Как опустить кольца в колодец без крана своими руками: ответ

Углубление колодца своими руками: обзор лучших методов «докопаться» до водоносного слоя

Колодцы издревле используются человечеством. Технология их строительства отточена столетиями и почти не изменяется. Неизменными остаются и проблемы, с которыми сталкиваются владельцы таких сооружений. Одна из наиболее частых – уменьшение количества воды.

Зачастую единственным ее решением становится углубление колодцев до следующего водоносного слоя. Мы расскажем, как и каким образом углубляют водозаборную выработку. Вы узнаете, чем потребуется запастись для производства работ.

Устройство и конструкция колодца

Конструкция колодца не изменяется сотни лет. Сооружение представляет собой шахту, дно которой располагается в водоносном слое.

Стенки ствола укрепляются от осыпания. Для этих целей может использоваться камень, дерево или современный вариант – железобетонные кольца. На дне обычно обустраивается фильтр, который представляет собой засыпку из гравия высотой 10-15 см. Встречаются более сложные многослойные фильтры, состоящие из щебня, гравия и песка.

Шахта закрывается так называемым надколодезным домиком, в котором располагается механизм для подъема воды. Сооружение может быть оборудовано насосом, что существенно облегчает подачу воды.

На рисунке представлена схема устройства шахтного колодца. Любое сооружение такого типа устроено подобным образом

Главным «конкурентом» колодца считается скважина. У каждого источника есть свои слабые и сильные стороны. Для того чтобы выбрать наилучший лично для вас вариант, предлагаем ознакомиться со сравнительным обзором.

Однако, несмотря на достоинства скважины, многие предпочитают традиционный источник воды. При правильной эксплуатации колодец прослужит дольше, чем она, при этом поддерживать чистоту в шахте гораздо проще, чем в трубчатом скважинном стволе.

Сооружение с ручным механизмом подъема воды не нуждается в электроэнергии и может эксплуатироваться в любых условиях, тогда как скважинный насос всегда энергозависим. Кроме того, колодец можно выкопать и обустроить вручную, без привлечения специальной техники и механизмов. Однако беспроблемной эксплуатация колодцев бывает редко.

Причины ухода воды из колодца

Уровень воды в колодце может быть не постоянным. Он зависит от совокупности множества факторов, не зависящих от владельца сооружения.

На первом месте стоят гидрогеологические условия местности. Длительная засуха летом и сильные морозы зимой могут привести к полному пересыханию колодца. Это совершенно нормальное явление и не требует никакого вмешательства со стороны человека.

На наличие воды в колодце влияет множество факторов. Возможно, неблагоприятные погодные условия привели к его пересыханию. Тогда вмешательство человека не требуется, через какое-то время он вновь наполнится водой

Практика показывает, что по прошествии некоторого времени вода вернется. Чаще всего от последствий этого явления страдают те, кто копал свои колодцы в начале лета.

На эту пору приходится пик подъема верховодки, что заставляет ошибочно прекратить работу, не добравшись до реального водоносного слоя. Поэтому специалисты настойчиво рекомендуют заниматься копкой нового колодца в засушливый период или поздней осенью, а еще лучше – в марте, до начала таяния снега.

Нередко бывает, что ограниченный в размерах водоносный горизонт постепенно иссякает. Тем более если у него нет регулярной подпитки, а эксплуатация была довольно активной. В этом случае назревает вопрос, как лучше: углубить старый колодец или построить новый источник. В большинстве случаев рациональнее углубление как наименее затратное мероприятие.

Так же поступают в случае резкого понижения уровня подземных вод в данной местности. Это происходит, если водоносный пласт или линза не могут подпитываться за счет инфильтрации атмосферных осадков. Кроме того, колодезное дно может заиливаться, что делает его непроходимым для воды и заставляет ее искать другие пути для выхода.

Бывает и так, что уровень осадков нормальный, но воды в колодце все равно нет. В этом случае причиной может стать появление в ближайших окрестностях нового колодца или скважины с внушительной водообильностью, которые способны временно «увести» воду.

В этом случае нужно подождать недели четыре-пять, если уровень воды не восстановился, придется углублять шахту колодца.

Заилившийся фильтр — одна из причин снижения поступления воды в колодец. Его очистку следует проводить регулярно. Даже в этом случае со дна поднимается большое количество ила и грязи

И еще одной причиной исчезновения воды может стать износ материалов водоприемной части колодезного ствола. Вода в таком случае будет слабо поступать из-за забившихся разрушенным материалом капиллярных каналов.

Их к тому же, бывает, очень сильно забивает плотный ил и песчаный осадок, который тяжело отличить под толщей воды и удалить. Чтобы освободить водоприемную часть от загрязнений, потребуется чистка колодца, ремонт и полная его герметизация.

Углублять или не углублять?

Углубление пересохшего колодца своими руками – занятие очень сложное и затратное, как по времени, так и по деньгам. Именно поэтому крайне важно определить целесообразность будущего мероприятия.

Прежде всего, нужно ответить на несколько вопросов:

1. Уменьшение количества воды в колодце не может быть связано с погодой: продолжительными морозами или длительной засухой.
2. Оставшаяся в колодце вода сохранила свои качества. Она не имеет посторонних запахов, вкусная и чистая. Если это не так, возможно заиливание донного фильтра. Проблема решается грамотной чисткой.
3. В расположенных неподалеку колодцах уровень воды не изменился.

Если на все вопросы дан положительный ответ, вполне возможно, что проблема именно в вашем колодце, и он нуждается в углублении. Но торопиться с началом работ все равно не стоит.

Для начала имеет смысл провести такие мероприятия:

• провести геологическую разведку посредством опроса соседей — владельцев скважин или колодцев;
• точно определить ежедневный приток воды;
• выяснить в метеослужбе или у владельцев эксплуатируемых источников воды, на какой глубине у них вскрыт водонос;
• определить способность грунта «держать» стенки шахты без осадки.

Такие трудоемкие подготовительные работы связаны с тем, что все типы грунта имеют свои особенности и характеризуются определенными нюансами при работе. Нарушение технологии и некомпетентность работника может повлечь перекрытие водоносного слоя, а то и разрушение ствола при попадании в плывун.

Углубление колодца — крайне трудоемкое и затратное мероприятие. Перед началом проведения работ нужно убедиться в его целесообразности. Вполне возможно, что копка нового колодца будет лучшим решением

Плывуном называется грунт, состоящий из водонасыщенной смеси песка, органики и ила, который при определенных условиях приходит в движение, что опасно не только для колодца, но и для расположенных неподалеку строений.

Ошибки в углублении шахты колодца могут стоить слишком дорого, как в отношении трудозатрат, так и в отношении денег. Процедуру можно проводить только один раз и в случае неудачи колодец останется только засыпать.

При этом стоимость выкопанного рядом нового колодца в некоторых случаях может оказаться меньше, чем углубление старого, причем гарантий успеха не даст никто.

Специалисты рекомендуют углублять шахту при наличии нескольких условий:

• На дне ствола нет плывуна.
• Шахта колодца очень глубокая, как минимум 10 колец. Иначе строительство нового сооружения обойдется дешевле.
• Хорошее качество воды в источнике.
• Отсутствие деформации бетонных колец внутри ствола. Если смещения есть, их величина не превышает 40 мм.
• Суточный дебет воды составляет меньше одного кольца.

Углублять колодец придется до второго водоносного слоя. Это как минимум 5 метров, причем гарантий, что вода в нем пригодна для питья, нет никаких.

Наличие на дне колодца плывуна, подвижного слоя из смеси песка, органики и ила, часто становится непреодолимым препятствием для дальнейшего углубления

Достоинства и недостатки разных методов

Вариантов, согласно которым можно углубить пересохший колодец на даче, может быть несколько. Рассмотрим каждый из них и выясним все преимущества и недостатки каждого.

Углубление при помощи колец меньшего диаметра

Метод предполагает наращивание шахты снизу ремонтными кольцами меньшего диаметра. Главное достоинство такого способа заключается в быстроте и минимальных затратах на его обустройство.

В чем «подводные камни»? Прежде всего, нужно понимать, что самый распространенный диаметр бетонных колец для обустройства колодца – 1 м. Таким образом, в качестве ремонтных можно будет выбрать детали с диаметром 0,8, а то и 0,6 м.

Углубление колодца проводят в случае, если водоносный горизонт не пройден на 3/4 своей мощности или есть резон вскрыть нижележащий более водонасыщенный пласт

Приступить к углублению колодца можно в любое время года. Подойдет и зима, так как не предстоит вскрывать мерзлые грунты

Во время углубления колодца шахта наращивается снизу, ствол сужается, устанавливаются кольца меньшего диаметра

Мероприятия по углублению колодца проводятся по традиционной схеме, для реализации которой надо спуститься в шахту

Аналогично обычной процедуре рыться колодца на дне разрушается и извлекается грунт, затем поочередно устанавливаются кольца

Стыки колец соединяются с помощью раствора, нанесенного на монтажную фаску кольца и на шов. Между собой кольца соединяют металлическими скобами или пластинами

Для увеличения эксплуатационных сроков сооружения стенки и швы рекомендовано обработать герметизирующей пропиткой

Как опустить кольца в колодец без крана: варианты погружения и нюансы выполнения работ

Использование особых железобетонных блоков при самостоятельном обустройстве колодезной шахты вынуждает дачников задуматься, как опустить кольца в колодец без крана. Следование рекомендациям строителей при соблюдении требований техники безопасности позволит выполнить процедуру своими руками.

Загрузка бетонных колец в колодец.

Нюансы спуска колец в колодец без крана

Приступая к работам, следует учитывать большие габариты и немалый вес бетонных кольцевых блоков.

Справиться с установкой одному практически невозможно. Особенности технологии предусматривают участие как минимум двух человек. А для качественного выполнения монтажных мероприятий потребуется 3 работника.

Распределение обязанностей имеет следующий вид:

• первый подсобник на поверхности занимается лебедкой, поднимая и плавно опуская железобетонную конструкцию;
• второй, работающий внизу, отвечает за формирование колонны, устанавливая и скрепляя погружаемые кольца, герметизируя стыки;
• третьему отводится роль помощника.

Благодаря массивности бетонных кругов опускание колодезных блоков вручную сопровождается риском падения с высоты, поскольку поднятое изделие вначале повисает на тросе.

Неустойчивость треноги и недостаточная надежность креплений становится причиной травматизма. Для предотвращения механических повреждений конструкции и травм рабочего персонала рекомендуется выбирать вышку с повышенным запасом прочности и подъемный механизм с металлическим тросом.

Вариации погружения колец в колодец

Спуск бетонных колец в шахту колодца выполняется по 2 методикам. На плотных, неподверженных осыпанию грунтах применяется открытый способ монтажа.

• лопатами выкапывается скважина глубиной, соответствующей размеру колодезного шурфа, шириной на 20 см превышающая диаметр кольцевого блока;
• лебедка или ворот устанавливается на треноге, размещаемой над шахтным отверстием;
• подъемным механизмом кольца поднимаются и поочередно опускаются в шахту;
• соседние ЖБИ скрепляются между собой, для герметизации стыков используется специальный раствор;
• промежуток между внешней стороной бетонной колонны и грунтом заполняется песком.

Каждое кольцо поднимают и опускают при помощи подъемного устройства.

Преимуществом метода открытого монтажа является возможность наружной гидроизоляции конструкции. Привлекает дачников и скорость выполнения работ.

К недостаткам относят трудоемкость процедуры и необходимость тщательного контроля вертикали при установке. Для безопасности находиться в шахте во время спуска колец рабочему персоналу запрещено.

Технология установки закрытым способом базируется на действии силы тяжести.

Для монтажа потребуется:

1. Удалить слой грунта, формируя отверстие, диаметром немного превышающее соответствующий размер кольцевого блока. Глубина приямка должна быть меньше высоты ЖБИ, позволяя изделию возвышаться над поверхностью.
2. В выкопанную яму поместить первое кольцо. Для подъема используется лебедка или колодезный ворот.
3. Произвести выемку почвы изнутри конструкции. Сила тяжести способствует погружению.
4. При опускании верхней границы железобетонного блока до уровня земли появляется возможность накатить следующий элемент. Рекомендуется координировать перемещение подъемным механизмом или ломом.
5. Продолжить копать шахту, аккуратно вынимая грунт внутри кольца. Под собственным весом изделие постепенно опускается, погружаясь в породу.
6. Повторять процедуру до достижения колодцем требуемой глубины. Каждый следующий блок соединяется с предыдущим. Стыки герметизируют специальным раствором.

Недостатком технологии строители признают ограниченное пространство, затрудняющее проведение земляных работ внутри кольцевого блока. Следует тщательно следить за вертикальным расположением бетонных колец. По завершении процедуры требуется проверить герметичность соединений, при необходимости обработать стыки цементно-песчаной смесью.

Важные особенности при монтаже колец

Не стоит приступать к рытью колодца без предварительного анализа геологических характеристик участка. За достоверной информацией рекомендуется обратиться в местную геодезическую организацию. Специалисты компании, проведя соответствующие исследования указанной местности, предоставят сведения о состоянии грунтовых пород и глубине залегания водоносных пластов.

При обустройстве колодезной шахты с использованием железобетонных колец следует учитывать специфику технологии монтажа.

Мастерами выявлены особенности, способствующие эффективной установке ЖБИ в колодце:

• для прочной фиксации рекомендуется приобретать готовые блоки, оснащенные специальными пазами, обеспечивающие надежность соединения;
• изделия из одной партии характеризуются идентичными размерами, расхождения в габаритах не допускаются при самостоятельном монтаже бетонных колец;
• для препятствия проникновения в шахту грунтовых вод надлежит плотно закупорить технические отверстия;
• на случай непредвиденных ситуаций при копке колодезного шурфа рекомендуется обеспечить небольшой резерв свободного пространства;
• необходимо постоянно контролировать строго вертикальную установку кольцевых блоков с помощью отвеса или строительного ватерпаса;
• своевременная обработка стыков и деформаций специальным раствором повышает герметичность конструкции.

Нижнему кольцу, опущенному в котлован первым, уделяется особое внимание. В некоторых случаях требуются дополнительные отверстия для забора воды. Для таких ситуаций предусмотрен монтаж фильтрующего устройства, изготовленного из сетки с мелкими ячейками.

Рекомендации и техника безопасности

Начинать обустройство колодца рекомендуется с подготовки инструментов и специальных приспособлений, облегчающих процедуру. Для работы понадобится лопата с укороченным черенком и подъемный механизм для перемещения колец.

Вначале над шахтой устанавливается строительная вышка пирамидальной формы. Допускается самостоятельно изготовить треногу из бруса или деревянных хлыстов, скрепленных в верхней части. Устройство предназначено для закрепления лебедки. Некоторые мастера применяют для подъема и опускания бетонных изделий самодельные сварные приспособления с воротом. Механизм задействуют и для извлечения выкапываемой породы из колодезной шахты на поверхность.

Для контроля вертикального расположения железобетонных блоков используется лазерный уровень, отвес или ватерпас. Потребуется специальная бадья или ведро для подъема извлекаемого грунта.

Не стоит копать слишком широкий котлован. Большое превышение диаметра колодца над размером кольца приведет к смещению конструкции под влиянием внешних факторов. Повышается риск обрушения стенок шурфа.

Для безопасности рабочего персонала принимают следующие меры:

1. К работам внутри колодезной шахты не допускаются мастера без индивидуальных средств защиты. На глубине потребуется каска, перчатки, страховочный пояс и резиновые сапоги.
2. Работникам запрещено находиться под подвешенным грузом. При отсутствии надежного укрытия при подъеме и опускании колец рабочие обязаны покинуть котлован.
3. Следует ограничить время нахождения работников на дне колодца. При появлении признаков плохого самочувствия помощник должен помочь мастеру выбраться наружу.

Для соблюдения техники безопасности необходимо обеспечить запас прочности для строительной вышки или треноги. Подъемный механизм рекомендуется оснащать металлическим тросом.

Для выемки породы на поверхность применяются только целые ведра или бадьи. Отверстия и щели в емкостях для подъема грунта повышают опасность травматизма персонала, увеличивая риск падения почвенных фрагментов на голову рабочим.

Как опустить бетонные кольца в колодец вручную

Использование особых железобетонных блоков при самостоятельном обустройстве колодезной шахты вынуждает дачников задуматься, как опустить кольца в колодец без крана. Следование рекомендациям строителей при соблюдении требований техники безопасности позволит выполнить процедуру своими руками.

Загрузка бетонных колец в колодец.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 327
Источник: https://scvazina.ru/kak-opustit-koltsa-v-kolodets-bez-krana

Нюансы спуска колец в колодец без крана

Приступая к работам, следует учитывать большие габариты и немалый вес бетонных кольцевых блоков.

Справиться с установкой одному практически невозможно. Особенности технологии предусматривают участие как минимум двух человек. А для качественного выполнения монтажных мероприятий потребуется 3 работника.

Распределение обязанностей имеет следующий вид:

• первый подсобник на поверхности занимается лебедкой, поднимая и плавно опуская железобетонную конструкцию;
• второй, работающий внизу, отвечает за формирование колонны, устанавливая и скрепляя погружаемые кольца, герметизируя стыки;
• третьему отводится роль помощника.

Благодаря массивности бетонных кругов опускание колодезных блоков вручную сопровождается риском падения с высоты, поскольку поднятое изделие вначале повисает на тросе.

Неустойчивость треноги и недостаточная надежность креплений становится причиной травматизма. Для предотвращения механических повреждений конструкции и травм рабочего персонала рекомендуется выбирать вышку с повышенным запасом прочности и подъемный механизм с металлическим тросом.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1106
Источник: https://scvazina.ru/kak-opustit-koltsa-v-kolodets-bez-krana

Последовательная установка

Одним из самых популярных вариантов обустройства колодцев из бетонных колец является закрытый способ монтажа. Выполняется он несколько другим способом:

• В начале роется яма диаметром чуть больше чем само кольцо. Глубина ее должна быть также несколько меньше высоты, чтобы изделие изначально выступало над поверхностью.
• С помощью лебедки первое кольцо опускают в полученную канаву. Затем внутри его производится удаление почвы, что приведет к его последующему опусканию.
• Когда кольцо располагается низко и позволяет «накатить» на него следующую часть, с помощью лебедки или ломов изделие «одевается» сверху предыдущего.
• Данный процесс повторяется определенное количество раз до тех пор, пока не достигнут определенного уровня.

Работа с бетонными кольцами производиться очень осторожно с использованием только качественного инструмента. Также выполнять ее желательно с помощью нескольких человек, что значительно облегчит процедуру.

Оптимальным же вариантом является доверить ее специалистам, которые имеют опре

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 1035
Источник: http://vegetableshome.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86/

Вариации погружения колец в колодец

Существует несколько вариантов спуска колец вручную в колодезную шахту.

Рассмотрим их детальнее:

Погружение колец в колодезную шахту происходит следующим образом:

• при помощи лопаты и другого подручного инструмента выкапывается шахта на всю глубину, с шириной на 20 см больше диаметра подобранного кольца;
• над полученной ямой устанавливается тренога с лебедкой;
• при помощи подъемного устройства поднимается поочередно каждое кольцо и опускается внутрь;
• в момент каждой состыковки необходимо использовать специальный раствор, обеспечивающий герметичность соединения;
• расстояние между наружной стенкой кольца и грунтом обсыпается песком.

Это действенный вариант погружать кольца при плотном грунте, который не обсыпается. При таком варианте погружения есть возможность произвести внешнюю герметизацию конструкции. Указанный метод трудоемкий, однако значительно сокращает время. Важно соблюдать технику безопасности, при спуске каждого кольца категорически запрещается находиться в яме.

Вторым действенным способом считается более трудный вариант, однако его можно осуществить одному человеку.

Он заключается в следующем:

• устанавливается кольцо на место будущей установки колодца;
• с внутренней стороны выкапывается яма и вынимается грунт;
• под собственной тяжестью конструкция опускается в грунт;
• при полном погружении – наверх устанавливается следующее кольцо, следует прочно герметизировать стык;
• после чего снова продолжается выемка грунта из середины;
• таким образом выкапывается вся шахта, и одновременно устанавливаются кольца.

При такой копке колодца снижается опасность травмирования, однако проводить земляные работы внутри кольца неудобно. Важно следить за вертикальным расположением шахты. По окончанию работы следует внимательно пройтись по всем стыкам, ведь при спуске они могут повредиться.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1816
Источник: https://vodatyt.ru/kolodec/kak-opustit-koltsa-bez-krana.html

Кол-во блоков: 6 | Общее кол-во символов: 4284
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

Технология копки колодца из бетонных колец вручную

Отсутствие центрального водоснабжения рядом с участком вынуждает домовладельцев самостоятельно решать проблему. Одним из вариантов обустройства автономного источника является копка колодца.

В отличие от скважин сооружение такого водозабора не потребуется дорогих инструментов и недешевых услуг бурильщиков. Вместе с тем трудоемкая технология копки требует соблюдения определенных правил. Изучение тонкостей позволит самостоятельно соорудить колодец с помощью простого шанцевого инструмента.

Что нужно знать перед началом копки колодца?

Прежде чем приступить к сооружению колодца, нужно не только запастись инструментами и материалами, но и найти подходящее место на участке. О поиске места воды для колодца мы писали здесь. Важно предусмотреть все неприятные случайности, связанные с этим процессом, выбрать оптимальное время для проведения работ.

Когда лучше рыть?

Чтобы колодец всегда был наполнен водой, строить его надо в то время, когда грунтовые воды опустились на свою максимальную глубину. Обычно этот период приходится на конец лета и заканчивается поздней осенью. Возможен вариант копки через пару недель после наступления морозов. Если работы проводить весной, то в засуху и зимой из-за понижения уровня грунтовых вод шахта будет пуста.

Все земляные работы необходимо закончить до начала сезона дождей.

На плывунах оптимальным сроком проведения земляных работ считается середина зимы. В этот период нестабильные пласты грунта под воздействием отрицательных температур укрепляются.

Какие могут быть риски?

Перед началом работ по рытью колодца, стоит оценить и исключить связанные с ней риски. Если заранее позаботиться о своей безопасности, можно успеть принять необходимые меры предосторожности.

1. При подъёме грунта наверх, верёвка, удерживающая ведро, может оборваться. Его содержимое высыплется на тех, кто находится на дне шахты.
2. Бывает, что в процессе копки колодца внутри ствола начинает интенсивно выходить газ. Он способен вытеснить необходимый для дыхания воздух. Если человек трудится один, он не всегда способен заметить постепенное повышение концентрации газа. В результате возможен обморок. В очень глубокой шахте иногда бывает мало кислорода просто из-за его затруднённого поступления с поверхности.
3. Прохождение плывуна обязывает быть осторожным. В таких условиях работы лучше выполнять с напарником, готовым в экстренном случае поднять партнёра наверх.

Техника безопасности

Копка колодцев будет безопасной, если заранее принять меры для своей защиты.

• Зная строение грунтов и особенности водоносного слоя на участке, где будут проводиться работы, нужно просчитать вероятность наличия верховодки, плывунов, газовых выделений.
• Если водоносный пласт состоит из очень рыхлых пород, на дне колодца на время проведения работ делают деревянный пол. Сверху него насыпают фильтр из гравия.
• Необходимо ежедневно перед спуском осматривать состояние креплений и верёвок. Работать лучше в каске.
• Чтобы проверить качество воздуха в шахте, в неё опускают ведро со свечой. Если огонь не гаснет, можно спускаться. Если же потух – нужно сделать подкачку воздуха с поверхности.

Как выбрать правильное место?

В первую очередь необходимо найти, где на участке расположен подходящий водоносный пласт.

Вода в колодце должна находиться на глубине не меньше 10-15 метров, чтобы в неё не попадала грязь с поверхности почвы.

Минимальная дистанция между объектами на участке

Для водозаборного сооружения требуется выбрать место, где исключается опасность загрязнения его стоками. Хозяйственный двор с домашними животными, помойная и компостная ямы, свалки и септики должны находиться от будущего колодца не ближе, чем за 20-30 метров, причём располагаться ниже его по уровню рельефа.

Не стоит устраивать источник ближе, чем за 5 м от жилого дома, чтобы не нарушить устойчивость его фундамента.

Типы шахтных колодцев

Шахтные колодцы считаются наиболее распространенными. Они рассчитаны на пласты грунтовых вод, залегающие не глубже 25 м. Конструктивно источник состоит из следующих основных элементов:

1. Оголовок.
2. Ствол.
3. Водоприемная часть (крепь шахты).

В зависимости от расположения крепи колодцы делят на следующие типы:

• Несовершенные. Крепь не упирается в водоупорный подстилающий пласт. Вода поступает в шахту через боковые стенки и дно. Безнапорный водоносный слой при строительстве этой разновидности проходят не более чем на 2/3 его высоты. Большее заглубление неполного колодца не изменяет дебит.
• Совершенные. В таком колодце водоприемная часть упирается в водоупорный пласт. Приток жидкости происходит только через боковые стенки.
• Совершенные с зумпфом. В данной разновидности колодца крепь шахты оснащается дополнительным резервуаром для воды. Что позволяет углубить шахту за пределы водоносного слоя в подстилающий водоупорный пласт и тем самым увеличить дебет. Питьевые запасы при таком водозаборе существенно больше, чем в предыдущем.

Необходимые инструменты

Перед проведением земляных работ потребуется подготовить следующий инструментарий:

• лопаты с укороченными черенками (штыковая для рытья, совковая для выемки породы);
• лестница;
• кирка и лом для разрушения плотных пород;
• ведраиверёвка для подъёма грунта;
• тачка для вывоза извлечённой породы от колодца;
• стропы или канаты для установки железобетонных колец;
• тренога с лебедкой;
• строительный ватерпас или отвес для контроля вертикали шахты;
• дренажная помпа;
• средства защиты – перчатки, страховочный канат, защитная каска, очки.

Помимо этого для самостоятельного строительства колодцев из ЖБ колец потребуется приобрести следующие материалы:

• Железобетонные кольца.
• Герметизирующий состав или мастику.
• Крепёжные скобы.
• Гравий средней или крупной фракции – необходим для формирования донного фильтра.

Учитывая вес и крупные габариты железобетонных колец строительство колодцев лучше осуществлять совместно с помощником.

Способы копки

В зависимости от грунтов на участке, где будут проводиться работы, строительство может вестись как открытым, так и закрытым способом.

• Закрытого типа. Если грунт сыпучий, с песком, заранее вырытая шахта будет осыпаться. В таких случаях колодец роют из-под колец, которые, скользя по стенкам ствола, опускаются вниз под собственным весом.

• Открытого типа. Если в составе грунта много глины, то стенки шахты будут прочными, деформаций можно не опасаться. В этом случае следует применять открытый способ строительства. Сначала роют шахту, затем устанавливают кольца, скрепляют их скобами, если они без замков, замазывают раствором швы.

Технология с поочерёдной установкой колец

Перед началом строительства нужно ответственно отнестись к выбору колец. От них зависит не только вкус и качество воды, но и долговечность всей конструкции. Лучшими считаются бетонные элементы с замковыми соединениями. Их проще монтировать. В случае строительства колодца на участке с подвижными грунтами такие кольца не будут смещаться друг относительно друга.

Весь процесс рытья закрытым способом представлен следующими этапами:

1. С помощью лебёдки и треноги на заданное место опускают первое кольцо.
2. Далее подкапывают его, вынуждая проседать под собственным весом.
3. После просадки первого кольца на 1 м, сверху на него ставят второе, соединяя с первым в замок или скрепляя с помощью скоб.
4. Замазывают цементным раствором шов.
5. Подобным образом производят установку остальных колец. Последнее ставят, когда впервые появится вода.
6. На дне делают фильтр около 50 см из камней и щебня.
7. В качестве гидроизоляции верхние три кольца снаружи обмазывают битумной мастикой и обматывают рубероидом.
8. Вокруг верхней части делают глиняный замок глубиной 2 м и шириной 1 м.
9. На оголовок ставят ворот и крышу.

Из преимуществ закрытого способа копки колодцев с железобетонными кольцами выделяют следующие:

• Визуальный контроль над монтажом.
• Своевременное выявление и устранение погрешностей.
• Качественная герметизация колец.
• Предотвращение осыпания грунта в шахте.

Из недостатков выделяют всего два момента:

• Ограниченное пространство в стволе.
• Необходим помощник.

Технология с установкой колец по достижению водоносного пласта

Копка открытым способом подразумевает под собой выемку грунта на полную глубину колодца. По достижении подземного источника в шахту опускают железобетонные кольца. Метод пригоден для плотных, стабильных грунтов, не склонных к осыпанию.

Порядок выполнения земляных работ следующий.

1. Подготовка шаблона. Из двух реек, длинной равной диаметру шахты, сколачивают приспособление в виде крестовины.
2. На поверхности почвы производят разметку и снимают плодородный слой.
3. Далее осуществляют выемку и подъём грунта.
4. Опустившись на 1 м, устанавливают треногу с подъёмным механизмом и продолжают земельные работы.
5. По мере углубления ствола, посредством шаблона и отвеса регулярно контролируют его размер и вертикальное расположение.
6. По достижению водоносного слоя в шахту опускают колодезные кольца, соединяя их между собой скобами. Стыки двух первых колец герметизируют специальными составами.
7. Для осадки ствола на одно-два кольца в водоносный пласт производят откачку воды с последующим удалением грунтовых масс.
8. Последнее кольцо ствола устанавливают так, чтоб оно выступало над уровнем почвы на 0,5 м.
9. На завершающем этапе промежутки между бетонной стеной шахты и грунтом засыпают и утрамбовывают.
10. Наверху шахты формируют гидроизоляционный замок из глины, поверх которого укладывают щебень.
11. Завершают строительство установкой ворота и крыши.

Из главных преимуществ открытого метода выделяют:

• Неограниченную глубину шахты.

Вместе с этим способ не лишен и недостатков:

• Сложно контролировать качество монтажа и герметичность стыков.
• Высока вероятность осыпания стенок шахты.
• Способ непригоден для сооружения колодцев на неустойчивых грунтах.
• Большой вес конструкции не позволяет корректировать положение бетонных колец внутри ствола.
• Высока вероятность попадания загрязнений из-за неплотной засыпки пространства между внешней стеной и грунтом.

Как пройти плывун при рытье колодца?

Плывун – это герметично закупоренная в толще грунта и находящаяся под давлением смесь песка, супесей, коллоидных и глинистых частиц с водой. Толщина такого пласта, залегающего на глубине нескольких метров от поверхности, может быть 2-10 м. Признаком присутствия плывуна можно считать внезапное появление провалов в стволе шахты, её медленное или быстрое заполнение текучей пластичной мокрой песчаной массой.

Почему нельзя трогать плывун?

Плывуны обладают огромной разрушительной силой. Вязкая кашеобразная песчаная масса может очень быстро поглотить человека, находящегося внутри шахты, полностью.

Ни в коем случае нельзя откачивать мокрый песок. Это вызовет изменение давления внутри плывуна. Из-за нарушения стабильности грунтов, возможны множественные обвалы почвы внутри ствола колодца. Заполнение плывуном шахты в чём-то схоже с движением жидкости в сообщающихся сосудах. Оно прекращается только тогда, когда давление в полости, где находилась песчано-коллоидная смесь, уравновешивается с давлением в стволе.

Защита от плывуна

Колодец с плывуном можно достроить, если сразу внутрь шахты опустить бетонное кольцо чуть меньшего диаметра, чем ствол. Дальнейшие работы надо проводить с постепенным осаживанием элементов стены, подкапывая их снизу.

Стыки, во избежание разрывов по швам и деформации шахты, нужно усиленно скреплять металлическими скобами.

Можно при помощи съёмной передвижной опалубки сделать монолитную заливку бетоном.

Чтобы вовремя оказать помощь копателям в случае необходимости, работать нужно бригадой.

Что делать при оползне?

Когда при копке образовывается мощный плывун, шахта почти мгновенно разрушается. Невозможно преодолеть такую полость в грунте даже при помощи промышленного бурения. Лучше, если площадь участка позволяет, попробовать выкопать колодец в другом месте.

Единственный способ пройти такой плывун – построить абиссинский колодец. В землю забивают оцинкованную стальную трубу малого диаметра с остриём на конце и отверстиями по бокам в нижней части. По мере углубления навинчивают с муфтовым соединением дополнительные отрезки труб. По окончании работ подключают насос.

Основные советы по копке

Как соблюдать вертикальность копки?

Чтобы контролировать вертикальность копки к верху шахты крепятся отвесы. Прежде, чем брать в работу следующее кольцо, нужно проверить с помощью уровня вертикальность ствола.

Как выровнять шахту?

Если кольца уже установлены на место полностью, без их выемки ствол не выровнять. Но в процессе работы, когда искривлены только последние 1-2 м шахты, можно подкопать дно ствола в нужном месте и осадить всю конструкцию, нагрузив её сверху.

Куда использовать глину?

Чтобы колодец не загрязнялся стоком воды с поверхности, принято делать глиняный замок глубиной 2 м и шириной 1 м снаружи вокруг верхней части ствола, начиная от поверхности. Эта опалубка защитит колодезную шахту зимой от повреждений, связанных с пучением грунтов в зоне промерзания.

Что делать, если наткнулись на камень или плиту?

В процессе земляных работ случается сталкиваться с препятствиями в виде камней и даже плит. Куски рыхлых пород типа известняка и ракушечника можно попытаться разбить кувалдой или молотком с ручным долотом. Если валун большой, а порода твёрдая, придётся вызывать бурильщиков.

Когда можно пользоваться колодцем?

Сразу же после того, как колодец построен, а установленные для отвердевания цементного раствора сроки выдержаны, из него откачивают воду на 3/4 объёма. Иногда, прежде чем жидкость станет чистой, эту процедуру приходится повторять несколько раз. Теперь колодец готов к использованию.

Основные ошибки при копке колодцев

• Если место под водозабор выбрано неправильно, вода в нём может не соответствовать питьевым нормам или вообще отсутствовать.
• Использование некачественных материалов послужит причиной недолговечности сооружения.
• Из-за плохого соединения в швах кольца часто расходятся, ствол деформируется, а колодец наполняется верховодкой.
• Вода мутная с примесью песка поступает в колодец, если во время его строительства не была решена проблема с плывуном.

Желая сделать хороший колодец своими руками, его можно выкопать самому, руководствуясь вышеизложенными правилами. Важно помнить, что такая работа полумер не терпит. В случае отсутствия возможности уделить ей достаточно времени и внимания лучше обратиться к специалистам.

Устройство колодца своими руками. Как опустить бетонные кольца в колодец вручную

Одним из достаточно популярных способов обустройства системы канализации в частном доме считается выгребная яма из бетонных колец без дна.

Вместо последнего обустраивается специальная подушка из щебня и песка, через которую проходит вода, образованная вследствие отстаивания и брожения стоков, попадая непосредственно в грунт.

Такая яма отличается тем, что требует более редкого обслуживания ассенизаторской машиной по сравнению с аналогичной конструкцией, имеющей дно.

Яма из бетонных колец без дна

Единственная техника, которая понадобится в этом случае – манипулятор, при помощи которого кольца будут опускаться в котлован.

Установка бетонных колец при помощи манипулятора

Типовая схема устройства бетонного выгреба ↑

Как выглядит выгребная яма из бетонных колец на схеме? Какие обязательные элементы входят в ее конструкцию?

Схема выгребной ямы из бетонных колец

1. Кольцо железобетонное (диаметр – 1000 мм). 2. Крышка деревянная. 3. Кольцо железобетонное (диаметр – 700 мм). 4. Кольцо опорное железобетонное. 5. Люк чугунный (можно заменить деревянной крышкой). 6. Стояк вентиляционный. 7. Перекрытие из железобетонной плиты. 8. Плита-днище. 9. Цементно-песчаная стяжка.

Важно! Для увеличения объема выгребной ямы используют бетонные кольца большего диаметра. Производители выпускают как полутораметровые, так и двухметровые в диаметре изделия. Высота же обычно всегда равна одному метру.

Веревочная лестница для колодца

Следует сказать, что оснащать дачные колодцы стационарными лестницами практически нет смысла. Дело в том, что необходимость спускаться внутрь такого сооружения возникает, как правило, не чаще одного раза в год. Кроме того, наличие постоянной конструкции внутри ствола может стать помехой для поднимания ведра с водой.

Оптимальным вариантом для обслуживания обычных питьевых колодцев является использование переносных лестниц. Веревочная разновидность отличается своей компактностью и легкостью. Такое приспособление для спуска в шахту очень быстро приводится в «боевую готовность», и также быстро складывается.

Использование веревочной лестницы для спуска в колодец

Кроме того, веревочную лестницу можно сделать собственноручно, учитывая следующие требования:

• Желательно ограничить вес лестницы показателем 20 кг.
• Рекомендуемые несущие способности конструкции – 360 кг. Для изготовления можно использовать полиэстерную, льняную или хлопчатобумажную веревку.
• Для удобства на лестнице должны быть упоры размером 18-20 см. Это позволит избежать прикосновения со стенками колодца, что обычно затрудняет передвижение.
• Удобный шаг расположения ступенек – 30 см. Они могут быть квадратными или круглыми. Оптимальное сечение – 26 мм. Легче всего передвигаться по скругленным перемычкам без острых углов. Ступени могут быть металлические, деревянные или веревочные.
• Общая ширина конструкции – от 25 см. Длину выбирают по ситуации, однако изготовлять лестницу короче 15 м нет смысла.

Веревочная лестница, сделанная своими руками

Порядок изготовления веревочной лестницы длиной 40 м:

1. Нарезка ступенек длиной 30 см в количестве 25 шт. Для этого потребуются деревянные рейки подходящего сечения. Каждый конец ступени оснащается пазом для веревки.
2. Подготовка веревки. Ее разрезают на две равные части по 40 м. Чтобы избежать расслоения, края отрезков нужно обжечь и скрепить стальной проволокой или капроновой нитью.
3. Связать поочередно все ступени. Для этого применяют надежный узел «констриктор».
4. Готовую конструкцию шлифуют наждачной бумагой, чтобы исключить вероятность повреждения рук занозами.

Преимущества и недостатки герметичного выгреба ↑

Сточные воды, поступающие со всего дома по трубам в выгребную яму из бетонных колец, хранятся в ней вплоть до приезда ассенизационной машины, производящей откачку жидких бытовых отходов. Семье, состоящей из 4-5 человек и пользующейся всеми благами цивилизации, достаточно соорудить выгреб объемом 8 куб. метров. При этом его придется откачивать не менее двух раз в месяц. На Вашем участке устанавливается герметичная емкость, в которую по трубам поступают сточные воды со всего дома. Сточные воды хранятся в этой емкости до выкачивания их ассенизационной машиной. Зависимость от ассенизаторов, оплата их услуг, обеспечение подъезда машины являются основными недостатками использования герметичной конструкции.

Преимущества же такой выгребной ямы заключаются в следующем:

• отсутствие источника загрязнения грунтовых вод и почвы на Вашем участке;
• простота монтажа и последующей эксплуатации;
• независимость сооружения от уровня грунтовых вод и типа почвы.

Причины смещения колец

На практике выделяют несколько причин изменения положения колец в колодце:

• Деформация грунта. В наступлением весеннего периода грунтовые воды начинают активно воздействовать на стенки колодца. Давление возрастает, что приводит к разрыву верхних деталей.
• Образование плывуна. Во-многом этот процесс схоже явлением вспучивания грунта, только воздействует он преимущественно на нижних слоях. Смещение происходит внизу колодца, поэтому увидеть его невооруженным взглядом невозможно. Для этого предварительно необходимо откачать воду, после чего можно будет преступать к работе.

Этапы работ и их особенности ↑

• Выбирают место на участке для размещения выгребной ямы, укрепленной бетонными кольцами. При этом выдерживается ряд требований, а именно: от дома должно быть не менее 5 м, от забора – не менее 2 м, от водозаборных объектов – не менее 25 м. Место должно быть защищено от попадания дождевых и талых вод.
• Выкапывается яма необходимой глубины, исходя из количества приобретенных колец, вручную или с использованием спецтехники. Обычно глубина котлована составляет около трех метров. Это позволяет ассенизационной машине выкачивать стоки полностью до самого дна сооружения.
• Дно выравнивается, уплотняется и закрывается ж/б плитой. Можно использовать нижнее кольцо, уже отлитое с дном. Это обеспечивает стопроцентную герметичность из-за отсутствия шва.
• Далее устанавливаются бетонные кольца. Лучше использовать изделия с «замком», обеспечивающим надежное сцепление колец друг с другом. Если применяются обычные кольца, то их скрепляют металлическими скобами.
• Проводится внутренняя гидроизоляция швов, а при высоком уровне грунтовых вод – еще и внешняя.
• Поверх последнего кольца укладывается перекрытие с отверстием для люка, которое закрывается деревянной крышкой. В холодное время года крышка утепляется.
• Проводят монтаж вентиляционного стояка, диаметр которого должен быть равен 100 мм, а высота над уровнем земли достигать 700 мм.

Монтаж бетонных колец необходимо делать предельно аккуратно

Способы восстановления колец колодца

Появление такого дефекта, действительно является большой проблемой. Чтобы восстановить шахту колодца, необходимо провести ряд сложных комплексных мероприятий. Сначала нужно убедиться в серьезности проблемы:

• откачать воду;
• выполнить диагностику состояния стенок конструкции и швов.

В случае обнаружения значительного сдвига, потребуется проведение объемных земляных работ. Конструкцию обкапывают, выравнивают кольца. Если необходимо, меняют поврежденные элементы. После выполнения мероприятий по восстановлению шахты, ее укрывают глиняным замком.

Если проблема не настолько серьезная, и немного сместились только верхние кольца – выполняют их правку без земляных работ. Смежные кольца после восстановления скрепляют при помощи скоб.

Как в первом, так и во втором случае, после окончания ремонтных работ, производят чистку и дезинфекцию внутренней поверхности ствола.

Чтобы избежать движения колец, при строительстве шахты соединяют элементы накладками, которые не дадут в дальнейшем смещаться кольцам. Вокруг шахты делают засыпку песком или щебнем. Особенно это касается подвижных грунтов. Вокруг оголовка на поверхности выполняют цементную отмостку для стока дождевых вод.

Осуществление такого комплекса работ – ответственное мероприятие, требующее наличия особых навыков и умения. Без специальной техники в этом случае не обойтись. Поэтому прежде чем приступить к восстановлению, следует подумать о привлечении специалистов с опытом работы.

Использование техники

Довольно дорогой способ закапывания труб, но самый быстрый. На всю работу уйдет не более одного дня. В целях экономии денежных средств можно арендовать машину, которая может копать ямы, поднимать, перемещать и опускать грузы. Это экскаватор-погрузчик на колесном ходу.

Эта машина может:

Читайте также: Бентонитовая глина, её физико-химическая характеристика и применение в народном хозяйстве

• выкопать аккуратную яму;
• поднять и подвести к ней бетонные кольца;
• аккуратно и точно поставить их на место;
• прокапать траншеи для канализационных труб;
• засыпать и утрамбовать гравий;
• вывезти выбранный грунт;
• засыпать старый туалет открытого типа.

Этот способ довольно хорош и, несмотря на затраты, позволяет сэкономить массу времени и сил.

Правила работ в колодцах

В тех случаях, когда обслуживание колодца проводится своими силами, следует руководствоваться следующими правилами:

Все варианты углубления колодца своими руками

При понижении уровня водоносного слоя необходимо выполнить углубление колодца, чтобы увеличить дебит выработки в нормативном объеме потребления.

Эта работа может выполняться самостоятельно на даче или в частном доме, но при условии получения практического опыта и соблюдения мер безопасности.

Когда и для чего это делают

Необходимость в углублении источника возникает, когда водоносный горизонт не обеспечивает требуемый объём потребления воды. Решение необходимо принимать после анализа определенных фактов, повлиявших на снижение дебита шахты:

• не носит ли уменьшение воды сезонный характер. Посмотреть на соседних участках, в каком состоянии водоносный слой;
• появление рядом источника большого потребления в этом же водоносном горизонте;
• возможное влияние колебания почвы, изменившее поступление жидкости;
• малоснежная зима, засушливая погода (длительное отсутствие осадков).

За сохранение колодца говорят:

• нормативные, вкусовые и экологические качества;
• удобное расположение источника к дому.

Как подготовиться

Подготовку начинают с выбора способа. Для того чтобы работу выполнить качественно, получить планируемый результат, необходимо:

1. Изучить состав грунта ниже дна выработки. Для этого желательно провести шнековое бурение, чтобы по добытым образцам определить, на какую глубину необходимо увеличить колодезную шахту и получить требуемый уровень воды.
2. На основании полученных образцов грунта, по совету специалистов принять решение, какой использовать метод погружения. Важно, чтобы под дном выработки не оказалось плывуна (слоя ила песка и глины, перемешанного с водой), который может осложнить задачу, а иногда повлиять на решение о прекращении эксплуатации источника.
3. Спуститься и изучить состояние ЖБИ, возможных трещин, разгерметизации стыков между кольцами.
4. Определить состояние и способность грунта на дне выработки, не допустить опускания бетонной конструкции при углублении.
5. Приняв решение о способе увеличения дна, подготовить необходимые материалы, инструменты и оборудование.

Подготовка – самый важный этап работы, который обеспечивает последовательное выполнение пошагового плана и успешную реализацию проекта.

Материалы, инструменты и оборудование

Чтобы обеспечить увеличение шахты, потребуются определенные материалы для каждого из применяемых вариантов:

• для осаживания конструкции – бетонные кольца, цемент, песок, жидкое стекло, металлические пластины с анкерными болтами;
• обустройство выкопанного углубления ЖБ кольцами – звенья из бетона меньшего диаметра, чем внутренние у венцов колонны, на 4-6 см;
• увеличение глубины пластиковой трубой и фильтром – ПВХ-труба меньше внутреннего диаметра бетонной колонны на 4-6 см, сетка из нержавеющей стали с мелкой ячеей, герметик, анкерные болты, хомуты крепления;
• углубление скважиной и увеличение дебита через плывун – обсадная пластиковая и металлическая труба диаметром 25 мм, наконечник с перфорацией;
• глубинный насос для постоянной работы.

Для выполнения работ необходимы следующие инструменты, оборудование и приспособления:

1. Лопаты, лом, ведра, веревка; непромокаемая спецодежда, резиновые сапоги.
2. Приспособление для подъема ведра из шахты, грузовой бетонный блок, электрический удлинитель.
3. Электрическая лебедка, электродрель, болгарка, скважинный насос.
4. При осаживании конструкции необходимо привлечение экскаватора.

Варианты, как углубить своими руками

Приступать к работам можно только после оценки причин исчезновения воды. Каждый из способов реанимации выработки применяется в конкретном случае, в зависимости от состояния грунта и дебита водоносного слоя.

Углубление колодцев удобнее проводить в конце августа, начале сентября или в зимний период, когда уровень водоносного слоя минимален.

Осаживанием бетонной колонны

Этот способ применим в шахте до 10 звеньев, работающей не более года, при наличии в ней новых колец.

Осаживание бетонного ствола источника, эксплуатируемого более двух лет, со старыми ЖБИ и слежавшимся вокруг колонны грунтом, может привести к деформации конструкции.

• к работе подготавливаем: лопаты, ведра, трос, блок на приспособлении из треноги; веревочную лестницу, страховочный ремень с канатом; одежду брезентовую, резиновые сапоги и каску со светодиодным фонарем. Для откачки воды используем глубинный насос;
• снимаем защитный домик, ворот (приспособление для подъема воды). Очищаем дно от ила, щебня и песка, проверяем ствол на смещение колец, наличие трещин и износа внутренней поверхности;
• работу по удалению грунта, со дна, выполняют два работника с практическим опытом и знающие технику безопасности. На рабочем, находящемся внизу, надет страховочный пояс с канатом. Землю со дна убираем с подкапыванием под нижнее кольцо, используя ведра, трос и блок на треноге;
• удалив грунт под стволом на высоту жб элемента, с помощью груза и экскаватора надавливаем на верхнее звено, осаживаем конструкцию в шахту на выкопанную глубину;
• процесс повторяем, погружаясь до нового слоя воды, но не более чем на три метра. Сверху на колонну наставляем новые кольца, закрепляя к стволу пластинами с анкерными болтами и скобами. Стыки между ЖБИ изолируем раствором цемента с жидким стеклом;
• опустив конструкцию на нужную глубину, оставляем последнее кольцо над поверхностью земли. В шахту опускаем слой фильтрующего щебня и откачиваем мутную жидкость до появления чистой. Устанавливаем защитный домик.

К плюсам способа осаживания бетонного ствола при углублении источника относится целостность колонны (без нарушения вертикальности) и сохранение герметичности швов между кольцами.

Недостатки – риск повреждения звеньев ствола при вдавливании конструкции из-за плотности контакта их с грунтом, ограниченная глубина использования метода. Необходимость в гидроизоляции всех стыковочных швов между венцами после осаживания колонны.

Бетонными кольцами меньшего диаметра

Для повышения дебита применяют такой метод.

Подготовительные работы и удаление грунта из шахты аналогичны предыдущему способу, за исключением подкопа под нижнее звено ствола.

Для опускания колец используем электрическую лебедку грузоподъемностью до 1 тонны и конструкцию из металла, на которую она подвешивается над колодцем.

• выполняем увеличение выработки заподлицо с внутренней стеной колонны. Работу ведем до появления признаков осыпания стен воронки;
• из выработки поднимается работник и удаляется лестница. Кольцо с наружным диаметром меньше внутреннего в колонне на 4-6 см подвешивается к тросу лебедки и плавно опускается;
• при достижении им дна спустившийся работник устанавливает его по центру, вертикально стволу источника. Затем опускается следующее звено и соединяется с предыдущим на пластины и анкеры;
• кольца опускают до появления верхнего звена в старом стволе шахты. Как только получен результат, монтаж венцов прекращаем. При отсутствии ключей необходимо еще заглубить колодец, подкапываясь под нижним бетонным кругом нового ствола;
• установив колонну, выполняем гидроизоляцию швов и заполняем раствором из цемента и песка пространство между звеньями старого и нового ствола.

Положительное в этом варианте – применение стандартных изделий в условиях плотного грунта.

К недостаткам можно отнести большой вес конструкций, трудоемкость работ, необходимость в герметизации швов.

Фильтром

Этот способ применяется, если на метр будет достаточно увеличить выработку, чтобы повысился дебит источника.

Для фильтра применяем перфорированную пластиковую трубу. Порядок действий такой же, как при установке венцов меньшего диаметра, но вместо бетонных звеньев используется полутораметровая труба из ПВХ. Ее диаметр на 4-6 см меньше, чем у звеньев колонны.

• В ней делаем отверстия (20 мм) для перфорации по всей площади. Обтягиваем трубу сеткой из нержавеющей стали с мелкой ячейкой. Созданный фильтр защищает от попадания песка;
• для углубления выработки с диаметром колец в колонне меньше 800 мм применяем желонку. Грунт со дна скважины выбираем на метр, до активного притока воды;
• устанавливаем пластиковую трубу с сеткой на дно, уплотняя пространство между стволом и звеном. Чтобы она не всплыла, фиксируем ее к бетонной колонне анкерами в месте примыкания.

Фильтр удобен при установке на небольшой глубине водоносной жилы, не допускает заиливания колодца.

Недостаток – возможное забивание песком стальной сетки, ограничивающее поступление воды.

Пластиковой трубой

Данный вид углубления выполняется по варианту с бетонными кольцами меньшего диаметра.

• в выкопанное углубление опускаем до дна пластиковый круг из двух стенок, из которых наружная – гофрированная. Предотвращаем осыпание стенок выкопанной воронки и продолжаем закапываться;
• дойдя до слоя с быстро прибывающей водой, осаживаем трубу до дна. Между колонной и пластиковым кольцом засыпаем смесь цемента с мелкой галькой и песком, проливаем водой;
• опускаем в шахту следующее кольцо и с помощью резьбы на торцах трубы соединяем с установленным звеном. Для предотвращения выталкивания трубы, накапливающейся водой, засыпаем смесь цемента с песком в пространство между колоннами;
• повторяем до верха. Небольшой вес позволяет опускать звенья без применения лебедки.

Пластиковая конструкция позволяет защитить шахту от плывуна, дойдя до водоносного слоя. Закрывая бетонную колонну изнутри, предотвращаем ее разрушение, повышаем прочность, продлеваем период эксплуатации.

Недостаток – невозможно извлечь пластиковую конструкцию в случае повреждения.

Это наиболее практичный, менее опасный и трудоемкий способ, обеспечивает эксплуатацию шахты до 50 лет.

Пробуренной внутри скважины

Способ углубления колодца бурением скважины применяется в источниках с диаметром бетонных венцов менее 800 мм:

• от дна шахты производим бурение до водоносного горизонта. В пробуренную скважину вставляем пластиковую обсадную трубу, а в нее глубинный насос;
• погружная помпа подает чистую воду в колодец без дополнительной фильтрации.

Способ позволяет с минимальными затратами добавить воду в источник, минуя сложные грунтовые слои.

Недостаток этого варианта – в необходимости постоянного использования погружного насоса.

Увеличение выработки в плывуне

Когда это встречается, особенно под напором, возникает опасность в проведении работ по выемке грунта. Плывуны могут достигать толщины в 10-12 метров, быть подвижными и ложными.

Если под скважиной первый вариант, слой из ила песка и воды, работы надо прекратить и определить место для нового источника.

• Если плывун с толщиной слоя до полутора метров, ложный, у которого плавучесть прекращается при создании на него давления, его можно пройти, используя бетонные кольца меньшего диаметра звеньев колонны;
• при толщине плывуна более двух метров используется способ абиссинского колодца. Через слой слабого грунта с помощью вибратора забиваем толстостенную трубу диаметром 25 мм на глубину до 20 метров, до чистой воды, которая будет поступать в колодец.

Увеличение выработки подачей трубы через плывуны позволяет получить положительный результат с минимальными затратами.

Недостаток этого варианта – в необходимости постоянного использования погружного насоса.

Чтобы уменьшить риск попадания в плывун и принять правильное решение по углублению колодца, перед началом работ желательно провести оценку грунта, пробурив скважину.

Очистка шахты после работы

По окончании увеличения выработки выполняются очистные мероприятия для дальнейшей эксплуатации источника:

• стенки колонны зачищаются ото мха, пылевых наносов и глиняных отложений, используя металлическую щетку;
• изолируются швы смесью цемента с жидким стеклом;
• для дезинфекции обрабатываем раствором хлорной извести;
• откачать накопившуюся воду и уложить на дно дренажный слой щебня;
• сутки продержать источник закрытым, вновь откачать воду.

После наполнения водой выработку можно эксплуатировать.

К самостоятельному увеличению выработки приступаем после изучения правил безопасности работы в шахте, опыта мастеров, рассказывающих в видео-материалах о способах погружения скважин, участия в работе с профессионалами.