

    Рассмотренные нами печи длительного горения отличаются своей высокой эффективностью – топливо в них сгорает медленно, а в той же буржуйке происходит еще выработка пиролизных газов, дающих дополнительное тепло. Давайте теперь разберемся, как увеличить эффективность нашего самосборного оборудования. Во всех трех печках мы можем увеличить толщину металла – тем самым он будет накапливать в себе тепло и потихоньку отдавать его в окружающую среду. Проще всего сделать это с буржуйками из листового металла, выбрав сталь потолще.

    Также все три печи мы можем оснастить длинными горизонтальными секциями дымоходов. Все дело в том, что любые твердотопливные печки (в том числе и длительного сгорания) отправляют в атмосферу большое количество тепла. Оснастив дымоход длинным горизонтальным участком, мы оставим часть этого тепла в помещении – ориентировочная длина участка составляет 3-4 метра.

    Что касается буржуек, то эти печи длительного горения мы можем оснастить дополнительными металлическими пластинами, обхватывающими корпус с задней и боковой сторон (отстоят от него на 40-50 мм). Между корпусом и пластинами будет засасываться холодный воздух, нагревающийся и отправляющийся вверх – то есть, мы сделали самый обыкновенный конвектор. При желании, такими конвекторами могут быть оснащены и другие печи.

    Печь длительного горения – высокоэффективное и простое устройство

    Высокая стоимость газа и электричества вынуждает искать альтернативные варианты отопления. Традиционные русские печи на твердом топливе – не самый хороший выход из-за их прожорливости. Внимание привлекают разработки, способные работать на небольшом количестве самого дешевого топлива с высокой теплоотдачей.

    К отопительным устройствам такого рода относится печь длительного горения. В них топливо фактически не горит, а тлеет, однажды заложив порцию, можно греться около 18 часов, не подбрасывая его. Устройства автоматической подачи не требуются. Топливо расходуется в минимальное количество и самое разное, в том числе бросовое вроде щепок, опилок. Но устройства также способны работать на дровах, угле с хорошей отдачей тепла, потребляя в несколько раз меньше.

    Заводская печка, называемая буржуйкой, быстро сжигает топливо, нагревая помещение за непродолжительное время, но также быстро остывает. Чтобы в помещении поддерживать тепло, требуется постоянно подбрасывать топливо, что не всегда удобно, много расходуется. Продаются изделия, в которых процесс горения затягивается на более длительный промежуток. Однако их стоимость довольно значительная, они не лишены недостатков: низкая эффективность, необходимо вручную часто закладывать топливо.

    Топливо в печи долгого горения тлеет около 18 часов без добавления

    Причина малой эффективности кроется в прямом доступе кислорода, свободном выбросе продуктов горения. Существуют и другие проблемы сгорания:

    1. 1. Горение происходит быстро, контролировать процесс трудно. В топке наблюдается сильное повышение температуры, металл со временем прогорает.
    2. 2. Топливо сгорает не полностью, особенно бытовой мусор, мелкие отходы. В помещении чувствуется запах дыма, раскаленного металла.
    3. 3. Приходится ежечасно догружать печку топливом, иначе потухнет и быстро остынет.

    Печь долгого горения лишена этих недостатков, поэтому ее эффективность гораздо выше.

    Конструкций печей длительного горения разработано много, но все работают по единому принципу. Тепло получается не в процессе открытого горения, а в результате пиролиза. Под воздействием высокой температуры топливо тлеет, выделяются горючие газы. Они воспламеняются и сгорают, выделяя много тепла. Медленный процесс горения происходит посредством регулирования подачи кислорода. Когда топливо разгорится, до минимума перекрывают поступление воздуха.

    Газ из такой печки не попадает в помещение, благодаря герметичным дверям и заслонкам

    Обычной русской печью пользоваться в таком варианте невозможно, подобная попытка приведет, по всей вероятности, к плачевным последствиям. Газы могут проникнуть в помещение, что грозит отравлением людей. Печки с длительным процессом горения оснащаются герметичными дверями, заслонками, регулировочными приспособлениями, что исключает попадание газа в помещение. Отопительные устройства подобного рода заслуживают внимания по многим причинам:

    • могут работать на одной закладке без присмотра 10–20 часов;
    • небольшой вес, можно установить без фундамента;
    • подходит топливо любого вида, сгорает полностью, КПД до 90%;
    • можно пользоваться эпизодически, что важно для дачи;
    • нет посторонних запахов и дыма;
    • возможность собрать самостоятельно из недорогих материалов.

    К несомненным достоинствам относится также низкая стоимость, так как материала требуется немного. Если делать своими руками, используя металлическую бочку, газовый баллон, выйдет еще дешевле.

    Как можно использовать отопительную печь с длительным горением? Выбор конструктивного варианта зависит от предполагаемых задач. Если агрегат требуется для дома или дачи, лучше применять печи с водяной рубашкой. Они совмещают в себе обычное печное отопление и водяное. Вода разносит тепловую энергию по системе, нагревая помещение. Одновременно прогревается корпус печи, что повышает эффективность теплоотдачи.

    Можно использовать в гараже, в бане или в доме

    В котле длительного горения вода при остановке процесса горения быстро остывает, батареи становятся холодными. Но печь стынет медленнее, еще понемногу отдавая тепло. Для дачи печь, объединенная с водяным отоплением предпочтительнее твердотопливных котлов. Она включает в себя змеевик, в котором нагревается вода. Иногда его устанавливают прямо в топку, что небезопасно. Высокая температура, возникающая при сгорании газов, может привести к закипанию воды и разрушить змеевик.

    Лучше установить змеевик водяного отопления в колпаке дымоотвода. Такое решение подходит для отопления дачи, повышая отдачу тепла. Конструкцию агрегата выбирают, учитывая площадь помещения. Для небольшой бани, гаража, теплицы можно пользоваться печью без водяного контура. Воздухогрейная печь в бане удобна возможностью регулировки интенсивности горения. Она хорошо прогревает помещение небольших размеров, что хорошо для бани, но не подходит для дома с постоянным проживанием.

    Для изготовления самодельной печи требуется подобрать удобное место. Это должно быть помещение с подключенным электричеством, достаточной площадью. Теперь о материалах. Легче для печи с долгим горением применить стальную бочку на 200 л. Впрочем, объем не имеет принципиального значения, от него просто будет зависеть теплоотдача устройства. Используют газовые баллоны и даже огнетушители.

    Печь можно сделать из старого газового баллона

    Но, опять же, объем заготовки: из баллона на 27 л можно изготовить печь для обогрева бани, из меньшего или огнетушителя – для крохотного помещения. Имеет значение толщина металла: чем толще, тем дольше прослужит печь. Если ничего подходящего нет, используем толстостенную трубу, листы стали. Металл не должен иметь повреждений и ржавчины. Из других материалов потребуются:

    • материал для ножек, если печь круглой формы (трубы, угольник, арматура);
    • листовая сталь 5-миллиметровой толщины по размерам торцевой стороны изделия;
    • герметичная дверца или материал для нее;
    • 100-миллиметровая труба на 15 см длиннее устройства;
    • 5 м трубы 150 мм для отвода дыма.

    Необходимы измерительные приспособления: рулетка, отвес, уровень, а также молоток, киянка, мастерок.

    Приступая к изготовлению, предварительно знакомимся с особенностями устройства, работой. Составляем для печи чертежи , исходя из материалов, которые планируем применить. Как основной материал наиболее подходит стальная труба диаметром 400 мм или такая же чугунная. Стенки должны быть толще, лучше 5 мм, тогда печь прослужит долго, особенно чугунная. Тонкий металл служит недолго, стенки быстро прогорают.

    Чугун как материал для печи предпочтительнее, но работать с ним сложнее, чем со сталью. Требуются специальные электроды и определенное умение сварщика.

    На рисунке представлена работа печи долговременного горения.

    Устройство состоит из трех частей. В нижней зоне находится твердое топливо, которое медленно тлеет. Выше зона сгорания газов и отвода дыма. Между ними загрузочная зона, которая постепенно уменьшается по мере выгорания топлива.

    Для любой схемы обязательным является воздушный регулятор, который определяет продолжительность горения. Это диск из стали толщиной 5 мм. Посредине вварена труба, по которой воздух поступает в камеру. По мере того как сгорает топливо суточной нормы закладки, диск постепенно опускается. Для беспрепятственного скольжения он делается несколько меньше внутренних размеров топочного отделения. Снизу распределителя расположена крыльчатка высотой 5 см, с большими размерами ускоряется процесс горения, что нежелательно.

    Труба для подвода кислорода диаметром 100 мм для изделия из бочки и 60 для баллонного или из трубы. Отверстия в распределителе соответственно 90 или 50 мм, иначе в камеру сгорания попадет много кислорода, топливо будет сгорать быстрее. Наверху приточной трубы устанавливается заслонка для регулирования тяги. Возможны два варианта исполнения: печь с воздушным прогревом и котел, который нагревает воздух и одновременно воду для обогрева помещения. Вода нагревается в змеевике и поступает к радиаторам. На схеме ниже показана подобная конструкция.

    Наиболее удобно применить бочку или газовый баллон. В них аккуратно отрезаем верх – материал еще пригодится. В баллоне предварительно откручиваем вентиль, сливаем остатки газа и на несколько дней оставляем, пока не перестанет чувствоваться запах газа. В корпусе вырезаем место для крепления герметичной дверки, через которую удаляется зола. Из 5-миллиметрового металла вырезаем круг, по диаметру несколько меньший внутренней части.

    Читайте также:  Отопительные печи теплодар печи отопления теплодар

    Посредине привариваем трубу для подвода кислорода. Она в нижнем положении должна выступать над поверхностью отопительного устройства на 15 см. Снизу привариваем 6 лопастей высотой 5 см под некоторым углом. Для модели, в основе которой газовый баллон, применяем верхнюю часть корпуса, где вырезаем место под трубу, в бочке для этих целей используем крышку. Воздухоподводная труба должна свободно передвигаться вверх-вниз. Снизу корпуса привариваем ножки для устойчивости. Сбоку верхней части вырезаем круглую дырку и крепим трубу 150 мм для отвода дыма.

    Из листового железа изготовить агрегат сложнее. Требуется точность расчетов и разметки всех деталей, разрезать и приварить. Устройство круглой формы сделать в домашних условиях без специальных валков для выгибания металла практически невозможно, конечно, если не применяется тонколистовая жесть, что нерационально. Если нет возможности для скручивания листов, выходом станет изготовление прямоугольной печи. Возможный вариант представлен на чертеже.

    По внешнему виду она напоминает известную всем печь-буржуйку, но в конструкцию внесены изменения, повышающие эффективность. Основные изменения касаются поддувала. Оно выполнено из 80-миллиметровой трубы наподобие буквы Г, но для простоты можно выполнить прямым. На патрубке с резьбой сверлим отверстия диаметром 6–8 мм. На резьбу устанавливаем глухую пробку, поворачивая которую по резьбе регулируем горение с большой точностью.

    Правильную подачу кислорода определяем по раскаленному пятну на дымоходе – сначала оно должно быть подальше от печи, со временем постепенно смещается в ее сторону.

    Буржуйка в процессе работы раскаляется, поэтому ее используют не только как отопительную, но и в качестве варочной. По сторонам снаружи устанавливаем экран на расстоянии от стенок 50 мм. Ребра наваривать не стоит – агрегат эффективно работает при раскаленном нутре. Экран служит защитой помещения от инфракрасных лучей, предотвращает перегрев помещения. Их он отражает не менее половины, поддерживая оптимальную температуру в отопительном устройстве.

    Буржуйку можно без особых усилий переделать в котел замедленного горения для водяного отопления. Вместо экрана устанавливаем П-образную металлическую водогрейку, которая также отразит ИФ-лучи. Ее устанавливаем на том же расстоянии, что и экран. Установка вплотную охлаждает печь, снижается ее эффективность. Буржуйка, как на чертеже, вырабатывает 15 кВт, поэтому может обогреть 25 м 2 помещения. Если нужды в водяном отоплении нет, можно пользоваться водогрейкой для бытовых нужд.

    Намерение изготовить буржуйку с длительным горением для обогрева большей площади, бесперспективно. Увеличение размеров приведет к ухудшению качественных показателей. В большом топливнике наблюдается вялая циркуляция, выделение газов недостаточное, помещение плохо прогревается. Если заполнить топку дровами доверху, просто не останется места, чтобы образовался конвекционный вихрь. Вывод однозначный: размеры буржуйки определяют свойства пиролизного газа.

    Но все-таки более мощный котел длительного горения для водяного отопления разработан. Повторить промышленные образцы сложно, но конструкцию, представленную на чертеже, можно собрать дома.

    Особого внимания заслуживает узел В с телескопической штангой для регулирования потока кислорода. Агрегат развивает мощность 35 кВт при работе на угле и пеллетах, горение продолжается 12 часов. На дровах эффективность ниже, они сгорают за 8 часов.

    Подобное устройство работает на самом дешевом топливе, которое хорошо сгорает и дает немало теплоэнергии. Часто опилки просто выбрасывают или продают по символической цене. Но гореть они могут только в специальных приспособлениях, в других видах печей если и горят, то плохо. Конструктивными особенностями предусмотрена возможность сильного уплотнения древесной массы, чтобы между ее частичками не оставался воздух. В таком состоянии они будут не сгорать быстро, а тлеть, отдавая тепло, достаточное для обогрева одной – двух комнат.

    Собирается установка по тому же принципу, что и другие с вертикальной загрузкой. Лучше применить металлические изделия цилиндрической формы, но если такой возможности нет, можно выполнить прямоугольной формы. В отличие от буржуйки, где дрова загружаются сбоку, предусматриваем загрузку опилок сверху. От других моделей эта отличается наличием конусной трубы. Она вставляется посредине воздушного регулятора – круга с отверстием внутри печи. Конструкция представлена на чертеже.

    Внутрь засыпаем опилки и трамбуем как можно плотнее, чтобы продлить процесс горения. Трубу убираем – это легко из-за ее конусной формы. Отверстие, образованное на ее месте, послужит дымоходом и для подвода кислорода, чтобы поддержать тление опилок. Со стороны поддувала поджигаем опилки – процесс пошел. Важно правильно настроить дымоход: излишняя тяга вытянет тепло на улицу, при слабом горении в помещение будет проникать дым.

    Горение происходит в основном в центральной части топочного отделения, стенки нагреваются слабо. Если проложить по помещению длинную дымовую трубу, эффективность устройства повысится. Для теплиц это хороший вариант.

    Чтобы установка работала безопасно, следует придерживаться определенных правил:

    • на расстоянии прогрева запрещено размещение горючих и легковоспламеняющихся предметов;
    • дымоход делаем разборным с возможностью чистки;
    • перед использованием проводим испытание, чтобы подобрать оптимальный режим.

    Диаметр трубы для дымоотвода составляет около 15 см

    Для дымоотвода используем трубу диаметром 150 мм, длиной 5м. С меньшим сечением дым не будет хорошо удаляться, с большим – появится избыточная тяга. Устанавливаем на дымоходе регулируемую задвижку. Скапливаемый конденсат необходимо периодически удалять. Если дымоход неразборный, в нем делают дверцы для чистки. Обильное образование конденсата можно предотвратить, выполнив дымоход по принципу сэндвича. Между двумя трубами разного диаметра укладываем для утепления слой стекловаты. Сверху дымоходную трубу накрываем дефлектором, чтобы не попадал дождь, снег, не задувало ветром.

    Печь в доме, где есть дети, обкладываем кирпичом. Кладка вокруг играет роль защитного экрана, чтобы не обжечься при случайном касании, предохраняет предметы и стены от перегрева. Также она служит хорошим аккумулятором тепла. Кирпич накопит тепло, будет отдавать его гораздо медленнее железного корпуса. Фундамент устраиваем в том случае, если пол под печкой из горючих материалов. Необязательно его сильно углублять, вес отопительного прибора небольшой.

    Долгоработающую вертикальную печь топят, придерживаясь следующих правил. Снимаем крышку, вынимаем регулировочное устройство – трубу с прижимным кругом. Топку загружаем топливом, максимальная высота – до нижней части отверстия дымохода. Любое топливо стараемся уложить возможно плотнее. Сверху по центру укладываем мелкие сухие ветки, затем бумагу или тряпочку, смоченную керосином. Устанавливаем прижим, крышку, бросаем в трубу горящую бумагу или тряпку. Спичкой поджечь вряд ли удастся – она потухнет на лету. Когда топливо хорошо разгорится, закрываем воздушную заслонку – продолжается работа в режиме тления.

    Самодельные конструкции используют практически любое твердое топливо: древесное, уголь, мусор, пеллеты. Но все же требуется учитывать особенности каждой модели, чтобы выбрать наиболее эффективное топливо. На опилках, как уже упоминалось, эффективно могут работать вертикальные печи с конусной трубой. Вертикально расположенные устройства хорошо работают на дровах, угле, брикетах. Изделия долговременного горения с горизонтально расположенной топкой рассчитаны на использование дров, щепы. Пеллеты используются в основном на промышленном оборудовании, где топливо подается автоматически, но могут гореть и в самодельных установках.

    В печах горизонтального исполнения можно повысить теплоотдачу устройством топочной переборки. Из толстого металлического листа вырезаем заготовку шириной по внутренним размерам, а длиной – ⅔ длины топочного отделения. Устанавливаем ее вверху под дымоотводной трубой. Такое простое устройство замедляет ход газа, дополнительно аккумулируется тепло.

    Еще одно устройства для полноценного использования эффекта длительного горения – инжектор. Это одна – две трубы с отверстиями, выходящими в топку. В стенках отопительного аппарата вырезаем отверстия по их диаметру, и ввариваем инжектор. Он располагается на высоте центра дымоходной трубы, но в передней части топки. Инжектор служит для подпитки воздухом процесса горения, верхняя стенка лучше прогревается. Когда устройство переходит в процесс тления, он не работает.

    Вариантов конструкций много, мы рассказали лишь о некоторых. Надеемся, что используя полученные сведения, вы сможете самостоятельно изготовить простой и надежный аппарат, не требующий постоянного ухода.

    Инструкция по изготовлению простой буржуйки своими руками

    Иногда возникают ситуации, когда необходимо без существенных материальных затрат, максимально эффективно и быстро отопить малогабаритное помещение (гараж, мастерскую или склад). Отличным решением проблемы станет компактная буржуйка сделанная своими руками, для создания которой необходимы смекалка, желание, инструменты и металл.

    Простая буржуйка может строится из материалов, которые имеются под рукой. Можно воспользоваться обычным бидоном или толстостенной бочкой. Многолетняя практика показала, что очень толстый металл (свыше 8 мм) слишком трудно прогреть. Таким образом снижается КПД и большая часть тепла идет не на отопление.

    Если металл окажется слишком тонким, под действием высоких температур он начнет деформироваться и быстро утратит первоначальную форму. Самый лучший из вариантов – стенки около 3-4 мм.

    Вводное видео по работе печи

    Прямоугольная буржуйка с отражателем

    Решая вопрос какую форму и размеры должна принимать готовая буржуйка, каждый должен самостоятельно. Человек с инженерным образованием и навыками может взять любую, даже самую простую конструкцию, и внести в нее желаемые изменения, направленные на улучшения.

    Чертеж прямоугольной буржуйки:

    Простая и многофункциональная буржуйка своими руками изготавливается из следующих материалов:

    • Наброски и простой чертеж конструкции с указанием всех основных размеров
    • Листовой металл (его количество зависит от желаемых габаритов печи)
    • Стальные уголки (толщина 4-5 мм)
    • Металлическая трубка 25-30 мм
    • Труба 180 мм
    • Сварочный аппарат
    • Рабочий ручной и электрический инструмент

    Корпус печи будет делаться в виде прямоугольника стальными листами, которые свариваются между собой встык. Необходимо нарезать заготовки под пять основных плоскостей (дно, верх, боковые и задняя стенки). На лицевой панели расположится поддувало и дверка для топочной, поэтому с ней можно будет решить вопрос позже.

    Вначале привариваются боковые поверхности ко дну. Необходимо следить, чтобы они располагались строго вертикально, воспользовавшись уровнем или угольником, и стыковались под прямым углом. Прихватив в 2-3 местах, еще раз убеждаемся в правильности их расположения и довариваем.

    После приваривается задняя стенка. Все внутреннее пространство необходимо поделить на три части:

    Рекомендуем к прочтению: статью о том как самостоятельно сделать пиролизный котел

    Последние два необходимо разделить колосниковой решеткой, на которую будет укладываться твердое топливо (торф, дрова). Ее делают следующим образом:

    1. Изнутри по бокам на определенной высоте (10-15 см) приваривают на всю длину уголки
    2. Для решетки необходимо подготовить из толстой листовой стали полоски шириной 25-30 мм и длиной, соответствующей ширине буржуйки

    • Расстояние между пластинами – около 5 см
    • Привариваются полосы к двум металлическим прутам диаметром 15-20 мм максимально надежно, так как им предстоит выполнять еще одну роль – ребра жесткости

    Нет необходимости приваривать решетку ко внутренним уголкам. В случае необходимости (чистка буржуйки, ремонт) ее можно легко будет достать. Спустя некоторое время некоторые пластины могут перегореть и станут нуждаться в замене. Можно назвать еще множество причин оставить решетку съемной.

    На следующем шаге необходимо приварить сверху два металлических прута, на которых будет располагаться отражатель. Последний представляет собой металлический лист, который разделяет дымооборот и топку. Отражатель делается съемным.

    Необходимо расположить отражатель так, чтоб спереди образовался канал, позволяющий уходить дыму. Он будет разогреваться внутри больше всех, поэтому делают его из очень толстого металла (12-16 мм).

    Наступает время приступать к завершающим этапам работ. Вначале приваривается будущая крышка буржуйки. Будет не лишним заранее предусмотреть отверстие для дымоходной трубы. Затем вырезается и приваривается верхняя перемычка, затем более узкая, размещенная на уровне колосниковой решетки и отделяющая дверцы колосниковой решетки и зольника.

    Заморачиваться сильно по поводу размеров дверок не стоит. Главное, чтоб через них было удобно закладывать дрова и удалять пепел с золой. Дверца для топки делается, как правило, почти на всю ширину, чтобы можно было извлекать отражатель и колосниковую решетку, для зольника – уже.

    Далее необходимо приварить ручки для дверок для буржуйки, защелки и завесы. Последние рекомендуется сделать самому из толстого прута и стальной трубки. Сложности такая работа составить не должна.

    Собрав все воедино, наступает пора подумать над тем, чтоб установить готовую конструкцию на ножки. Их рекомендуется выполнять из металлической трубки 2-3 см в диаметре и 8-10 см по длине с приваренной на конце гайкой и вкрученным болтом. Это позволит регулировать высоту. Многим такой шаг может показаться странным, но в процессе монтажа все станет понятно.

    Наступает пора подумать о дымоходе, который будет изготовлен из трубы диаметром 15-18 см. При этом она должна выводится наружу посредством отверстия в стене. Изгибы делаются под углом в 45 градусов, никаких участков, расположенных горизонтально, быть не должно.

    На нижнем конце дымоходной трубы необходимо предусмотреть вращающуюся заслонку. Для нее из листового металла вырезается окружность, диаметром чуть меньше аналогичной характеристики трубы, в которой сверлится отверстие под ручку для вращения. Последнюю можно сделать из металлического прутка.

    Размещать дымоходную трубу необходимо на гильзе высотой 15-20 см. Она делается из изделия диаметром чуть меньше дымоходного и приваривается по отверстию к верхней крышке. Настала пора установить буржуйку, отрегулировать высоту и все – можно греть помещение.

    Возможно вас так же заинтересует статья о способах реализации альтернативного отопления частного дома

    Простая буржуйка из бидона

    Самая простая буржуйка своими руками изготавливается из обычного бидона. О долговечности такой конструкции говорить не приходится, но она быстро строится, легко монтируется и дает достаточно тепла.

    Вся работа заключается в монтаже ножек, обустройстве отводящей трубы и некоторых косметических операциях. Для работы необходимы:

    • Бидон
    • Труба для дымоотвода
    • Проволока для колосника
    • Сварочный аппарат
    • Рабочие инструменты

    Приступаем к работе

    1. Устанавливаем бидон горизонтально и отмечаем, где будет поддувало, имеющее форму прямоугольника или серпа. Располагают его под крышкой
    2. В стенке или днище бидона вырезается отверстие, равное диаметру трубы для дымоотвода
    3. Для изготовления колосника необходимо запастись стальной проволокой. Ее сгибают, через крышку проносят во внутрь и аккуратно разгибают, чтобы зигзаг расположился в нужном положении, при этом оставалось удобно закладывать щепки, дрова и т. д.
    4. Бидон необходимо закрепить на ножках, которые вырезаются из трубок или уголков и привариваются
    5. Приваривается дымоотвод

    На внешней стороне бака можно закрепить отражатель, благодаря которому будет улетучиваться меньше выделяемого тепла. Приварив с боков ручки, конструкцию можно будет переносить в любое иное место.

    Плюсы и минусы самодельных буржуек

    Среди многочисленных преимуществ такой невзрачной, но полезной установки выделяют:

    • Полная автономность и энергетическая независимость
    • Работа на любом твердом топливе, включая растительные остатки – это позволяет сэкономить немало денежных средств
    • Универсальность конструкции, которую можно не только установить в различных помещениях, но и использовать для готовки пищи
    • Простая конструкция, которую можно соорудить самому из имеющихся в гараже материалов
    • Нет необходимости в возведении монолитного фундамента и монтаже капитальной дымоотводной трубы

    Но несмотря на весомые и немалочисленные преимущества, можно выделить ряд минусов буржуек:

    • Высокая теплопроводность металла приводит к быстрому выгоранию топлива и остыванию печи
    • Если толщина стенок недостаточна, в скором времени они начнут выгорать и печь выйдет из строя
    • Нужно смотреть за процессом горения и вовремя подбрасывать дрова, контролировать тягу
    • Смолянистые и сырые поленья становятся причиной трудно выводимой копоти в дымоходной трубе

    Видео — еще один вариант изготовления печи

    Самодельная буржуйка – это надежный и эффективный помощник в холодном рабочем помещении или собственном гараже. Ее изготовление не составляет труда, а для начала работ нет необходимости в больших материальных вложениях.

    Добавить комментарий