Как настроить барометрический демпфер на вашей печи

Как значительно улучшить тягу в дымоходе – от прочистки до вентилятора

Важнейшим параметром работы системы дымохода является тяга. Все знают, что она очень важна для работы печи или котла, но мало кто знает – а что же такое тяга? Этот параметр определяет скорость и объем движения дымовых газов по дымоходу. Она необходима для удаления газов и притока кислорода для поддержания процесса горения. Само явление тяги возникает из-за разной плотности холодного и горячего воздуха. Горячий менее плотен, и соответственно замещается холодным. Так происходит движение горячих потоков снизу-вверх.

Эффективность тяги может зависеть от нескольких параметров:

  • Внутреннее сечение дымохода. Чем меньше его диаметр, тем быстрее скорость выхода горячих газов. Но при достижении определенного минимального размера они начнут попадать вовнутрь помещения. Если же труба слишком большая, то поток холодного воздуха может сформировать так называемую обратную тягу.
  • Количество сажи, осевшей на стенках дымохода. Она может существенно снизить полезный диаметр трубы, что приведет к потере скорости тяги.
  • Количество поворотов в дымоходе. Каждый поворот или отвод – это дополнительное препятствие для прохождения дыма.
  • Герметичность системы. Если в конструкции есть щели, то через них в систему может попадать холодный воздух, образующий холодную завесу и препятствующий прохождению дыма.
  • Погодные условия. Низкое атмосферное давление и высокая влажность уменьшают скорость замещения горячего воздуха холодным в отопительном приборе.

Несоблюдение вышеизложенных условия зачастую и является причиной плохой тяги. Но как можно определить этот показатель без специальных приборов и устройств?

Определение тяги самостоятельно

Если эффективность работы печи (котла) заметно ухудшилась, то есть несколько способов проверить тягу. Можно воспользоваться специальным прибором – анемометром, но в большинстве случаев его приобретение для домашнего пользования неэффективно в экономическом плане. Лучше всего прибегнуть к проверенным народным методам:

  1. Свеча. Если зажечь свечу, поднести ее к дымоходу и сразу же потушить,- то по направлению движения дыма можно увидеть – есть ли тяга.
  2. Степень задымленности в помещении.
  3. Тонкий листок. Степень его отклонения может говорить о наличии тяги.

После того, как проблема была определена, можно приступать к ее решению.

Способы улучшения тяги

Существует несколько способов улучшить тягу, и каждый из них по-своему эффективен. Но прежде чем приступать к реализации одного из них следует сделать ряд профилактических процедур с самой конструкцией дымохода:

  • Чистка от сажи (об этом читайте тут). Для этого используют специальный набор, состоящий из ерша, грузила и стального канатика.

Для этого необходимо подняться на крышу и в выходную часть дымохода опустить ерш по всей протяженности трубы. Далее поступательными движениями начать прочищать стенки дымохода. При этом в печь начнут падать пласты сажи, которые потом извлекаются.

  • Полная герметизация дымохода. Пользуясь одним из вышеописанных методов необходимо проверить конструкцию на отсутствие щелей или отверстий. Данная проблема характерна для кирпичных дымоходов, когда в процессе эксплуатации происходит частичное разрушение кладки.

Если после этих мер тяга не улучшилась, то нужно прибегнуть к более радикальным способам.

Регулятор тяги

Этот прибор устанавливается на выходной патрубок дымохода.

После предварительной регулировки он компенсирует давление в трубе с внешним давлением. При этом происходит не только нормализация работы отопительного прибора, но и скорость тяги имеет величину одинаковую, независимо от внешних погодных условий.

Дефлектор

Данный дополнительный элемент конструкции также ставится на внешнюю часть дымохода.

Его внешний диаметр намного превышает сечение самого дымохода. Это необходимо для возникновения эффекта падения давления при обтекании воздушным потоком препятствия. Т.е. когда конструкция дефлектора обтекается воздушным потоком, внутри его создается область низкого давления, которая способствует возникновению условий для лучшей скорости тяги.

Дымоходный флюгер

Оригинальная конструкция, которая способна не только улучшить тягу , но и защитить дымоход от попадания в него атмосферных осадков.

В основе его работы лежит принцип дефлектора и вывод дымовых газов только с подветренной стороны. Это позволяет уменьшить внешнее воздушное сопротивление и тем самым нормализовать скорость тяги.

Дымовой вентилятор

Один из самых эффективных методов, который заключается в установке специального вентилятора на дымоход.

Внутри этой конструкции расположена вентиляционная система, создающая искусственный воздушный поток в дымоходе. Он создает разряженную воздушную область внутри дымохода, тем самым улучшая условия возникновения хорошей тяги. Но для его установки понадобится подключение электрической линии, что не есть совсем удобно, та как при этом необходимо будет соблюсти все правила техники безопасности.

Как видно из всего вышесказанного, улучшить тягу в дымоходе можно, причем делается это эффективно и быстро. Но для выбора оптимального метода лучше всего воспользоваться советами профессионалов, которые внимательно проанализируют состояние дымохода.

Honda Accord Euro R Это мечта › Бортжурнал › Как правильно регулировать Демпфер двигателя. Часть .2 . На русском языке

Привет всем кому интересно как правильно это делать! Как обычно без помощницы не куда ( Кошка ‘ ‘ Мила ‘ ‘ ) ей тоже интересно! 🙂 Большое спасибо! Serega54 что помог разобраться! И подтвердил мои мысли!
Ну погнали : сразу скажу как я понял что эта инструкция распространяется на все Демпфера такого размера не зависит от модели авто! Смотрел на сайте такой же размер есть и на другие авто и их не мало!Те которые больше размером возможно у них другие цифры по регулировке min и max длины если сделать не правильно он либо не будет работать должным образом либо возможно его повредить при его использовании . Моя инструкция подходит для CL -7 — 9, 100 %, у них только различаются кронштейны (крепления). За орфографию сильно не пинайте плохо учился в школе! Про установку расписывать сильно не буду это можно у других в БЖ найти!

Напишу все что перевел и сам понял :
— Что написано в инструкции,
-Далее по подробнее тоже из инструкции,
-По проще ( более сокращенный вар. ),
-Мой вар.(без лишних заморочек):)

Лучше прочитать все чтобы понятнее было!
Смотреть рис. Которые я нарисовал на листах гайки пронумерованны ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ), и т.д.
Ну погнали что же от нас скрывали (Японцы, Китайцы, Англичане)
— Что написано в инструкции :
1 ) Установить монтажные кранштейны следуя инструкции по установке (сначала нужно установить кранштейны )
2 ) Стопорная гайка ( 1 ) на рисунке ослабить эту гайку чтобы удлинить или укоротить общую длину Демпфера. После того как длина установлена затяните гайку ( 25-30 футов. Фунтов).Расстояние от уха ( 4 ) до стопорной гайки(1) не должно превышать более 10мм или 6 протектора резьбы, выхода за контрогайку.
3 ) Гайка ( 2 ) это гайка регулировки или уменьшения масштаба, чтобы установить жесткость Демпфера. Диапазон регулировке изменяется расстояние от верхней части регулятора ( гайка ( 2 ) ) к алюминивому корпусу.Max измерения для мягкой настройки 15мм больше возможно сорвать резьбу. 10мм для мах настройки производительности.
4 ) После регулировки ( предворительной нагрузки 10мм — 15мм ) гайка (2).Затяните стопорную гайку ( 3 ) — 35 фунтов.
5 ) Ухо ( 5 ) на рисунке. Этот конец не регулируйте длину Демфера в этом направлении.
— Далее по подробнее тоже из инструкции:
1 ) Установить монтажный кронштейны следуя инструкции для вашего авто.
2)Устанавливаем ( предворительную нагрузку) Жесткость ( 10мм -15мм ). гайка (2). Установка нагрузки с завода находится на 14мм это мягкая регулировка.
3 ) Для регулировки ( жесткости 10мм — 15мм ) ослабить стопорную гайку номер ( 3 ) на рисунке. Для мягкой настройки max 15мм, не удлинять за пределы 15мм или Демпфер не будет работать должным образом и возможно его повредить при использовании. Для жесткой настройки max 10мм ” ( Не затягивайте за пределы 10мм ) “. Выход за пределы 10мм может повредить или привести к преждевременному износу Демпфера!
4 ) Когда ( жесткость 10мм — 15мм гайкой (2) ) установлена затяните стопорную контрогайку ( 3 ) на рисунке .
5)После регулировки (жесткости 10мм — 15мм гайкой ( 2 )) может потребуется ( удлинить или укоротить ) общую длину Демфера. Ослабить ( открутить ) гайку ( 1 ) и отрегулировать общую длину Демпфера но не выходя за пределы 10мм или 6 протектора резьбы, выхода за контрогайку до уха ( 4 ). Так чтобы расстояние соответствовало монтажным кранштейнам. Длину Демпфера следует устанавливать без какой либо силы, приложенной к единице.
6 ) После того как длина установлена затяните гайку ( 1 ) на 25-30 футов.
— По проще (более сокращенный вар. ) :
1 ) Установка кронштейнов.
2) Отрегулировать жесткость ( 10мм -15мм ) гайка ( 2 )
3 ) затянуть гайку ( 3 )
4) ослабить контрогайку ( 1 )
5) прикрутить ухо ( 5 )конец Демпфера.
6 ) отрегулировать общую длину Демфера. Не более 10мм или 6 протектора резьбы выхода за контрогайку до уха ( 4 ). Без какой либо силы, (нагрузки на Демпфер ).
7 ) затянуть гайку ( 1 ).
8 ) прикрутить ухо ( 4 ) к кронштейну.
— Для тех у кого уже стоит Демпфер по правильному нужно открутить от кронштейна ухо (4) ослабить гайки ( 1 ) и ( 3 ) отрегулировать жесткость гайка (2), затянуть гайку ( 3 ) отрегулировать длину общую длину Демфера, но не более 10мм или 6 протектора резьбы выхода гайки ( 1 ) до уха ( 4 ).Затянуть гайку ( 1 ) и прикрутить ухо ( 4 ) к кронштейну.
— Мой вар.(без лишних заморочек) :
Для тех у кого уже стоит Демпфер!
1) ослабить гайки ( 1 ) и ( 3 )
2) Отрегулировать жесткость гайка ( 2 )
3) затянуть гайку ( 3 )
4) крутя корпус можно отрегулировать длину ( уменьшить или удлинить ) это будет зависеть от того если вы увеличиваете жесткость значит общая длина Демпфера уменьшиться соответственно расстояние от гайки ( 1 ) до уха ( 4 ) нужно будет регулировать. Но не более 10мм или 6 протектора резьбы выхода от гайки ( 1 ) до уха ( 4 ). Если делаем мягче то ( увеличится общая длина Демпфера ) значит нужно будет уменьшить длину от гайки ( 1 ) до уха ( 4 ).
5 ) крутим корпус для увеличения или уменьшения общей длины Демпфера нужно смотреть на двигатель чтобы не было преднатяга без какой либо силы, приложенной к единице.
6 ) отрегулировав общую длину Демпфера затягиваем гайку ( 1 ). Проверяем мм.
Кому интересно что в нутрии : пластиковая втулка, шток и две резинки.
Надеюсь всем понятно будет! Спасибо всем за внимание! ! Наконец-то я это сделал Ура! А то скоро ставить! Пользуйтесь на здоровье!
Двигатель у нас назад отклоняется а Демпфера просто не дает ему отклоняться.
Ниже я скинул ссылки там где написано Stiffy для Европы 2,4 с правильным кранштейнами(крепления) .Еще ниже есть ссылка на сайт там СПУН можно найти для японского с правильным кранштейнами (крепления)
И еще один нюанс как я понял из ”отзывов и вопросов” на сайте зимой его лучше не использовать если вы живете где не холодно томожно не снимать! При холодной погоде (-30) могут быстрее изнаситься резинки!

Могу ли я использовать барометрический демпфер с дровяной печью?

Дома развивались на протяжении многих лет, от архитектурных стилей до гаджетов, которые можно найти в доме. Другой аспект домов, которые развивались, это то, как они отапливаются. Дровяное отопление становится менее популярным методом отопления домов из-за того, что дровяные печи и камины в некоторых городах запрещены.

кредит: amoklv / iStock / GettyImagesC Могу ли я использовать барометрический демпфер с дровяной печью?

Важно выяснить, какая система отопления функционирует в доме, прежде чем вы решите купить дом. Дровяные отопительные системы в основном можно найти в более сельских районах, что может поставить некоторые серьезные вопросы с точки зрения технического обслуживания и ежедневной эксплуатации.

При рассмотрении функциональности дровяной печи могут появиться такие термины, как тяга, котел и барометрический демпфер, и важно знать, что это такое, прежде чем предполагать, что вы знаете, как работает дровяная печь.

Что такое черновик?

Обычно термин «черновик» имеет отрицательное значение, поскольку он относится к фильтрации холодного воздуха через помещение. Когда дело доходит до регулятора тяги на дровяной печи, это по сути та же идея, но ее можно рассматривать как хорошую вещь. Для того чтобы огонь был успешным, ему необходимо дышать, а для того, чтобы это произошло, он должен вступать в контакт с воздухом, в данном случае – сквозняком. Тяга должна контролироваться лицом, разжигающим печь; в противном случае огонь не загорится.

Читайте также:  Противопожарная крышная разделка дымохода: технология монтажа

Тяга расположена в секции котла печи, которая находится в дымоходе. В некоторых системах тяга также может поступать из фронтальных вентиляционных отверстий, расположенных в дверце печи или под дверцей печи. Когда придет сквозняк, горячий воздух и дым в печи от горящего огня будут вытеснены из трубы новым воздухом, закачиваемым в нее. Новый воздух, как правило, холоднее, чем воздух в печи, поэтому, когда холодный воздух вступает в контакт с горячим воздухом, холодный воздух опускается ниже горячего воздуха, и горячему воздуху некуда идти, кроме как вверх по дымоходу и снаружи.

Черновики, как правило, легко контролировать благодаря легко доступным рычагам или ручкам, которые обеспечивает ваша система демпфирования. Если вы видите на камине или дровяной печи ручку, которую не понимаете, то есть вероятность, что это «кнопка» управления вашей заслонкой. Его можно ослабить для перемещения влево или вправо, чтобы закрыть или открыть заслонку, и снова затянуть назад, чтобы закрепить его на месте. Иногда можно также найти рычаг для управления тягой, которую вы просто перемещаете взад-вперед в зависимости от того, сколько тяги вы хотите иметь в своей печи.

Важно знать, как контролировать тягу, чтобы вы могли контролировать то, что происходит внутри печи. Вы также должны знать, как тяга влияет на ваш огонь, чтобы иметь преимущество перед самим огнем. Если тяга не контролируется, это может привести к тому, что высокоскоростные дымовые газы блокируют поступление горячего воздуха в котел вместе с другими проблемами, с которыми трудно справиться.

Какова цель демпфера дымовых газов?

Прежде чем перейти к тому, что такое дымоход, сначала мы должны понять, что такое дымоход на дровяной печи. Дымоход – это труба, которая служит проходом для любого газа, дыма, горячего воздуха или других паров, создаваемых огнем, для отвода от источника огня. Это также важно, чтобы дымоход не пострадал от вредных выбросов, которые откладывает огонь.

Распространенным заблуждением является то, что дымоход – это сам дымоход, но это не так. Дымоход находится внутри дымохода и содержит тепло, создаваемое огнем. Его можно контролировать с помощью заслонки, позволяющей рассеивать тепло в комнате, а не рассеиваться через дымоход. Дымоход защищает дымоход от любого потенциального ущерба, который может нанести огонь, и продлевает срок службы дымохода.

Когда заслонка дымохода закрыта, вы, по сути, не позволяете выходу тепла. Вместо того, чтобы выходить из трубы, тепло будет рассеиваться в комнате, позволяя комнате согреться. Это позволит комнате сохранять тепло. Если дымоход оставлен открытым, все тепло от огня выйдет и оставит вашу комнату или дом холодным. Научившись использовать заслонку дымохода, вы сможете контролировать тягу в печи и, увеличивая температуру в вашем доме, управлять тем, насколько открыта или закрыта заслонка.

Заслонка дымохода – это система, которой вручную манипулируют, и это система заслонки дымовых труб, наиболее часто встречающаяся на дровяных печах. Закаленные дровяные пользователи предпочитают этот метод регулирования проекта из-за того, что его функциональность зависит исключительно от того, что человек желает. Он не зависит от автоматической системы, такой как барометрический демпфер.

Барометрические демпферы необходимы на дровяных печах?

Все дровяные печи нуждаются в системе, которая позволяет воздуху достигать огня. Поток воздуха может регулироваться барометрическим демпфером, демпфером дымовых газов или простыми вентиляционными отверстиями, которые позволяют воздуху попасть в огонь. Выбор демпферной системы полностью зависит от предпочтений пользователя, в зависимости от того, с чем он наиболее удобен. Барометрические демпферы не нужны на дровяных печах, но часто рассматриваются как полезные для домовладельцев, которые плохо знакомы с работой дровяных печей. Поскольку существует множество различных стилей и функций дровяных печей, важно понять, как работает ваша дровяная печь, прежде чем использовать ручной демпфер.

Для новых пользователей дровяных печей может быть сложно определить дымоход, но барометрический демпфер берет на себя все догадки из процесса возгорания и технического обслуживания. Отличным вариантом является установка барометрического демпфера, пока вы не выясните, как работает ваша дровяная печь. Как только вы лучше разберетесь в сквозняках, демпферах и в целом в пожаре, использование ручного демпфера, вероятно, будет более полезным.

Барометрические демпферы обычно не используются на дровяных печах, но их чаще можно встретить на других типах печей, например, на маслах или углях.

Как отрегулировать тягу на дровяной печи

С тягой в печи может быть сложно справиться, потому что если вы даете много воздуха или недостаточно, это может повлиять на тепло, исходящее от огня. Заслонка должна подавать «свежий» воздух, также известный как сквозняк, в печь, чтобы выталкивать выбросы от огня вверх и из дымохода. Если в дымовой трубе есть заслонка, она должна быть открыта, когда огонь будет позволять горячему дымному воздуху подниматься и вытекать из трубы. Когда огня нет, его следует закрыть, чтобы наружный воздух не проходил через дымоход и не выходил из печи.

Тяга должна контролироваться, когда огонь пытается поймать и нужно внимательно следить. Когда огонь только начинается, заслонка должна быть широко открыта, чтобы как можно больше воздуха достигло пламени. После того, как будет установлено твердое пламя, не опасаясь его исчезновения, заслонку следует отрегулировать и слегка закрыть. Это предотвратит слишком быстрое сжигание огня в древесине и будет поддерживать огонь стабильным и «живым» в течение более длительного периода.

Регулирование тяги на вашей плите также позволяет вам перевести печь в «спящий» режим, в котором огонь может гореть дольше, например, в течение ночи. Тяга к источнику огня должна быть крайне ограничена, чтобы сохранить огонь и продлить его. Очень важно следить за настройкой демпфера, потому что, если он остается закрытым в поворотные моменты, он погасит огонь и, следовательно, убьет источник тепла, исходящий от него. Если вы оставите заслонку открытой слишком долго, то из-за тяги огонь станет немного неуправляемым. Вы обнаружите, что сжигаете больше древесины, чем необходимо, а также сталкиваетесь с потенциальными опасностями, такими как поджог вашей трубы или заполнение вашего дома дымом.

Как работает барометрический демпфер

Барометрический демпфер может быть назван автоматическим регулятором демпфера для печей. Как упоминалось ранее, это не идеальная система для использования на дровяной печи. Хотя это не незаконно, это просто не предпочтительный метод регулирования заслонки на дровяной печи. Барометрические демпферы обычно используются в системах сжигания масла.Барометрический демпфер обычно находится в вентиляционном отверстии, где дымоход встречает источник тепла, в случае дровяных печей, где происходит пожар.

Система регулируемого веса – это то, как функционирует барометрический демпфер. Вес регулируется таким образом, чтобы дверь в барометрической демпферной системе открывалась или закрывалась в зависимости от того, сколько воздуха необходимо огню. Чем больше воздуха впускается, тем сильнее горит огонь. Что делает эту систему полезной для людей, которые плохо знакомы с использованием дровяных печей, так это то, что она устраняет догадки о поддержании огня. Вес отрегулирован техником, который устанавливает барометрическую демпфирующую систему, и после этого нет необходимости самонастраиваться.

Есть два вида барометрических амортизаторов. Есть демпфер одностороннего действия, который означает, что маленькая дверь поворачивается только в одну сторону, позволяя воздуху выходить. Однако, если есть какое-либо давление или отталкивание от дымохода, дверь закроется, предотвращая поступление воздуха с противоположного направления.

Другой тип барометрического демпфера – это демпфер двойного действия, который позволяет двери поворачиваться в обоих направлениях. Это позволяет горячему воздуху и дыму выходить, одновременно пропуская воздух из дымохода, если дымоход заблокирован или если из дымохода идет нисходящий поток.

Барометрический демпфер может отвлечь внимание от процесса поддержания огня; Тем не менее, по-прежнему важно быть в курсе того, как работает этот тип демпферной системы. Также важно попытаться выяснить, как работает ваш барометрический демпфер и какую роль он играет в вашей дровяной печи.

С этой установленной системой вам может быть трудно начать огонь с нуля, так как поток воздуха к вашему пламени будет ограничен. Очень важно знать, как обойти эту дилемму и другие проблемы, которые могут возникнуть. Большинство проблем можно полностью избежать, полностью понимая функциональность барометрического демпфера.

Лиза Дингман

Как постоянная мама, письмо позволяет мне следовать своей страсти и расширять свои знания по предметам, которые в противном случае я бы не изучал.

Что такое стабилизатор тяги дымохода, зачем он нужен и как правильно его установить

Я приветствую своего уважаемого постоянного читателя! Сегодня речь пойдет о том, что такое стабилизатор тяги дымохода и для чего его устанавливают в дымоотводы отопительных агрегатов.

Что это такое и зачем он нужен

Дымоход далеко не всегда работает идеально. Нередко из-за большой длины в нем возникает слишком сильная тяга (разрежение, падение давления), в ветреную погоду порывы ветра вызывают скачки давления, при прогреве дымохода (растопке) тяга также усиливается.

Контролировать короткие скачки тяги практически невозможно, а они могут навредить отопительному оборудованию – например, могут сбить пламя в газовых котлах, а частые включения и вспышки газа при розжиге вредят им.

Слишком сильная тяга уменьшает КПД отопительного агрегата – часть тепла не успевает пойти на разогрев теплообменника или самой печи и «улетает» вместе с отходящими горячими газами. Кроме того, сильная тяга нередко заставляет дымоход гудеть и мешает жильцам дома.

Для устранения скачков давления и чрезмерной тяги в дымоходе и придумали стабилизатор тяги – несложное устройство. Оно устанавливается в нижнюю часть дымовой трубы.

Стабилизатор при чрезмерном разрежении газов в дымоходе автоматически впускает немного воздуха из помещения. Это выравнивает давление и уменьшает скорость подъема дымовых газов.

Что влияет на тягу

Причины изменчивости тяги:

  • Если оголовок дымохода ниже конька кровли, то на тягу влияет направление ветра. Хотя расчеты, применяемые при определении высоты дымохода, и обеспечивают выход трубы выше зоны ветрового подпора и достаточную минимальную тягу при любых условиях, это не обеспечивает стабильную тягу – при направлении ветра вдоль конька или стены дома она увеличивается. Да и округление всех показателей (длины и площади сечения борова) при расчетах в большую сторону также увеличивает разрежение в дымоотводе.
  • В зависимости от погоды тяга также увеличивается или уменьшается. При ясной погоде давление близко к норме, при осадках и влажности давление падает. При высоком атмосферном давлении относительное разрежение, то есть разрежение в сравнении с атмосферным давлением в дымоходе увеличивается, при низком – уменьшается.
  • В холодную и очень холодную погоду увеличивается разница температур между помещением и улицей – это также увеличивает тягу.
  • На резкие изменения тяги в дымовой трубе влияют и порывы ветра. Если при длительных изменениях погоды тягу можно немного скорректировать с помощью шибера (заслонки), то при очень быстрых скачках давления никакой шибер не поможет.

Устройство и принцип работы

Стабилизатор давления выполняет функцию клапана. Изготавливают его только из нержавеющей стали, он эксплуатируется при температурах до 500 °С и выше и используется на дымоходах отопительных агрегатов на любом виде топлива – от газовых котлов до угольных печей. Оцинкованную сталь для стабилизаторов не используют – они устанавливаются близко от котлов, подвергаются действию высоких температур, отчего оцинкованная сталь быстро прогорит.

Читайте также:  Что нужно делать, чтобы убрать конденсат в дымоходе?

Конструктивно стабилизатор напоминает заглушку с отверстием, которое закрыто подвижной пластиной. Пластина качается на оси, как маятник, и открывает либо закрывает отверстие при срабатывании. На пластине закреплен противовес. Для регулировки давления имеется вращающаяся рукоятка. Для монтажа стабилизатора в дымовую трубу вблизи отопительного агрегата устанавливают специальный тройник.

Принцип работы: если разрежение давления в дымоходе увеличивается, стабилизатор приоткрывает клапан и впускает количество воздуха из помещения, необходимое для выравнивания давления в соответствии с регулировкой, затем клапан закрывается. При этом клапан практически мгновенно срабатывает на изменение давления.

Существуют стабилизаторы в виде грибка. Применяют их в основном для газовых котлов, для твердотопливных такой стабилизатор не подходит. Участок дымохода расширяется в виде грибка. Под грибком монтируется температурный датчик. Если тяга значительно уменьшается или опрокидывается, горячие газы будут собираться под грибком (даже очень кратковременно пойдут в помещение), нагреют датчик, и он отключит подачу газа в камеру сгорания.

Преимущества и недостатки

Преимущества установки стабилизатора тяги в дымоход:

  1. Увеличивается безопасность эксплуатации отопительного оборудования.
  2. Устраняются резкие изменения тяги при сильном ветре.
  3. Стабилизатор уменьшает перегрев дымоходного канала при розжиге печи, твердотопливного котла или камина, удлиняет срок службы дымоходов.
  4. В дымоходы печей и котлов длительного и сверхдлительного горения устройство монтируется изначально.
  5. Снижается выброс продуктов неполного сгорания топлива (угарного газа) в атмосферу.
  6. Самые существенные достоинства – стабилизатор уменьшает ненормативные утечки тепла с отходящими газами, повышает КПД котла, экономит топливо. Некоторые источники (польская фирма POLMAR) приводят экономию до более 30 %, гарантированно можно сэкономить 3-9 %. На газовых котлах экономия меньше, на твердотопливных агрегатах – больше. 3 или 9% экономии – вроде бы немного, но просчитайте сумму, которую вы сэкономите за сезон. Я уверен, сумма вас приятно удивит.

Недостатки практически отсутствуют, однако учитывайте, что стабилизатор может только понижать тягу, но не способен ее повышать.

Сделать самостоятельно или купить

Конструкция стабилизатора достаточно проста, и его несложно можно изготовить своими руками, хотя регулировка тяги покупными изделиями немного точнее. Для готовых современных труб, собранных из модульных элементов, проще подобрать устройство того же производителя, для самодельных банных и гаражных печек стабилизатор можно сделать и самому – просто нет смысла приобретать фирменное изделие.

Проверенные производители

Не все фирмы, выпускающие дымоходы, выпускают и стабилизаторы тяги. Еще сложнее обстоит дело, когда ищут стабилизатор для труб из кирпича или асбоцемента. Если вы устанавливаете покупной модульный дымоход, керамический или из сэндвича, то имеет смысл покупать комплектующие той же фирмы. К тому же в глубинке в продаже чаще всего представлены трубы одного-двух брендов, и выбора практически нет.

Часто можно услышать похвалы в адрес польского производителя – фирмы Darco; стабилизаторы выпускают также КРАФТ (Воронеж), ZKZ-INDUSTRI (Чехия), POLMAR (Польша); SWaG (Украина); в сети встречается марка Afriso, киевская марка Трио-Трейд (Версия-Люкс).

Примерная цена

Приведу информация о том, сколько стоит стабилизатор тяги:

  • для дымоходов диаметром 100 мм
  • диаметром 150 мм
  • диаметром 200 мм

Как сделать регулятор тяги своими руками

Изготавливать компенсатор своими руками или купить готовый – решать вам. Для удобства стоит сделать чертеж с точными размерами. Можно подготовить выкройки из ватмана и по ним вырезать детали из металлического листа.

Своими руками стабилизатор изготавливают из трубы подходящего диаметра, материал – нержавеющая сталь марки AISI 304 или 321. Можно сварить трубу из листа нержавейки, понадобится аргоновая сварка. Толщина листа – 1 мм. Внутренний диаметр совпадает с диаметром дымохода. Длина – 250-300 мм. Швы необходимо тщательно зачистить. Для клапана выполняется вырез – примерно 15 % от сечения борова дымохода.

Возле выреза устанавливается поворотная ось – пруток диаметром 8-10 мм, на нее крепится пластина клапана, закрывающая отверстие. Для крепления оси приваривают гайки к трубе и пластинке, ось вставляется в них. Для регулировки на пластину приваривают противовес – болт с накрученной гайкой большой высоты. Возле верхнего и нижнего края на расстоянии 25-30 мм от края трубы необходимо развальцевать канавки для фиксации стабилизатора. Устройство крепится широкими хомутами к дымоходу.

Технологию изготовления самодельного регулятора можно увидеть на видео:

Варианты размещения регулятора тяги

От размещения стабилизатора зависит вид сборки:

  1. На горизонтальном участке трубы между котлом и вертикальным дымоходом, на расстоянии не меньше 400 мм от поверхности пола.
  2. На вертикальном участке дымохода на 500 мм выше подсоединения котла.
  3. На вертикальном участке ниже подсоединения котла на расстоянии не меньше 400 мм от поверхности пола.

Способы усилить тягу дымохода

Назначение регулятора тяги – гасить чрезмерное разрежение в дымоходе. Увеличивать тягу стабилизатор не может. Что же делать, когда тяга явно недостаточна?

Для усиления тяги делают следующее:

  1. Проверяют, не забился ли дымоходный канал сажей, прочищают его.
  2. Проверяют, имеется ли доступ воздуха в помещение или подвод воздуха с улицы к топке отопительного агрегата. При необходимости открывают форточку или проводят трубу для забора чистого воздуха с улицы.
  3. Анализируют, достаточно ли утеплена труба, не подмок ли утеплитель. В случае с современными керамическими или сэндвич-трубами утепление можно считать достаточным, при утеплении стальных труб своими руками возможны неприятные сюрпризы. Традиционные кирпичные трубы также желательно утеплить.
  4. Выясняют, есть ли дефлектор на верхе трубы. Нередко установка дефлектора решает проблему.

Если все поиски не привели к решению проблемы, стоит пригласить опытного теплотехника – безопасность семьи превыше всего.

Если вы поменяли отопительный агрегат на более современный (или переложили печь или камин), то необходимо:

  • Просчитать минимальные длину и площадь сечения борова в зависимости от мощности отопительного прибора (см. мою статью про расчет дымохода).
  • Рассмотреть необходимую высоту трубы в зависимости от расположения относительно конька и зоны ветрового подпора высоких строений и крупных деревьев.
  • Если дымоход недостаточной высоты и площади сечения, то его либо нарастить, либо смонтировать дымосос – специальный вентилятор. Он устанавливается на оголовок трубы.
  • Если старая труба имеет сечение, намного больше расчетного, эту проблему устраняют при помощи шибера или установки вкладыша. Если труба слишком длинная – также можно использовать шибер.

При замене старой печи или камина на современный котел трубу наверняка придется модернизировать, так как современные котлы имеют большой КПД, агрессивный конденсат и невысокую температуру отходящих газов. Даже твердотопливные современные агрегаты имеют более низкую температуру дыма, чем старые дровяные печи.

Модернизация дымоходов – очень сложный процесс, но при внимательном отношении к делу получится рассчитать необходимые изменения и улучшить ситуацию.

Заключение

Я прощаюсь со своим любимым читателем. Подписывайтесь на обновления на моем сайте, и вы всегда будете обеспечены свежей информацией по вопросам ремонта или строительства. Желаю вам успеха при строительстве родного дома. Делитесь нашими статьями с собеседниками в соцсетях, приглашайте их читать обновления на сайте.

Что такое ДЕМПФЕР и проблемы связанные с ним?

Что такое ДЕМПФЕР и проблемы связанные с ним?

Сообщение Kyлибин » 02 окт 2005 16:07

Ну, для начала расскажу, что такое ДЕМФЕР… данное изобретение выполняет несколько функций:

1. Является клапаном, удерживает чернила около печатной головы и не дает им уходить обратно в субтанк (картридж, банки).
2. При непрерывной подаче чернил, чернила качаются печатной головой по всей чернильной магистрали… от резервуара с чернилами до печатной головы. Сама печатная голова не в состоянии удержать чернила и ей в этом помогает ДЕМФЕР, основные свойство которого описаны выше. При печати (движении печатной каретки), в чернильной магистрали создается эффект «шприца» (перепады давления), которые происходят из-за:
1) Изменения высоты трубочек.
2) При движении каретки в одну сторону чернила нагнетаются в сторону головы,
при движении обратно возникает эффект натяжения чернил (чернила как бы «высасываются» из ДЕМФЕРА).
3) Большое значение имеет количество чернил в субтанке (картридже, банке). Это самая большая проблема в подобной системе подачи чернил. Это касается не только СЕЙКО/ОСЕ, у которых данная проблема кое-как решена, но и Эпсоны (не все), Мьюто, Мимаки, Роланды. Решена проблема у HP, Энкадов и у 90% бигформатников. Для нашей системы важно держать постоянный (одинаковый) объем чернил в данных резервуарах, чем он точнее, тем больше смысла в ICC профилях (попадание в цвет), более стабильная печать. Да, и чем меньше объем данного резервуара, тем лучше. Ну, так вот, ДЕМФЕР имеет в своем конструктиве эластичную пленочку и микронную сетку, которые «ловят» эти перепады давления. При нагнетании чернил в сторону головы (при движении каретки), пленка раздуватся, т.к. микронная сетка, пользуясь законами физики (поверхностное натяжение жидкости), не пропускает чернила в сторону головы. При «отсасывании» чернил со стороны головы, пленка втягивается в ДЕМФЕР, а сетка также продолжает удерживать чернила в голове. При всем при этом чернила одновременно поступают в голову для печати. Пленка возвращается обратно при помощи «пружинки», которая не дает пленке прилипнуть к стенке «ДЕМФЕРА». Так про давление закончили.
3. ДЕМФЕР выполняет роль фильтра. Микронная сетка задерживает грязь мусор и т.д.

Из всего вышеперечисленного лично я сделал вывод еще 4 года назад… что БУРЖУИ НАС ИМЕЮТ. Объясню почему… вся систем как «ниточка»… натянута до предела… :

1. Пропускная способность головы.
2. Вольтаж печатной головы.
3. Минимальный и максимальный размер капли.
4. Линейная скорость головы.
5. Пропускная способность демфера.
6. Объем демфера.
7. Высота демфера относительно головы.
8. «Микронность» сетки в демфере.
9. Эластичность пленки демфера.
10. Протяженность чернильной магистрали.
11. Диаметр трубочки чернильной магистрали.
12. Высота голов относительно резервуаров с чернилами.
13. Объем резервуара с чернилами.
14. Вязкость чернил.
15. Яркость чернил.
16. Агрессивность чернил.
17. Время высыхание чернил.
18. Температура печатного стола.
19. ICC профиля.
20. И много другое (профессиональные тонкости, о которых не буду говорить).

Измените одну из переменных, и вся система рухнет как карточный домик. Подобные системы создаются для высасывания из нас денег. Есть способ решить эту проблему, но для этого нужно взять болгарку и отпилить половину скелета плоттера. Да, я про уродов… СЕЙКО очень боялась таких как я и поэтому установила панели управления не спереди, а сзади… =( Ничего… скоро я возьму болгарку и поимею БУРЖУЕВ.

Ну, так вот, основная проблема, ЯРКОСТЬ ЧЕРНИЛ.

При такой системе нужно выплевывать меньше чернил на материал, чтобы сильно не напрягать систему… для этого чернила должны быть очень яркими и стабильными, соответственно дорогими, но не настолько, на сколько стоят оригинальные.

Неоригинальные чернила должны максимально «клонировать» оригинал, соответственно должны быть дешевле, соответственно теряется яркость и стабильность. Опять будет реклама, но рекламой я бы это не назвал, т.к. Вы сами можете это проверить… единственный «ЯРКИЙ» производитель чернил – МЕГАИНК. По отношению к другим производителям он «ЯРЧЕ» всех… при этом свойства чернил не поддаются физическому объяснению (поэтому я и уважаю их ХИМИКА с большой буквы). Не буду вдаваться в подробности, я проводил много тестов и экспериментов, которые подтвердили мои предположения, что МЕГАИНК просто СУПЕР. Ни один из производителей не стоит даже рядом… я не говорю про оригинал по БЕЗУМНЫМ ценам. Все бы было хорошо с ОСЕ/СЕЙКО, если бы не демфера, которые сделаны просто безобразно для Японского качества. Сетка в демферах, как я уже неоднократно говорил, сделана из ткани.

Читайте также:  Гидроизоляция дымохода на крыше своими руками

1) Сетка плохо припаяна.
2) Если и припаяна, то не натянута по периметру и выглядит как мятая тряпка.
3) Если и припаяна и натянута, то со временем растягивается и в конечном итоге рвется.

Признаки рваного демфера. Начинает полосить печатная голова через 0.5 – 1.0 метр печати. Если через большее расстояние, это скорее всего уже виноваты субтанки из-за недостатка чернил, которые докачиваются по окончании печати либо когда в них остается совсем мало чернил. Еще бывает полошение из-за воздуха в системе, но при оригинальной системе подобные факты встречаются очень редко.

Как проверить работают у Вас демфера или нет? Для ОСЕ/СЕЙКО:

1. Отключите питание и обесточьте плоттер.
2. Снимите верхнюю пластиковую крышку на четырех винтах, между клавиатурой управления плоттером и крышкой закрывающей печатную каретку.
3. Снимите два металлических кожуха, которые закрывают шлейфы печатных голов и саму плату на печатной каретке.
4. После первых двух процедур Вашему взору откроется плата печатной каретки со множеством шлейфов и проводов, не бойтесь тут все просто. Нужно вытащить из платы каретки 4 широких шлейфа и открутить один винт зажима, который их зажимает. Вытаскивайте и вставляйте шлейфы очень аккуратно, т.к. Вы можете их повредить и Вы столкнетесь с малоприятными событиями. Шлейфы можно сдвинуть под кожух плоттера, чтобы не мешали.
5. Отсоединяете от платы провод датчика энкодера, т.к. он мешает «опрокинуть» плату вперед.
6. Отвинчиваете винты по всему периметру платы.
7. На печатную каретку кладете тряпку или что-то мягкое и «опрокидываете» на нее плату (тряпка нужна чтобы не повредить плату).
8. Под платой есть защитная пластиковая пластина, снимите ее и не забудьте установить при сборке.
9. Под защитной пластиной Вы увидите много пластиковых трубочек с чернилами, которые идут от печатных голов к демферам. Сами демфера защелкнуты на каретке, не бойтесь из «отщелкивать». Они снимаются достаточно легко, ловкость рук и все ОК. =) При этом будьте аккуратны, т.к. Вы можете сдвинуть каретку с парковочных станций и головы могут засохнуть. Можете «отщелкнуть» все демфера по очереди.
10. Для того чтобы проверить демфер, нужно открутить трубочку с демфера, которая приходит со стороны головы. Как я и говорил ранее, рабочий демфер должен удерживать чернила около печатной головы и чернила не должны уходить обратно в резервуар с чернилами. Если у Вас в демфере, после съема трубочки, пошли пузыри и чернила стали уходить в субтанк, то просто делайте выводы… =(

Готовьте 80 евриков и бегите к своему продавцу, Вам повезет, если у Вас есть гарантия, т.к. купленный Вами новый демфер, скорее всего, работать не будет. Работает примерно 1 из 5. Мною было куплено 30 демферов (не для себя), и из них работало только 5шт. По гарантии Вы смело сможете разорить своего продавца не меньше чем на штукарик евро, пока он Вам установит полностью работающие демфера, но, скорее всего их как обычно не окажется на складе и Вам их придется ждать целый месяц, а при знании дела, Вас вообще пропарят до окончания гарантии. Да, через 2-3 месяца печати, можете смело проделывать данную процедуру, т.к. новенькие демфера снова будут рваные… =(

Четыре года назад я уже стал ломать голову, как решить задачку со столькими переменными, пытался их поменять (вставить в систему неоригинальные чернила, чтобы печатало без проблем. Я печатал на Роланде FJ-600), но вся система разваливалась очень быстро и переставала работать. Менял головы, творил брак… и т.д., Вы сами все это знаете не хуже меня. В конечном итоге я добавил в систему свою дополнительную переменную «ЖЕСТКИЙ» демфер, который нормализовал все ситуацию. Я над данной разработкой бился целый год, пока не создал полноценную рабочую систему.

Плюсы «ЖЕСТКОГО» демфера:
1. Ресурс не меньше 100 литров.
2. Долговечный.
3. Увеличивает срок службы печатной головы в 5 раз.
4. Увеличивает срок службы оригинального демфера в 5 раз.
5. Более стабилен и надежен, чем оригинальный демфер.
6. Работает как фильтр.
7. Высокая пропускная способность.
8. Удерживает чернила у печатной каретки.

Система проверялась в течение трех лет на Rolande FJ-600, Rolande SJ-740, Mimaki JV3 160. Все тонкости и нюансы были учтены, все проблемы устранены.

За последние 8 месяцев данная система подгонялась и дорабатывалась под СЕЙКУ/ОСЕ. После ее доработки пропала необходимость в замене демферов, даже если они бракованные, т.к. «ЖЕСТКИЙ» демфер справляется с нагрузкой самостоятельно. При этом Вы можете себе позволить без страха и риска печатать не только при баночной системе, но и можете себе позволить круговую систему, т.к. данный «ЖЕСТКИЙ» демфер фильтрует чернила. Дешевле поменять демфер, чем печатную голову.
Система уже работает на 11 плоттерах ОСЕ/СЕЙКО. Показатели очень хорошие. На 5 еще не успели поставить, т.к. клиенты находятся очень далеко… =(

Да, данный демфер можно ставить на Эпсоновские головы, XAAR 126/128. На Спектре и Хитачи еще не проверял. На XAAR 500 кажись не поможет, т.к. трудности в самой голове… =( Хотя можно попробовать =) При наличии на плоттере подобной системы и чернил МЕГАИНК, дам гарантии на головы.

Делайте Выводы господа. Очень рад встретить на данной строке читателя, который умудрился прочитать все вышесказанное… значит оно Вам нужно… =)

Для ГП Гуржуенко… старался не улыбаться =) и не ставить тройные точки… =) Ставил пустые строки, чтобы Вам было удобнее удалять и править данный текст… =(

Без колебаний: устанавливаем рулевой демпфер

В прошлых материалах мы писали об установке защит, спасающих мотоцикл от «травм» при падениях. Теперь пришло время поговорить о детали, которая способна предотвратить само падение. Речь пойдет о рулевом демпфере.

000_moto_0612_086

Начнем с теории. Любая система способна колебаться как струна. И как у струны, у любой системы есть определенная резонансная частота. Если внешние воздействия по своей частоте приближаются к резонансной частоте системы, то амплитуда ее колебаний быстро увеличивается — возникает резонанс. Классический пример такой ситуации — мост, по которому маршировала рота солдат. Частота их шага совпала с резонансной частотой моста, и усилившиеся колебания разрушили конструкцию. В девятнадцатом веке несколько мостов упали именно из-за этого. После чего военным запретили идти в ногу на мостах.

Корпус мотоцикла — не исключение. Это тоже система, подверженная резонансу. И внешние вибрации (спровоцированные неровностями дороги или неудачным приземлением с вили) способны раскачать ее до полной потери устойчивости и управляемости. Вобблинг (wobbling) — очень неприятное слово для мотоциклиста — означает усиливающуюся раскачку руля вправо и влево, и это часто приводит к полной потере управления (и, как следствие — к падению). Уменьшить вероятность возникновения вобблинга возможно. Прежде всего, для этого необходимо поддерживать ходовую часть мотоцикла и подвески в исправном состоянии. Износ или неподходящие настройки амортизаторов усиливают опасный эффект. Но даже абсолютно новый мотоцикл еще не гарантирует противодействие резонансу. Помочь призван рулевой демпфер. В целом эта деталь мало отличается от гидравлического амортизатора, но имеет несколько важных особенностей.

Классический рулевой демпфер представляет собой трубку, заполненную маслом со штоком и поршнем внутри. Корпус крепится к раме мотоцикла, а шток — к вращающейся части рулевой системы — обычно перу вилки или траверсе. При перемещении поршня масло перетекает из одной полости в другую через маленькое отверстие. Если у поршневого демпфера есть возможность регулировки, значит, проходное сечение отверстия, через которое перетекает масло, можно изменять.

Большинство поршневых демпферов имеют линейную регулировку. То есть сопротивление демпфера в штатной ситуации, при медленной скорости вращения руля, будет таким же, что и при возникновении вобблинга. Другими словами, демпфер либо слишком тугой для комфортной рулежки, либо слишком легкий для спасения от неожиданной болтанки. Для трека такой компромисс приемлем, ведь вертеть рулем там не придется. Если трек не блещет идеальным покрытием, можно затянуть демпфер потуже. А вот для движения по дорогам его не стоит перетягивать.

Пожалуй, единственное исключение среди этого типа демпферов — узлы Hyperpro серии RSC, сопротивление которых растет с увеличением скорости, позволяя совместить комфорт и безопасность.

Значительно позднее поршневых распространение получили лепестковые (роторные) демпферы. До эры повсеместного внедрения компьютерного дизайна и станков с ЧПУ, их создание оставалось крайне дорогостоящим. Но теперь цена роторных демпферов сравнима с ценой лучших образцов поршневых. При отсутствии явных минусов у роторных систем есть три ощутимых преимущества. Первое — значительно более широкий спектр регулировок. Второе — они компактнее и удобнее для установки (при наличии правильного адаптера). И третье — роторные демпферы не так сильно страдают при падениях, как поршневые. За это их полюбили кроссмены, ранее вообще не применявшие демпферы.

Как выбрать подходящий демпфер? На рынке спортивных запчастей пока еще достаточно надежно работает правило: дороже, значит лучше. Выбирая изделия от самых именитых производителей, можно рассчитывать на отличный результат. В чем разница? Вес, прочность крепления, а также четкость и прозрачность регулировок — вот что выделяет хороший демпфер. Но эти качества в первую очередь смогут оценить гонщики. Для водителей дорожных мотоциклов точность регулировок не важна. Главное, чтобы в нужный момент погасились ненужные колебания. Поэтому подойдут и демпферы средней ценовой категории. Совсем дешевые изделия я бы исключил как не вполне надежные.

Переходя от теории к практике, нужно приготовиться к сюрпризам. Прежде всего, у нас на родине в наличии такой неходовой товар встречается редко и, как правило, случайно. Поэтому в магазине обычно берут предоплату и везут деталь на заказ. А получив долгожданный предмет, клиент нередко удивляется, почему же он никак не встает на мотоцикл. Нюансы года выпуска и версии модели могут сыграть злую шутку. Ведь порой в каталогах производителей тюнинга много неточностей, а профессионализма работников онлайн-магазинов не хватает. Поэтому проверьте заказ сами (неплохо отыскать по Интернету тех, кто уже покупал такие узлы и посмотреть их воочию или попросить снять размеры). А еще лучше покупать подобные вещи там, где их смогут и установить. Тогда проблема установки не станет лишь вашей головной болью.

После установки обязательно проверьте, чтобы руль вращался свободно в пределах крайних упоров. Демпфер не может и не должен ограничивать его ход. Убедитесь также, чтобы ни корпус, ни шток, ни кронштейны крепления демпфера не задевали за детали ходовой части или облицовки мотоцикла.

Как только вожделенный предмет займет свое законное место на вашем мотоцикле, можно приступать к регулировке. Здесь все просто. Руль должен вращаться легко. Иначе у вас возникнут проблемы при маневрировании и, что еще хуже, мотоцикл перестанет точно держать прямую. Если при приземлениях с вилли или при наезде на неровности мотоцикл начинает разбалтывать, подтяните регулировочный винт на один — два щелчка и повторите тест.

И еще: зачастую причиной вобблинга может стать сам пилот. Излишне вертикальная посадка и манера изо всех сил хвататься за руль при первых признаках его колебания лишь усиливают эффект. Поэтому, почувствовав неладное, переместите вес вперед и ослабьте хватку руля. И да поможет вам демпфер!

Добавить комментарий