Враг котлов и дымоходов. Как предупредить образование сажи?

Враг котлов и дымоходов. Как предупредить образование сажи?

При горении любого вида углеводородов (газ, производные нефти, уголь, дрова) образуется сажа. Но при горении твердого топлива ее образуется значительно большее количество. Также в современных пиролизных котлах, при пиролизе древесины образуются смолянистые отложения. Сажа в комплекте со смолянистыми отложениями скапливается на стенках котла, теплообменнике и стенках дымохода.

Еще нет ни одного средства, которое заставит гореть твердое топливо без образования сажи. Поэтому регулярная чистка твердотопливного котла и дымохода просто необходима. Котел чистится 1 – 4 раза в месяц, дымоход 1-2 раза в год. При редкой чистке сажа и отложения уплотняются и по крепости могут сравниться с бетоном, очистить которые будет значительно сложнее, также под таким слоем активно проходят коррозийные процессы, разрушающие котел.

При отложении сажи на стенках котла и теплообменнике значительно ухудшается передача температуры сгоревшего топлива к теплоносителю. Часть тепла уходит в дымовую трубу, так и не нагрев теплоноситель котла (повышение температуры дымовой трубы на выходе из котла это один из признаков того что котел нужно чистить). Таким образом может значительно снижаться КПД котла (до 30%), что соответственно повышает расход топлива.

При засорении дымоходной трубы последствия могут быть более плачевными. Во-первых, отверстие дымохода может полностью перекрыться (очень вероятно при низкой температуре, вследствие замерзания осевшего конденсата) и все продукты горения пойдут в помещение. Во-вторых накопившаяся сажа может загореться прямо в дымовом канале (температура достигает 1200 °С) что может привести к повреждению дымохода и даже к пожару.

  • Использование в качестве топлива дров хвойныx пород дерева.При сжигании древесины хвойных пород дерева значительно увеличивается образование сажи и смолянистых отложений, по сравнению с древесиной лиственных деревьев. При сжигании мусора (пленка, пластмассы, отходы МДФ, резина и т.д.) образование сажи повышается в десятки раз.
  • Использование в качестве топлива дров повышенной влажности.Вода из дров переходит в пар, который оседает на стенках котла и дымохода, к которому сразу прилипает сажа.
  • Низкая температура теплоносителя в котле.Современный твердотопливный котел обязательно должен быть оборудован системой стабилизации температуры, температура в котле не должна опускаться ниже 60°С (это достигается установкой термостатического смесительного клапана). При контакте несгоревшего топлива с холодными стенками котла оно сразу оседает на них в виде сажи.
  • Проблемы с оборудованием.Современный твердотопливный котел в комплекте с дымоходом, несмотря на кажущуюся простоту – это сложная система, которая должна быть правильно подобрана, установлена и настроена. Так, например котел, который спроектирован для работы на угле, нельзя применять для сжигания дров. Или неправильно подобранный или установленный дымоход (малого сечения, с обратными наклонами и т .д.) никогда не будет радовать своей работой.

Процесс чистки котла

Чистку котла и дымохода необходимо проводить на полностью остывшем котле, в котором полностью прекратилось горение. Если много смолистых отложений можно чистить с горячим теплоносителем, так они легче убираются, потому что находятся в размягченном состоянии.

Стенки котла очищают с помощью скребка, а вот для чистки трубчатого теплообменника современного твердотопливного котла не обойтись без специального ершика. Если загрязнения сильно уплотнены или смолянистые по структуре, то их необходимо размягчить специальными средствами перед удалением.

Чистку котла необходимо начинать с чистки теплообменника. Перед чисткой теплообменника котла в некоторых моделях необходимо открыть специальные технологические люки, соблюдая при этом осторожность, чтобы не повредить прокладку (асбестовый или керамический шнур). После чистки теплообменника, скребком очищаются доступные поверхности котла и после этого все очищенные загрязнения убираются из зольника.

Чистку дымохода проводят через специальную технологическую заглушку, которая находится в тройнике, установленном на улице сразу после выхода дымовой трубы из стены или в помещении сразу возле выхода из котла (актуально для металлических и асбестовых дымовых труб). Чистка кирпичных дымовых каналов производится исходя из конструкции. Чистку дымохода удобно проводить ершиком, прикреплённым к ПВХ трубе диаметром 20-25 мм. В отличии от чистки ершиком, который прикреплен к тросу с грузом , нет необходимости лезть на крышу, чтобы добраться до окончания дымохода. ПВХ труба достаточно гибка, чтобы попасть в тройник и имеет некоторую жесткость, чтобы не изгибаться внутри дымохода.

Как очистить твердотопливный котел от смолы

Во время сгорания топлива на внутренних стенках котла неизбежно скапливаются сажа, деготь и смола, из-за которых становится не только сложнее прогреть помещение, но и значительно сокращается срок эксплуатации оборудования. Поэтому перед установкой отопительного устройства важно детально разобраться, как правильно чистить твердотопливный котел, с какой периодичностью это необходимо делать, чтобы продлить срок его службы, и какими средствами при этом лучше пользоваться.

Почему накапливаются продукты сгорания

Сырьем для отопительного котла могут служить дрова, уголь, торф или пеллеты. Сгорая, любое топливо оставляет после себя различные отложения, негативно сказывающиеся на работе устройства. Смола в твердотопливном котле скапливается намного быстрее в следующих случаях:

  • использование низкокачественного или влажного топлива;
  • слишком большое количество топливного материала, заложенного в камеру сгорания;
  • применение отопительного устройства в целях утилизации бытовых отходов;
  • недостаточно высокая температура работы, из-за чего топливо тлеет, а не горит;
  • использование дров, в большом количестве выделяющих летучие смолистые вещества, которые при понижении температуры оседают на стенках котла.

Также увеличить количество нежелательных отложений могут дефицит кислорода и ошибки, допущенные во время сборки отопительного устройства, в частности, недостаточно большая высота дымохода.

Чем опасна смола в котле

Чистку твердотопливного котла от смолы и других загрязнений нужно проводить регулярно, а не от случая к случаю. Иначе негативные последствия не заставят себя долго ждать. Для начала, уменьшатся показатели теплоотдачи — на то, чтобы как следует прогреть дом, придется тратить гораздо больше времени, и тепло при этом будет распределяться неравномерно. Налет высотой всего в несколько миллиметров снижает мощность котла на 30 %, что влечет за собой увеличение расхода сырья и объема финансовых затрат на отопление.

Твердотопливный котел, внутри которого образовался толстый слой сажи, смолы и дегтя, не сможет прослужить долго. В первую очередь из строя выйдут его основные элементы, на которые возложены функции обогрева. Кроме этого, скапливающиеся в больших количествах маслянистые отложения обладают коррозионными свойствами, что также сокращает срок эксплуатации отопительного прибора. Повышается и риск задымления котельной из-за уменьшения или полного отсутствия тяги в загрязненной камере сгорания.

Способы очистки котла

На просторах интернета можно найти немало статей и видео о том, как очистить твердотопливный котел от смолы. Самое основное в этой процедуре — ее регулярность. Даже удаляя загрязнения со всей тщательностью, до последней частицы, но делая это с интервалом в полгода, улучшить работу отопительного устройства вряд ли удастся. Существует 3 основных способа очистки продуктов сгорания с внутренних стенок котла, с каждым из которых нужно детально ознакомиться перед началом процедуры.

Механический

Предполагает использование специальных инструментов: кочерги, металлических щеток и ершей, скребков и лопаток различной величины. Основные этапы работы следующие:

  1. Растопить котел, чтобы под воздействием высокой температуры затвердевшая смола смягчилась и проще отходила от стенок.
  2. Полностью отключить устройство, подождать, пока оно немного остынет и обязательно оставить открытой заслонку.
  3. Используя весь набор инструментов, тщательно удалить загрязнения с внутренней поверхности камеры сгорания.
  4. По завершении чистки растопить котел снова, позволяя оставшимся частичкам смолы полностью выгореть.

Если в качестве топливного материала использовались дрова из смолянистых пород деревьев, и на стенках прибора скопился толстый слой затвердевшего нагара, к процедуре чистки нужно заранее подготовиться. Для этого понадобится ½ ведра антрацита или около 15 кг сухих несмолистых дров, способных обеспечить выжигание большей части жирных отложений и заметно облегчить дальнейшую механическую чистку.

Во время работы пользоваться металлическими инструментами нужно с особой осторожностью, чтобы не повредить стенки устройства острыми краями.

Химический

Основывается на использовании специальных средств для чистки твердотопливных котлов от смолы, сажи и дегтя. Химический метод удаления загрязнений с поверхностей отопительного оборудования пользуется большой популярностью, так как не требует существенных затрат времени и физических усилий.

Существует два способа химической очистки:

  1. Загрязненные стенки котла обрабатываются чистящим составом на кислотной основе, который быстро разрушает отложения, и избавиться от них после этого механическим путем не составляет особого труда.
  2. Химический состав высыпается непосредственно на горящее топливо. Кристаллики спецсредства в этом случае вступают в реакцию со смолой и сажей, разрушают их и выводят из котла через дымоход.

Чтобы обработать камеру сгорания изнутри химическим средством для чистки твердотопливного котла, состав нужно нагреть до определенной температуры и, используя насос, подать в систему. В качестве реагента чаще всего выступают:

  • Адипиновая кислота. Смешивается с водой для получения раствора определенной концентрации, который с помощью насоса медленно заливается в котел. Вступая во взаимодействие с продуктами сгорания, кислота растворяет их и преобразует в соли. Как только они выпадают в осадок, остатки загрязнений смываются чистой водой.
  • Сульфаминовая кислота. Также предназначена для приготовления раствора, который под давлением поступает в котел. Слой отложений, образовавшийся на его внутренних стенках, под воздействием реагента разрушается и легко удаляется с помощью проточной воды.

Выбор и концентрация чистящего вещества зависят от характера и степени загрязнения. После обработки химикатами внутреннюю поверхность топочной камеры перед запуском устройства нужно тщательно просушить и проветрить.

Используя химикаты для удаления смолистых отложений, важно соблюдать правила безопасности:

  • работать с реагентами только в резиновых перчатках и маске;
  • не увеличивать концентрацию раствора по своему усмотрению;
  • не применять химические вещества с истекшим сроком годности;
  • ограничить доступ детей и домашних животных к реагентам.

На использовании специального раствора для обработки загрязненных поверхностей котла базируется и еще один метод очистки от смолы — мягкий бластинг. Для него необходим специальный прибор, позволяющий равномерно нанести на стенки камеры сгорания реагент, а сам чистящий состав содержит мел и пищевую соду. Проводить химическую чистку отопительного оборудования специалисты рекомендуют только в тех случаях, когда отложений скопилось очень много, и справиться с ними щадящими способами не удается. Это связано с тем, что любые реагенты воздействуют не только на загрязнения, но и на металлические поверхности, поэтому их частое использование может иметь нежелательные последствия.

Паровой

Для этого способа чистки необходим парогенератор, используемый для обработки твердотопливного котла изнутри. Суть метода проста: на стенки камеры сгорания под высоким давлением подается пар, который размягчает отложения и облегчает их удаление. Паровая чистка дает возможность мягко избавиться не только от слоя загрязнений, но и от грибка и плесени, часто атакующих внутренние поверхности отопительного оборудования.

То, насколько часто появляется потребность в очистке внутренних стенок твердотопливного котла, определяется преимущественно типом используемого сырья. Если в топку закладываются высококачественные сухие дрова или уголь, слой смолы рекомендуется убирать не чаще раза в месяц или 40 дней. Когда топливо влажное или с низкими показателями, процедуру придется проводить чаще — каждые 15-20 дней. Параллельно необходимо следить за функционированием устройства — если ритм работы нарушился, лучше провести внеплановую чистку. Осматривать внутренние стенки котла и дымоходной трубы нужно еженедельно, чтобы вовремя обнаружить скопление смолы и сажи и принять меры.

Профилактика

Чтобы продлить срок службы отопительного устройства и облегчить процедуру чистки от смолы, специалисты рекомендуют соблюдать несколько обязательных правил:

  1. обеспечить доступ к камере сгорания кислорода в необходимом объеме;
  2. не загружать в топку свежесрубленные дрова или с уровнем влажности больше 20 %;
  3. отказаться от топливного материала, изготовленного из смолистых пород деревьев (сосны, ели, березы и т. д.)

Также в целях профилактики можно обратиться к народным средствам, замедляющим процесс накопления отложений на стенках отопительного оборудования.

Вариант 1: использовать поваренную соль, которую нужно насыпать непосредственно в топку, чтобы расщепить загрязнения и вывести их через дымоход. Вариант 2: высыпать на горящие дрова или уголь картофельный крахмал или тщательно высушенные картофельные очистки. Под воздействием высокой температуры они начинают активно выделять вещества, смягчающие скопившиеся на стенках камеры сгорания отложения. Когда топливо прогорит, и температура котла снизится, останется только счистить верхний слой загрязнений металлической лопаткой или скребком.

Полноценную чистку эти способы заменить не способны, но в перерывах между основными процедурами могут уменьшить скорость образования отложений.

Причины возникновения пожара в дымоходе при отоплении дровами.

Для возникновения процесса горения должны соблюдаться три условия: наличие горючего материала, наличие кислорода, поддерживающего процесс горения и температура воспламенения.

Какие горючие материалы попадают в дымоход?

В открытых топках нет возможности предварительного смешения топлива и воздуха, поэтому процесс горения не контролируется, а происходит естественным путем. Такое горение называется неполным. При неполном сгорании дров с образуется углекислый газ (CO2), вода (H2O), угарный газ (окись углерода, CO), и ряд других веществ в твердом и газообразном состоянии. При их остывании образуется сажа, т.е. не сгоревшие угли древесины и дёготь.

Читайте также:  Чем утеплить трубу дымохода: критерии выбора теплоизолятора

Сажа воспламеняется при 550 градусах, горит не ярко, но быстро. Дёготь воспламеняется при 485 градусах, в начальной стадии горения выделяется большое количество дыма, после разогрева, вспыхивает ярким пламенем, с летящими искрами и потрескиванием.

Факторы, влияющие на образование сажи

  1. Недостаточно высокая температура пламени. Низкая температура горения способствует образованию большего количества побочных продуктов горения и более высокой влажности дымовых газов. Существует несколько факторов, снижающих температуру пламени:
  • Не произведена соответствующая теплоизоляция печи,
  • В топку поступает слишком холодный воздух для сгорания (нет предварительного подогрева),
  • Влажные дрова, которые снижают температуру горения из-за испарения,
  • Наличие водяных теплообменников — соприкосновение пламени с охлаждающейся поверхностью.
  1. Недостаточный приток воздуха.Если в топке нет постоянного избытка воздуха для полного сгорания. Это может, происходить преднамеренно, когда уменьшается отопление, либо не намеренно, когда нет достаточной циркуляции воздуха в помещении из–за плотно закрытых окон, либо ограничен доступ свежего воздуха из-за малого поперечного сечения стенных воздушных заслонок, воздуховодов.

Процесс образования смолы или дегтя

Как говорилось выше, в процессе горения, образуются пары воды, которые смешиваются с другими продуктами горения. При охлаждении они конденсируются в дымоходе, а в результате химической реакции образуется жидкость, которая обладает слабовыраженной кислотностью и растворяет частички сажи. Этот конденсат с отходящими дымовыми газами всасывается в поры дымохода и, высыхая, образует густой слой, прилипающий к поверхности.

Сажа, которая налипает на стенки дымохода, сужает канал и снижает тягу в дымоходе. Из-за отсутствия тяги дымовые газы находятся в дымоходе более длительное время, ускоряя процесс образования конденсата. Если дымоход не достаточно хорошо теплоизолирован и воздух проникает через трещины в трубе или через неплотно закрытую заслонку, то уходящий дым остывает сильнее и количество конденсата возрастает.

Значительно увеличивает количество конденсата. Чаще всего мы сталкиваемся с сочетанием нескольких факторов риска для дымохода:

  • Неправильно заданные размеры топки
  • Мало воздуха для горения
  • Узкое поперечное сечение дымохода
  • Повышенное содержание влаги в дровах

Накопление отложений копоти и дёгтя в печах и воздухонагревательных каминах начинается в точке сужения дымоотводов и распространяется в сторону топки. При этом в печах, в которых используются водяные теплообменники, конденсат легко появляется на переохлаждённой поверхности теплообменников. Налёт все больше и больше уменьшает поперечное сечение, тем самым усугубляя ситуацию.

Пожар в дымоотводе может быть преднамеренным при проведении проверки дымохода или спонтанным, что приводит к возникновению пожара.

Сжигание налёта в печных трубах, в дымоотводах периодически осуществляется по заказу специализированной службой по обслуживанию дымоходов.

При спонтанном возгорании в трубах температура может достигать 1000 градусов, что представляет опасность для отдельных наружных элементов конструкций дымоотводов.

Для предотвращения возникновения пожара в дымоходах важно правильно спроектировать систему отвода продуктов сгорания (потока дымовых газов в трубах), т.е. осуществить расчёт поступления подачи воздуха для сгорания совместно с отводом дымовых газов, точное изготовление, правильную эксплуатацию (сухие дрова, достаточную подачу воздуха) и регулярную профилактику. В интересах безопасности недопустимо пренебрегать периодической очисткой печи или камина, соединительных элементов, а также дымоходов.

Почему засоряется сажей газовый котел АГВ, АОГВ?

Последнее обновление: 16 Января 2020 г.

Здесь мы расскажем, почему может засориться газовый котел, укажем одно из возможных решений данной проблемы.

То, что Вы прочтете ниже, касается газовых котлов старых марок, типа АГВ, АОГВ. Хотя, наверное, и новые котлы иной раз подвергаются засорению сажей. Бывает так. Котел работает некоторое время. Иногда он “почему-то” засоряется. В чем причина? Если вызвать мастера – газовика, он, конечно, разберет котел, прочистит его, заполнит свой протокол (ну, или что там у него еще), предложит подписать его. После чего Вы будете должны оплатить стоимость проведенных работ по очистке Вашего котла от сажи. Да, формально здесь все правильно. Однако, едва ли газовик назовет Вам причину засорения (если только, конечно, у него не высшая квалификация. но такие по квартирам не ходят, а работают на более высоких должностях). А к Вам придет, скорее всего, обычный слесарь газового оборудования, который открутить – закрутить, почистить там, смазать сможет вполне. Да, еще он сможет (и не приминет это сделать) сказать Вам о том, что пора, мол, Ваш котел менять на новый. Срок, типа, у него закончился. Причем, чем старше будет Ваш котел, тем назойливее мастера будут уговаривать Вас купить новый. Конечно, тут дело личное.

Дело в том, что. через время котел может засориться сажей вновь. Это время может занимать от одной недели до нескольких лет. Последнее можно считать удачным стечением обстоятельств. А вот как быть, если котел засоряется сажей чаще, чем Вы успеваете подумать о нем?

Можно, разумеется, менять котлы (стоимостью этак 20. 50 тыс. руб.) хоть каждый год, а то и каждый месяц. Это при условии, что

  • у Вас денег.. ну, просто даже приближенно не знаете, куда их деть-то. Ну, в самом деле, не топить же ими печку вместо газового топлива.
  • Вам надоели не только друзья, работа, развлечения, интернет? но и почти решительно все в этой жизни.
  • Вам нравится, если дома периодически возникает ремонт, бардак, везде следы сажи.
  • Вы любите наблюдать, как работают мастера – газовики, дают Вам советы, в доме рабочая обстановка и др.

Во всех остальных случаях, если хотя бы один пункт, из приведенных выше, не выполняется, все же целесообразнее докопаться до причин, которые зачастую (и в этом случае – тоже) лежат на поверхности. Засорился сажей раз, другой, третий. Следовательно, факты выстраиваются в систему. А если есть система, очевидно, есть и закономерность, согласно которой она функционирует. Причина, подчеркнем, здесь быть вовсе необязана. бывают системы, вполне сносно существующие и функционирующие безо всяких причин. Лишь потому, что они есть, пребывая, скажем так, в бытии. Пример тому – наша с вами Вселенная. Хотя, имеется и множество других примеров, кто бы что там ни говорил о причинно-следственных связях. Ну, ладно, об этом, возможно, поговорим как-нибудь в другой раз.

Все же, хочется отметить, что если бы все эти мастера имели приемлемый уровень знаний и качественное образование в соответствующей области, то они, несомненно, могли бы, только поглядев на котел, четко указать причину периодического засорения его сажей и предложить варианты решения этой проблемы. И, естественно, реализовать их на практике. В самом деле – ведь именно мастера-то и имеют на это полное право. Но, к сожалению, подавляющее большинство мастеров академий, университетов “не кончали”, диссертаций не защищали, уровень образования, как правило, невысокий, не подтвержден соответствующими документами, такими, как диплом ВУЗа, тем более, удостоверение кандидата или доктора наук. Был, кстати говоря, у нас один заказчик – руководящий работник уфимского газового хозяйства, помогали мы ему делать диссертацию, а также несколько научных статей. Работать с ним было приятно, ибо знания у него, конечно, были. Правда, в основном они имели теоретический характер, а также касались особенностей управления персоналом. В отношении же обсуждаемого в этой статье вопроса даже он имел весьма поверхностное представление. Хотя, в свое время, когда он был студентом (а потом и аспирантом), сам выполнял и защищал дипломную работу, вероятно, ему доводилось изучать принципы функционирования газового оборудования. Впрочем, мы немного отвлеклись, продолжим. Вернемся к газовым котлам.

Итак, почему может засориться газовый котел? Особенно это странно, что, вроде бы, работал – работал он долго и все было нормально. И тут вдруг стал периодически засоряться. Вы его разбираете, смотрите, а там все исправно. Тем более, что в котлах старых марок и ломаться-то нечему особо (если не брать во внимание систему автоматики и тот факт, что иногда котлы имеют свойство прогорать; хотя как раз котлы старых марок сделаны с большим запасом прочности и для того, чтобы старый котел прогорел, должно пройти ой-ой как немало времени).

“Специалист”, повторимся, начнет Вас “аргументированно” убеждать, что котел, как и любая техника, якобы “изнашивается”, функционирование его поэтому и нарушается. Срочно, мол, меняйте, а то. (пожар устроите, отравитесь газом, луна на землю упадет, небо окрасится в зеленое, ну и много чего еще можно услышать. набор “аргументов” зависит, конечно, в основном от того, насколько мастер трезв, а также от того, ЧТО и в какой дозе он увидал по телевизору в недалеком прошлом.

Так в чем дело может быть? Расскажем на собственном опыте. Работает у нас котел лет, наверное, 20. Может, даже больше. Нареканий не было вообще. Не под стать большинству современных, он не требует электричества (т.е. полностью автономен), в нем нет перекачивающего воду насоса (здесь тоже, стало быть, ломаться нечему). Но вот еще лет 8-9 назад стал периодически засоряться сажей. Причем так, что сажи оттуда приходилось вычищать не один килограмм. Одновременно запах газа не заставлял себя долго ждать.

Очевидно, котлу перестало хватать воздуха. В самом деле, если заглянуть в отверстие (приоткрыв дверцу), можно было ясно видеть, что пламя не сине -голубое, как было раньше, а красное. Это явный признак недостатка кислорода. Очевидно, часть газа сгорает неполностью, несгоревший углерод выделяется в виде сажи. И все бы ничего, но рассекатели, установленные внутри котла, призванные обеспечить более полную отдачу тепла от продуктов сгорания газа стенкам котла, обусловливают турбулентное движение газа. В результате, как известно, образуются вихри, из которых под действием центробежных сил несгоревшие частички сажи отбрасываются в стороны, т.е. по направлению к стенкам котла и остаются там.

Причина? Видимо, газ, поступающий в сеть, стал иметь более высокую молекулярную формулу. На газовой плите это не так заметно, а на котле, так как там расход газа гораздо больший, сказалось существенно. Давление газа тут ни причем, ибо менялись жиклеры, никакой разницы выявлено не было.

Что же, справились с этим. Была приподнята на 2-3 мм верхняя часть горелки (которая представляет собой колпак) над нижней. Для чего? Дело в том, что чем больше зазор между колпаком и нижней частью горелки, тем выше скорость газовоздушной смеси и, тем самым, больше воздуха будет засасываться снизу – при том же самом расходе газа через жиклер. Проблема снялась на время.

Любопытно, что зачастившие, как ни странно, газовики, глядя на котел, категорически рекомендовали мне, чтобы им разрешено было его почистить. Потом. с недоумением (но нам, естественно, ни слова) вычищали оттуда. в совокупности аж полчайной ложки сажи. Ну, их можно понять. видимо, в то время (начало 2000-х годов) почти у всех так же засорялись котлы, люди в массовом порядке “вынуждены” были их менять, жаловались газовикам.

Итак, котел засоряться сажей перестал, но – только на время. Лет через 5-6 это повторилось, причем во все ускоряющемся темпе. Когда очередная чистка осуществилась уже через 2-3 недели(!) после предыдущей, решено было заняться вопросом вплотную. Чистка дымохода дала результат, но тоже только кратковременный.

Расточка отверстий в трубе, в которые засасывается воздух, тоже немного помогла, но и это было не надолго. И вот, котел засорился сажей вновь. Кстати, как это выглядело:

Тогда, через некоторое время, проанализировав возможные нюансы и риски, было принято решение – обустроить наддув воздуха. Вначале был проведен эксперимент с компрессором от аквариума (расход воздуха 100 л/ч). Эффекта не было вообще никакого. Тогда для этой цели был наудачу приобретен вентилятор ВКМц-100 мощностью 72 Вт, с расходом воздуха 250 м 3 /ч.

Вентилятор рассчитан на продолжительную работу.

Так как на момент эксперимента котел уже был засорен, а вновь разбирать его для чистки. ОЧЕНЬ не хотелось, без особых раздумий, из подручных средств быстро был сооружен переходник к шлангу. В дело пошел, в частности, баллончик от какого-то дезодоранта, переходник от канализационных труб, шланг и некое количество изоленты. К другому концу шланга была присоединена изогнутая стальная трубка (на рисунке). Шланг – обычный ПВХ (зеленый) диаметром 3/4″. А трубка, кстати, от рамы детского велосипеда, оранжевого такого (такие выпускались еще в Советское время), внутренним диаметром 9 мм.

Эта трубка была вставлена в одно из отверстий трубы нижней части горелки, через которое засасывается воздух в процессе работы котла. Ну, и после всего этого был включен вентилятор.

Изменения особенно разительно были заметны в темноте. Если без наддува пламя в котле было красным, то в процессе наддува оно имело синий цвет, правда, с небольшой примесью красного. Наличие красного цвета свидетельствует о том, что воздуха все еще недостаточно; следовательно, необходимо либо использовать более мощный вентилятор, либо снизить сопротивление движению воздуха от вентилятора до газовой горелки. Так как у нас не было возможности использовать широкий шланг (в идеале он должен быть равным 10 см т.е. совпадать с диаметром выпускного отверстия вентилятора), то, естественно, в результате этого подачи воздуха не хватает. Правда, как вариант, можно расположить вентилятор близко к горелке и, соответственно, укоротить длину шланга. Это также будет способствовать снижению аэродинамического сопротивления.

Читайте также:  Противопожарная крышная разделка дымохода: технология монтажа

При этом, естественно, необходимо будет принять меры, чтобы исключить излишний нагрев вентилятора от газового котла. Например, можно для этих целей использовать листовой асбест или стеклоткань.

Однако, так как котел уже был засорен, этого мероприятия оказалось мало: ведь тяга практически отсутствовала. Тогда при помощи ткани была загерметизирована кольцевая щель между крышкой корпуса котла и коническим переходником. Периодически проводился контроль температуры корпуса котла и дымохода, но она не превышала 150 о С. И. вскоре температура воды стала постепенно повышаться (примерно на полградуса в час) при том, что расход газа оставался неизменным. Наконец, она достигла нормы для нашего дома. А дом не маленький, на стенах везде ковры висят, и они мешают конвекции теплого воздуха, идущего от труб отопления, поэтому температура воды в сильные морозы должна быть не менее 92. 94 о С. Тогда как перед устройством наддува температура составляла менее 70 о С и более подниматься не собиралась.

После этого ткань была снята, щель разгерметизирована. Дело в том, что излишний нагрев дымохода – дело опасное, по крайней мере, в пожарном отношении. Да и дымоход при этом прогорит быстрее. Наконец, при резком порыве ветра (когда резко увеличивается тяга, что может привести к срыву пламени) имеющаяся щель играет роль запасного сечения, через которое пойдет часть воздуха из помещения; следовательно, через котел пройдет меньшее количество воздуха и, тем самым, снизится риск срыва пламени. Но, в те дни погода стояла безветренная, риск был минимальный.

Таким образом, решена была проблема с котлом: засоряться сажей он перестал; та сажа, что была внутри, видимо, благополучно сгорела, ибо теперь тяга отличная. Вентилятор работает уже, наверное, пару месяцев. Пламя в котле все также синее с красными проблесками. Больше не засорялся.

Кстати. Периодически пламя становится то полностью синим (как и должно быть), то вновь с красными проблесками. Период этих изменений составляет несколько часов. Это однозначно указывает на то, что состав газа меняется. Или туда что-то подмешивается (например, газы с нашего химзавода в Уфе; конечно, это, видимо, экономичнее, чем просто сжигать их в атмосфере в виде вечно горящего факела). Или поток газа неравномерен по своему химическому составу. Кроме пропана-бутана, быть может, периодически появляются другие компоненты, имеющие более высокую молекулярную массу, соответственно, требующие для сгорания больше кислорода.

Единственная проблема теперь. Дело в том, что когда температура воды достигнет заданной, регулятор газа (расположен снаружи котла сбоку) автоматически переключает котел в режим неполной подачи; при этом пламя горит значительно слабее, соответственно, газа подается меньше. А ведь наддув-то не меняется, следовательно, кислорода получается избыток, газовоздушная смесь обедняется. Иногда это приводит к тому, что пламя появляется внутри трубы (нижней части горелки). Естественно, ничего страшного в этом нет, наружу пламя не выйдет даже теоретически. Но. как-то толи некрасиво это, то ли неприлично, то ли еще непонятно как. А нас так не принято, подобных технических неприличий. Никогда не действуем по принципу “лишь бы работало”. Проблема в том, что теперь в момент снижения подачи газа в горелку нужно бы отключать вентилятор и включать только тогда, когда поток газа вновь станет номинальным. Что же. будет время, подумаем по поводу герконового реле. Маленький магнит для него можно будет присоединить к переключательной пластине, перекрывающей (частично) подачу газа. А сам геркон разместить снаружи корпуса, в котором находится пластина. Благо, корпус-то – алюминиевый, т.е. немагнитный.

И, последнее. Здесь выше кое-что написано. Однако, Вам, надеюсь, известно, что самовольное вмешательство в газовое оборудование у нас в стране ЗАПРЕЩЕНО. Поэтому мы не рекомендуем Вам применять ничего из того, о чем тут шла речь. Это было рассказано так, для информации, для ознакомительных целей. Ну, а для особо “продвинутых” (точнее, двинутых. ну, или профессия у них такая) в плане формальностей, граждан – лично для них сообщаем следующее: все, что Вы здесь прочитали (насчет газового котла и его усовершенствования), скорее всего, не было и в помине. Сами уж не помним, как оно и что было-то. Это мы тут сказку написали, так, фантазии ночные. Не все же А.С. Пушкина читать, пусть будет и такая сказка.

Ну, а тем, у кого с физикой – химией туговато, тем даже не рекомендуем читать подобные статьи, а, тем более, применять полученные знания на практике. Это уж говорим точно, безо всяких сказок. Пожалейте себя и окружающих. Живите долго! Вот именно вам, действительно, в подобных случаях необходимо вызвать мастера, купить новый котел, ну, и т.д.
С уважением к Вам всем.

Сажа в дымоходе! Чем опасно и как с этим бороться?

Сажа в дымоходе! Чем опасно и как с этим бороться?

Вместо предисловия.

Всегда много поступало вопросов относительно возгорания сажи в дымоходе, и всего что с этим связано.

Во всем многообразии информации, присутствующей на просторах «всемирной паутины» не трудно заблудиться и очень часто мнения, высказывающихся по теме специалистов, могут диаметрально отличаться. От наплевательски-пофигистических до неоправданных страхов и жутких фобий. В рамках данной статьи на большинство имеющихся вопросов дан однозначный ответ.

Содержащаяся здесь информация будет наиболее важна и полезна для потребителей, заказчиков строительства, домовладельцев и дачников. Всем тем, кто покупает и делает выбор, а так же эксплуатирующих котлы, камины, печи и дымоходы. Она им будет очень необходима в момент выбора материалов, при принятии технических решений и выполненных работ. Пригодится и на протяжении всего периода эксплуатации.

Будет полезно и интересно прочитать как менеджерам и продавцам котлов, каминов, печей и дымоходов, так и мастерам оказывающим услуги по их установке, ремонту и обслуживанию. А также специалистам, задействованным в смежных областях (строителям бань, сантехникам), дизайнерам, прорабам и инженерам.

В качестве вводной информации, не сильно углубляясь в технологические термины и химические формулы, ответим на вопрос:

Это продукт не полного сгорания углеводов в топках тепло генерирующих аппаратах, образующийся при недостаточной температуре горения и (или) при недостаточном количестве воздуха.

Сажа — мелкодисперсный, практически чистый (технический) углерод, кристаллическая решетка которого состоит из шестиугольников, в вершинах которых расположены атомы углерода. Кристаллы составляют изогнутые слои, что и обуславливает почти сферическую поверхность её частиц. Плотность частиц сажи составляет 2 г/см 3 . Среднее количество кристаллов в одной частице сажи варьируется от 1,6 до 5,4 тысяч штук.

Насыпная плотность, в зависимости от уплотнения и влажности, 0,05-0,5 г/см 3 . Поверхность может быть как шероховатой, так и гладкой.

Химический состав сажи содержит до 98% углерода, небольшие примеси минеральных веществ и серы. Так же в состав сажистых отложений может входить кислород, до 10% от массы, ароматические смолы и соединения различных веществ.

Чаще всего сажа, образующаяся на стенках теплогенерирующих аппаратов и дымовых труб, не имеет химической и лабораторной чистоты, в виду смешения её со смолистыми отложениями, загрязненности пылью и золой-уносом.

Производство и применение сажи в рамках данной статьи рассматриваться не будет.

Так чем представляет опасность накопления сажистых отложений в дымоходе?

1. Опасно! Возгорание!

В присутствии кислорода воздуха, под воздействием высоких температур и от источника открытого горения, сажа способна интенсивно гореть, с выделением большого количества тепла. Температура горения от 800 до 1100 0 С.

При возгорании сажи в дымоходе возможно воспламенение строительных конструкций, при не надлежащей защите близко расположенных сгораемых материалов. Так же потенциальную опасность возникновения пожара представляет разлёт искр из устья трубы или через возникшие неплотности стенок канала.

При продолжительном и интенсивном горении сажи, материалы дымохода, подвергаются повышенному износу и могут прийти в полную непригодность.

2. Опасно! Сужение сечения трубы!

Отложения сажи на стенках каналов способны значительно уменьшить сечение трубы, что приводит к уменьшению пропускной способности дымовой трубы, не полному удалению продуктов сгорания через дымоход в атмосферу, и провоцирует выбросы дыма в помещение.

В результате неполного удаления дымовых газов из топки – неполное сгорание топлива, которое не только усугубит образование сажи, но и создаст условия выделения угарного газа.

Поступление смеси дымовых газов, содержащих угарный газ, в жилые помещения представляет смертельную угрозу отравлений! Опасно.

3. Опасно! Завалы дымохода!

Осаждающаяся на поверхностях дымоходов сажа, дополняемая пылью, золой и мусором, постепенно просыпается и может полностью перекрыть сечение трубы, образуя завал — плотную пробку.

При работающем аппарате это приведет к неизбежному задымлению помещений и может вызвать отравления продуктами горения, вплоть до летального исхода.

4. Сажа разрушает стенки дымоходов! Опасно!

Налипающая на стенки дымовых каналов сажа, смешиваясь с конденсатом, под воздействием высоких температур создает все условия для образования агрессивной среды, разрушающей материалы дымохода.

Существует риск потери работоспособности дымохода и невозможности использования печи (камина или котла), что грозит не только затратами на его переделку, но и создает риск утраты всего имущества от пожара, возникшего по причине несвоевременной замены или ремонта разрушенного дымохода.

5. Сажа провоцирует перегрев печей! Опасно!

Выпадающая на стенах дымоходов и дымооборотов печей сажа выступает в роли тепловой изоляции, не давая прогреваться массиву печи.

Из-за этого потребитель начинает расходовать больше топлива, получая повышенные количества сажи и дополнительные экономические траты. При этом он начинает топить в еще более интенсивном режиме, приводя к возгоранию сажи в каналах и к перегреву печи и дымохода. Что создает опасность как пожара, так и отравления.

6. Сажа в воздухе, это опасно!

Частицы сажи, благодаря мелкой структуре поверхностей, представляют опасность для слизистых оболочек дыхательных путей и глаз.

Сажа относятся к 3 классу опасности.

ПДК вещества, мг/м3.

Максимальная разовая – 0,150

Это следует учитывать как при эксплуатации, так и при организации работ по очистке Каминов Печей и Дымоходов.

Необходимо использовать защитные занавесы на топочное пространство, (особенно открытых каминов), или пространство вокруг очищаемой печки. Выполняющий работы трубочист должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты глаз и органов дыхания.

Какие обстоятельства влияют на количество сажи в печи и дымоходе?

1. Количество образующейся сажи зависит от полноты сгорания топлива.

На это влияют следующие факторы:

(различные виды топлива в зависимости от их химического состава и количества примесей имеют возможности сгорать иль не сгорать полностью. При сжигании одной единицы топлива могут выделять разное количество копоти и сажи.);

(Топливо с повышенным содержанием влаги или загрязненное при сгорании выделяет большее количество сажи в сравнении с чистым и сухим.

К этому можно отнести и загрязнение топлива не своевременно удаляемой золой)

  • Не полное и не своевременно удаление дымовых газов из топки;

(Препятствует поступлению свежего воздуха в топочную камеру, из-за чего происходит недожёг топлива с выделением копоти и сажи)

  • Количество воздуха поступающего на горение;

(Важно обеспечить его достаточное количество, необходимое для полного сгорания топлива. Однако следует помнить, что его не должно быть чрезмерно много. Это может понизить температуру горения, переохладить дымовые газы и снизит эффективность работы всего аппарата. Количество приточного воздуха должно быть чётко сбалансированным.)

(Переохлаждение избыточным поступлением воздуха в топку приведено выше. К снижению температуры горения и «копчению пламени» приводит конструкция топливника и нахождение в ней холодных частей, к примеру, низкий свод, или водяной теплообменник)

(Выделяющиеся при горении топлива горючие газы сгорают не полностью, а переносятся в дымоход, под воздействием чрезмерной (избыточной) тяги)

2. Количество оседающей сажи зависит от:

  • Переохлаждения удаляемых дымовых газов;

(Низкая температура дымовых газов приводит к выпадению на стенках каналов конденсата и участию частиц сажи в качестве «пятна каплеобразования» на котором конденсирует влага. Увлажненная сажа более склонна к налипанию и образованию отложений);

  • Увлажненности стенок канала дымохода;

(Любые вещества, включая золу, пыль и сажу, более прилипают к увлажненной поверхности. А после налипания, увлажнившись, принимают на себя следующие частицы, интенсивно наращивая объем )

(Здесь наверное много рассказывать не нужно и все согласятся, что более гладкие поверхности менее задерживают сажу)

(Важно, еще при проектировании и устройстве дымоходов (а так же каминов, котлов и печей) не допустить создания сужений, выступов и трудно обслуживаемых «закоулков» на путях движения дымовых газов. Являясь местами потенциального накопления сажи, они будут выступать и в качестве источника проблем.)

  • Своевременного удаления отложений сажи и мусора;
Читайте также:  Как проверить дымоход на тягу в квартире, доме?

(Это влияет как на количество образующейся в топке сажи, так и на возникающие наросты сажевых отложений)

Что делать чтобы сажи образовывалось как можно меньше?
Согласно вышеизложенному, для уменьшения количества образующейся сажи следует:

  1. Использовать топливо, не выделяющее копоти, низкой (15%) влажности, без загрязнений;

Нельзя в печке сжигать всё подряд и устраивать из неё «мусоросжигательный комбинат»!

  1. Добиться полноты сгорания, использовав или переделав топливник, при этом отрегулировав подачу воздуха на горение;
  2. Обеспечить полное отведение продуктов сгорания из топки в атмосферу, установив надлежащий дымоход, обеспечивающий достаточную тягу;
  3. Делать дымоходы гладкими, плотными, теплоизолированными и защищать их от осадков;
  4. Своевременно обслуживать! Необходимо осматривать, очищать и ремонтировать все печи, камины, котлы и дымоходы от них.

С какой периодичностью следует обслуживать и очищать печи, котлы, камины и дымоходы?

Правильный ответ будет такой:

Очистка дымоходов должна осуществляться по мере необходимости, но не реже чем с периодичностью определенной действующими нормативами страны эксплуатации, а так же документами завода-изготовителя на устанавливаемое оборудование.

Действующие нормативы РФ, определяющим периодичность проведения мероприятий по обслуживанию теплогенерирующих установок и дымоходов для них:

  • Постановление Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 года «О Противопожарном режиме»;
  • Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003

Для твердотопливных теплогенерирующих аппаратов, вне зависимости от материалов дымовых каналов:

1 раз в 3 месяца – для отопительных печей;

1 раз в 2 месяца – для печей и очагов непрерывного действия;

1 раз в 1 месяц – для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

Для газифицированных теплогенерирующих аппаратов;

1 раз в 3 месяца – для кирпичных каналов;

1 раз в 3 месяца, за исключением летнего периода – для кирпичных каналов отопительно-варочных печей;

1 раз в год – для каналов из стальных, асбестоцементных и керамических (гончарных) труб;

1 раз в год для крышных котельных на газовом топливе.

Необходимо руководствоваться рекомендациями изготовителей оборудования. К примеру, производитель дымовых систем из керамики и стали Schiedel их излагает так:

  • оборудование, работающее на твёрдом топливе, мощностью до 50 кВт – мин. 6 раз в год, свыше 50 кВт – мин. 4 раза в год;
  • оборудование, работающее на природном газе, мощностью до 50 кВт – мин. 2 раз в год свыше 50 кВт – мин. 4 раза в год;
  • оборудование, работающее на жидком топливе, мощностью до 50 кВт – мин. 6 раз в год свыше 50;кВт – мин. 4 раза в год.

В то же время производители других дымоходов, каминов, печей и котлов подключаемых к ним могут выбрать совершенно иную периодичность проведения осмотров и очистки дымовых каналов. Необходимо внимательно ознакомится с информацией, изложенной в документах на устанавливаемое оборудование и неуклонно им следовать.

Но обязательно нужно чистить дымоходы, не дожидаясь наступления даты определенной периодичностью обслуживания, если наблюдаются отложения сажи и нарушения работы теплогенерирующих аппаратов.

Когда необходимо чистить дымовые каналы?

Как уже упоминалось выше, каналы следует чистить по мере необходимости, а об этом нам говорят такие внешние признаки:

  • Ослабление силы тяги;
  • Выбросы дыма в помещение;
  • Отсутствие просвета в канале;
  • Большое количество просыпающейся в карман сажи;
  • Локальные перегревы участков дымохода и (или) печи;
  • Горение с копотью;
  • Копоть над топочной дверкой;
  • Разлет сажи из устья трубы наблюдаемые на кровле и снегу;
  • Результат обследования показывает наличие отложений.

Здесь стоит упомянуть, что это относится к исправным и ранее беспроблемно эксплуатируемым печам.

Как и чем чистить дымоход?

Можно много услышать рассказов бывалых, о силе горсти каменной соли посыпанной на угли, о крахмале или сушеных картофельных очистках, добавляемых при горении…

Обосновывается действенность этих средств на сажу её «раскоксовкой», осаждением веществ на поверхности отложений сажи и её осыпании вниз, устремляя за собой и другие частицы.

Современные производители, основываясь на том же принципе, предлагают много различных средств как в пакетиках, так и в брикетах, в порошках или поленьях…

Затрудняюсь говорить о химических соединениях, образующихся от сгорания данных средств в дымоходах и влияния их на долговечность материалов, т.к. не изучал этот вопрос, но предполагаю — жизни дымоходу они точно не добавляют.

Отвечая же на вопрос по поводу применения всех этих средств и действенности химического способа очистки, считаю, что они хороши лишь для профилактики. Наивно полагать, что какие-то волшебные средства способны прочистить забитый дымоход!

Да и не полностью забитый дымоход самоочищаться не способен. Следует его потереть щеточкой, т.е. механическое воздействие необходимо!

Прежде всего, очистка дымохода заключается в устранении завалов от строительного мусора и осыпавшихся частей сажи и пыли. Производится ударами стального шара на тросе сверху по завалу или штангами (трубами) приподнимая снизу. Одновременно проводится проверка проходимости канала.

После этого, мусор удаляется через лючки и прочистные карманы, а при их отсутствии, вскрытием стенки каналов и печей с последующей заделкой технологических отверстий.

Для снятия отложений сажи со стенок каналов применяются:

  • Трубочистная тройка. (трос, ёрш, груз) опускаемая сверху, через устье трубы, вниз стряхивая отложения сажи;
  • Ёрш на углепластиковой штанге. (По его образцу много самодельных вариантов из стеклопластиковой арматуры, или металлопластиковых труб) Возможно использование для проведения очистки как сверху вниз, так и снизу вверх.
  • Ручные и подручные средства: бутылочный ёршик, щетка-смётка, пластиковый скребок применяется для не сильно удаленных от прочистного отверстия участков;
  • Гибкий вал с ершом или «солнышком» подключенный к дрели, очищает от сажи вращением;
  • Щелочная машина для очистки дымоходов с подающим механизмом и без такового, так же вращая и толкая снимает отложения сажи.

Скалывание отложений со стенок каналов и устья трубы не допустимо!

После того, как вся сажа была счищена со стенок, необходимо освободить каналы от её остатков. Для этого применяются:

  • Трубочистный ковш с ведром. Ведро имеет плоский край для плотного прилегания к поверхности печи, а ковш раскладную ручку. Служит для удаления осыпающегося мусора из карманов и со дна дымооборотов;
  • Циклон-насадка для сажи. Подключается к бытовому пылесосу;
  • Специальный или строительный пылесос.

Применение насадок высасывающих сажу и распыляющие их в окружающем воздухе запрещено!

Предлагалось размывать сажистые отложения в канале содовым раствором, чистящими и моющими средствами с разборкой канала и в смонтированном виде. Однако, необходимо оценивать как удобство и затратность данного процесса, так и конструкцию с состоянием дымохода.

Можно ли выжигать сажу в дымоходе?

Одним из часто упоминаемых народных средств для очистки дымоходов называют – осиновые дрова.

Сложно его отнести к химическим способам, а действует он именно как выжигание сажи в дымоходе из-за высокой температуры сгорания.

Применять его крайне опасно! т. к. разлет искр из устья трубы, разгерметизация канала, и нахождение в непосредственной близости от дымохода сгораемых конструкций здания и других предметов может привести к пожару.

Также выжигание сажи, при большом её количестве в канале приводит к печному пожару.

Какие действия при печном пожаре – возгорании сажи в дымоходе?

Печной пожар обнаруживается, когда труба сильно раскаляется, из устья видны языки пламени и вылетают искры, а так же слышится гул.

Значит воспламенилась сажа и нужно её потушить.

Для этого следует закрыть приток воздуха, все прочистные отверстия, и устье трубы, если это возможно.

Чаще всего сложно самому оценить степень опасности, потому, если нет 100% уверенности в противопожарном устройстве дымохода, Вызывайте огнеборцев! Рисковать не стоит. Они Вас подстрахуют!

Если горение не прекратилось, то необходимо заливать пожар с кровли водой, из ведра или шланга. Здесь подоспевшая пожарная команда Вам очень пригодится.

Что делать с дымоходом после того как в нем горела сажа?

Если пожар заливался — дымоход подлежит обязательной замене!

Если не заливался, то в обязательном порядке должна быть произведена инспекция канала.

Проводится в собранном виде как визуально с помошью зеркала и фонарика или видео камеры опускаемой в канал. Возможно потребуется полная или частичная разборка дымохода при его модульной конструкции.

По результатам обследования будет дан ответ о пригодности, полной или частичной замене, или необходимости проведения ремонта дымохода.

Помните!

Пожар всегда легче предупредить, чем потушить!

А главное и менее затратно.

Надеюсь, Вам помогла данная статья, и Вы стали лучше разбираться в вопросах устройства и обслуживания Каминов Печей и Дымоходов. А стало быть, Жизнь ваша стала более безопасной.

Чистим твердотопливный котел, — как уменьшить загрязнения, методы, химия

Котел на дровах может загрязниться так существенно, что перестает нормально обогревать дом. Даже горение топлива может нарушиться из-за уменьшения сечений в котле. Хуже того, такое состояние может повторяться после очистки теплообменника и ходов котла в кратчайшие сроки, если все неблагоприятные факторы, которые способствуют закоксованию, сговорились, и начали обижать пользователя, который в этой ситуации еще не разобрался…

Почему мы допускаем образования сажи, нагара, дегтя и смолы в котле и дымоходе

В котле, на рубашке теплообменника, на ходах котельных газов, всегда осядут сажа, смола, нагар, потому что они образовываются в процессе горения топлива. Но в некоторых случаях размеры отложений станут просто гигантскими по сравнению с обычных режимом топки, и вырастут молниеносно.

Условия при которых происходят большие отложения (загрязнения сажа, смола, деготь, кокс…) в твердотопливном котле.

  • В котле теплообменник окажется холодным, ниже точки росы (рекомендуется не ниже +65 град С), т.е. на обратке будет холодная вода (ниже +55 град). Роса с включением всех котловых продуктов и кислот, намочит внутренние холодные поверхности котла и даже может стекать в зольник имитируя повреждение контура.
  • В котел поступает слишком влажный воздух, например, из ванной комнаты, что повысит температуру точки росы значительно, вода может пойти обратно со стенок дымохода.
  • Ведется топка влажными дровами, что увеличивает влажность газов и понижает температуру горения, с последствиями аналогичными выше.
  • Ведется сжигание в режиме тления без полного дожига всего, что выходит из топлива, что приводит к образованию не сгоревших частиц топлива, а также росы.
  • Применяются дрова, выделяющие много смолистых летучих веществ, при температурой ниже, чем происходит их сгорание (по причинам приведенным выше), что значительно повышает закоксование.

Как не допустить большого загрязнения котла

  • С твердотпливным котлом нужно обязательно применять трехходовой клапан с термоголовкой на 55 град (термостат), чтобы обеспечить всегда температуру обратки выше +55 град. С. Это еще и защищает котел от коррозии ядовитой росой.

  • Нужно топить с максимальным количеством кислорода, что обеспечивает наиболее полное сгорание топлива, при этом котел на дровах и угле работает с максимальным КПД. Выделяющаяся излишняя энергия должна поглощаться теплоаккумулятором в системе отопления. Как подключить теплоаккумулятор Помимо обеспечения оптимального горения, это еще и главное условие комфорта с тверодотопливным котлом.
  • Применять дрова влажностью 20% и ниже. К тому же только такие дрова дают нужное (нормативное) количество энергии, которая не будет расходоваться на испарение лишней внутренней влажности.
  • В некоторых случаях (неудачные модели котлов длительного горения, пиролизные агрегаты, необходимость топить на тлении, при невозможности регулировки вторичного воздуха…), нужно отказаться от смолистых дров – хвойные, береза.

К большим загрязнение склонны котлы не обеспечивающие нормального горения. Различные «выкрутасы» с пиролизным тлением приводят к проблемам. Нужно применять нормальное оборудование.

Как очистить смолу и нагар, загрязнения в котле — температурой

Очистка котла составляет некоторую проблему, так как сажистые отложения химически инертны, и далеко не просто поддаются химии. Лучше всего удалять их температурным воздействием.

Хорошая топка котла антрацитом (достаточно и пол ведра) или совсем сухими несмолистыми дровами, 15 кг, приводит в выжиганию жирных смолистых отложений. Топка ведется с максимальной подачей и вторичного воздуха в пламя.

Эксперт рекомендует: Быть осторожными с большим количеством сажи в дымоходе. При высокотемпературной топке возможно ее возгорание, что грозит самой серьезной аварией. При отжиге котлов, сначала удаляется сажа из дымохода (см. чистка дымоходов).

Эффект очистки котла пламенем и высокой температурой, увеличивается, если в топливо добавить (побольше) картофельного крахмала, или подбросить сухих картофельных очисток.

Удаление отложений на теплообменнике

Теплообменник заполнен теплоносителем, поэтому его поверхность всегда относительно холодная, полного выгорания отложений на теплообменнике не произойдет.

Специалист заявляет: Мы не можем рекомендовать топить котел без воды в теплообменнике. Это удаляет отложения на поверхностях, но может привести к повреждению теплообменника или других элементов, в разных моделях котлов – по-разному.

Вот тут-то и понадобятся ровные руки трубочиста (или субъекта таковым себя считающего), несколько металлоершиков, и побольше разнообразной химии. Средства индивидуальной защиты обязательны: маска, очки, резиновые перчатки, фартук, (но лучше ОЗК и противогаз), — осторожно кислота!

По заявления людей, видавших разнообразные виды нечистых котловых проходов, как-то подходят жидкости «Антинагар» «Трубочист» «Чистая плита», а также канализационные «Крот», «Силит», «Ашан», и всепожирающая Fauch 400. Средства наносят разбрызгиванием. Удачи в работе!

Добавить комментарий