Как провести кабель в ванную комнату на освещение и розетки

Монтаж электропроводки в ванной комнате

Сегодня трудно представить ванную комнату без светильников, розеток, системы автоматической вентиляции и другого оборудования, потребляющего электроэнергию (бойлеры, стиральные машинки и так далее). А еще несколько десятилетий назад общая нагрузка на электрическую проводку в таких помещениях была минимальной.

Однако прокладка электропроводки в ванной специфична и по ряду других причин. Например, в комнате преобладают условия повышенной влажности. Поэтому в данном случае техника безопасности, нормы и правила должны соблюдаться дословно и внимательно.

Требования к проводке в ванной

Чтобы обеспечить безопасность проводки в ванной комнате, соблюдайте несколько правил:

• провод следует прокладывать перпендикулярно стенам, полу и потолку — по вертикали или горизонтали (это упростит поиск нужного участка при обрыве);
• кабель следует прятать в качественной гофре;
• розетка и выключатель должны размещаться на высоте 900 мм от пола (над ванной, раковиной или водопроводом — на высоте не ниже 700 мм);
• наличие отдельных разводок для каждого прибора или точки подачи электроэнергии;
• класс защиты используемого оборудования — не ниже IP44;
• отсутствие скруток и соединений нескольких проводов (только цельный кабель на каждую разводку);
• категорически запрещена установка распределительных коробок;
• требуется функциональное заземление.

Составление плана и принципиальной электрической схемы

Прежде чем приступать к монтажу электропроводки в ванной комнате, нужно составить и законспектировать план работ. Решите, где будут расположены главные объекты — ванна или кабинка для приема душа, раковина и так далее. Сделав это, вы сможете определиться, в каких точках поместятся крупногабаритные бытовые приборы (если они будут в ванной): стиральная машинка и/или бойлер.

Затем нужно разобраться с освещением комнаты. Основной осветительный прибор можно установить на потолок или стену. Выше раковины обычно размещают дополнительные светильники. Следующий шаг — подсчет необходимого числа розеток и выключателей. Перебарщивать с такими электротехническими элементами нельзя: их должно быть минимум, но достаточно для питания основных приборов. Кроме того, помните о необходимости защиты от пыли и влаги.

Когда на руках будет подробный план расположения крупных объектов, бытовых приборов и электрических точек, можно приступить к составлению схемы проводки в помещении. Нужно подсчитать общую мощность, которую потребляют все электроприборы в ванной. По возможности вынесите одну-две розетки и выключатели за пределы ванной комнаты. Установить их можно около входа. Распределительная коробка должна организовываться исключительно за пределами помещения. Для каждого бытового прибора следует отвести отдельный дифавтомат.

Инструменты и необходимые материалы

Чтобы выполнить монтаж электропроводки в ванной комнате, понадобятся:

• штроборез или дрель (крайний случай — перфоратор);
• набор отверток;
• отвертка с индикатором;
• рулетка от 5 м;
• строительный уровень;
• плоскогубцы;
• молоток и зубило;
• изолента;
• канцелярский нож.

Молоток и зубило используются в редких случаях, когда из-за стесненных условий отсутствует возможность проделывания штроб при помощи специализированного оборудования или перфоратора.

Уделите внимание подбору материалов. Нужно выбирать качественные изделия от проверенных производителей, соответствующие заданному уровню защиты: влагозащищенные розетки, медный кабель с тройной изоляцией и определенным сечением в зависимости от потребляемой мощности. Внимательно осмотрите проводку до и после укладки, чтобы исключить сильные изгибы и трещины в изоляции.

Инструкция по монтажу

Ниже рассмотрен пошаговый монтаж электропроводки в ванной комнате.

Демонтаж старой проводки

Новая электропроводка может потребоваться в двух случаях: квартира была сдана в эксплуатацию без коммуникаций или старая проводка в жилом помещении уже не удовлетворяет электрической и пожарной безопасности. С каждым годом мощность нагрузки бытовых приборов увеличивается. То, что было актуально 10 лет назад, сегодня кажется абсолютно небезопасным и неуместным, может привести к перегревам и возгораниям.

О целесообразности замены проводки можно судить по тому, как часто выбивают автоматы. Также новая электропроводка необходима при объединении ванной и туалета. Как минимум, нужно изучить старые линии.

Разделение пространства на зоны

Список ниже — зональное деление ванной комнаты (санузла) на участки по критерию «электрической опасности» (от наиболее к менее опасным):

1. Зона 0. Ванная и душевая — участок максимального риска.
2. Зона №1. Мнимые стены, расположенные по краям ванной или поддона душевой кабинки. Уровень угрозы немногим меньше, чем в нулевой зоне.
3. Зона №2. Буферный участок шириной 60 см от краев зоны №1.
4. Зона №3. Остальной участок от зоны №2, шириной до 240 см. Место считается наиболее безопасным.

Выполните разметку ванной в соответствии с зональным делением выше. Для каждой отдельной зоны существуют свои требования по электрической безопасности:

1. В «нулевой» зоне необходимы приборы и материалы с наивысшей степенью защиты от влаги (IP*7, первая цифра — защита от пыли). Настоятельно рекомендуется использовать устройства (например, может понадобиться дополнительный светильник) с напряжением до 12 В. Источник питания 220 В должен располагаться за пределами зоны. Убедитесь в отсутствии гальванической связи.
2. В первой зоне достаточно установить приборы с защитой от влаги IP*5. В этом участке можно размещать оборудование для нагрева воды. Достаточно убедиться в соответствии класса защиты указанному нормативу. В таком случае эксплуатация приборов будет безопасной.
3. Во второй зоне потребуются изделия класса IP*4. По степени защиты они практически не отличаются от предыдущих.
4. В третьей зоне допустима минимальная защита IP*1, поскольку вероятность попадания брызг и капель минимальна. На этих участках можно монтировать розетки.

Прокладка кабеля и подрозетников

Во время составления плана вы должны решить, где будут расположены розетки, выключатели и светильники, а уже после составлять схему разводки провода. На монтаж кабеля могут повлиять определенные условия, когда в стене и перекрытии есть или отсутствует пустота, либо используются стены без панелей.

Если есть пустота, то внутри нее можно прятать гофрированные трубы с кабелем. Крепится она вдоль профиля при помощи заранее проделанных отверстий. Располагается строго по вертикали. Если пустота отсутствует, придется проделывать штробы. В них укладывается гофра с кабелем, а для крепления используются штробы. В третьем случае при использовании стен без панелей, понадобятся большие штробы, чтобы в них поместились гофрированные трубы. После размещения электропроводки штробы покрываются алебастром, а после выравнивания стен — прячутся под плиткой.

Когда будет готова проводка, монтируются подрозетники. Для фиксации этих приборов применяют алебастр. Следует устанавливать розетки с защитой от заземлений. К ним нужно провести трехжильный кабель.

Сечение проводов

Производители электрических приборов для ванной комнаты стараются выпускать оборудование с минимальной потребляемой мощностью, поэтому можно использовать провода малого сечения.

Розеточные линии

Каждая точка или прибор должны иметь отдельную разводку. На одну розетку допускается суммарная нагрузка до 3,5 кВт. Данному значению соответствуют медные провода сечением 2,5 кв. мм. Применять кабель большего сечения в ванной комнате нецелесообразно. Он стоит дороже, а смысловой нагрузки не несет (вы все равно не имеете права подключать через тройник к розетке несколько бытовых приборов).

Единственный вариант, когда сечение провода может быть увеличено до 4 кв. мм — разводка электропроводки при помощи кабеля типа ПУГНП или аналогов версии ШВВП. Этот провод производят не по ГОСТ, а по техническим условиям. Поэтому зачастую сечение, заявленное производителями, может не соответствовать реальному, а значит приходится брать запас. Подобная ситуация наблюдается с проводом ВВГнг. В идеале покупать нужно изделия, производимые по ГОСТ.

Линии освещения

Линия освещения может запитываться при помощи провода сечением 0,75-1,5 кв. мм. При этом каждый отрезок линии должен иметь одинаковые характеристики. Нельзя проводить основную линию от распределительной коробки при помощи кабеля одного сечения, а затем подавать на осветительные приборы провода другого сечения. Это приведет к некорректному функционированию защитного автомата: устройство, рассчитанное на провода большого сечения, попросту не сработает с кабелем меньшего диаметра. Отсутствие защиты приведет к перегреву.

Предназначение автоматического выключателя — защита электропроводки от перегрузок и воспламенения. Он не влияет на работу бытовых приборов. Таким образом, мощность автомата подбирается в зависимости от сечения прокладываемого кабеля. Для провода 1,5 кв. мм подойдет автомат номиналом 10 А, 2,5 кв. мм — 16 А.

Аналогичный метод используется при подключении электрического оборудования в ванной комнате от общей линии. Ориентируйтесь по наивысшим потребителям, к которым относятся розетки. Если розетки подключены кабелем 2,5 кв. мм, то идентичное сечение должно быть у всех остальных проводов на линии (включая те, которые подводятся к осветительным устройствам).

Если возникает безвыходная ситуация и нужно перейти с большего сечения на меньше, то в месте перехода обязательно устанавливается дополнительный автомат нужного номинала (соответствующего кабелю меньшего сечения). Для освещения обычно используется автомат номиналом 6 А, розеток — 10 А. Но в ванной комнате реализовать подобное сложно: установка дополнительного автомата — процесс трудоемкий, поэтому рекомендуется его избегать.

Потолочные осветители

Ванная комната с подвесным потолком должна оборудоваться потолочными осветительными устройствами. Их будет намного проще подключить к общему кабелю сети, а освещение данного типа в целом считается более эффективным и привлекательным.

Современный потолочный светильник — многофункциональное устройство, которое среди прочего может иметь настраиваемый угол освещения. Но даже при такой раскладке кабель следует прятать в гофрированный рукав, а для фиксации к потолку нужно использовать клеммы.

Безопасные розетки

Для розеток требуется дополнительное УЗО с номинальным током, соответствующим автомату (либо чуть выше). Если разница номинального напряжения будет чрезмерной, то оборудование будет работать некорректно. Для современных стиралок подходят розетки 16 А, которые для защиты от брызг оснащены керамической поверхностью.

УЗО, дифавтомат и заземление

Ванная комната должна отвечать самым высоким требованиям электрической безопасности. Вероятность смертельного исхода при поражении током высока, поэтому линии с розетками следует защищать УЗО. Чтобы обеспечить корректную работу данного устройства, нужно использовать заземляющий контур, подключенный к соответствующей ячейке распределительного щитка.

В жилых домах современной застройки проблем с этим нет. В многоэтажках заранее закладывается проводка с проводниками N и PE, что позволяет с легкостью подключиться к заземляющему контуру. Но для ванной комнаты требуется планка системы уравнивания потенциалов. Конструкция этого элемента представляет собой простую пластину из металла, к которой прикреплено несколько контактов. Такую планку можно создать вручную. Самый примитивный вариант — наварить на кусок пластины болты M6 и накрутить на них гайки. К ней должны подключаться заземляющие проводники каждого металлического объекта, установленного в ванной, в том числе, и самой ванной. Единственным исключением может быть электрическая сушилка, наружная часть которой автоматически соединяется с заземлением через шнур питания.

Куда хуже обстоят дела с заземляющими контурами в старых многоквартирных домах (например, хрущевках). Вместо заземления по бывшим нормам электрической безопасности использовалось зануление. Нулевой и заземляющий контуры объединялись в один. В распределительных щитках в подъезде дома заземление попросту отсутствует. Без проведения капитального ремонта в подъезде выполнить такую работу своими руками не выйдет. Особенно сложно это будет, если квартира находится на третьем этаже или выше.

В подобных ситуациях, если нет желания тратить огромные деньги на заземление подъезда, придется заменить УЗО на дифавтомат. Он срабатывает моментально, как только фиксирует появление тока утечки. Но в отличие от УЗО, для его работы не нужен заземляющий контур. Недостаток дифавтомата — это менее чувствительный и более «грубый» прибор для защиты электрической линии. Но в большинстве случаев подобная замена полностью оправдана, а зачастую — и вовсе единственный альтернативный вариант.

Подобрать номинал УЗО сложно. Для проведения правильных расчетов нужны знания основ электротехники и четкое понимание принципов действия модульных автоматов.

Важно помнить о следующем:

1. Существуют УЗО нескольких типов. Основная классификация — номинальное значение тока утечки для срабатывания устройства.
2. Бытовые электрические приборы и открытая проводка в доме защищается автоматами AB (более дорогостоящие) и AC (доступные, но могут срабатывать некорректно, если к линии подключается устройство с импульсным питанием).
3. УЗО срабатывают на определенную величину дифференциального тока. Для ванной комнаты подходят устройства с номиналом 10 мА.

Устройство защитного отключения в отличие от автоматического выключателя не может обесточить всю линию. Тем не менее, каждый прибор может работать при определенной величине тока, обеспечивая линии электрические параметры нужного значения. В таком режиме УЗО может функционировать долго. Максимальное значение тока для УЗО должно быть идентичным или большим чем сумма номиналов для всех автоматов данной линии.

Для определения номинального тока УЗО используется следующая последовательность:

1. Если суммарная мощность всех электрических приборов, подключенных к той же линии, не превышает 3,5 кВт, то подойдет прибор номиналом 10 мА.
2. Если мощность выше 3,5 кВт, то следует подключать оборудование на 30 мА (дело в том, что нет УЗО, рассчитанных на какие-то токи между 10 и 30 мА).

Но это — «палка о двух концах»: УЗО номиналом 30 мА само по себе является угрозой поражения электрическим током, поэтому постарайтесь обойтись минимальным значением. Тот же принцип нужно использовать при замене УЗО на дифавтоматы и выборе их номинального значения.

Меры предосторожности

При монтаже, эксплуатации и обслуживании электрической проводки в ванной комнате применяются все те же меры предосторожности:

Любые работы, связанные с изменением электрической проводки, должны выполняться квалифицированными специалистами. Самостоятельно лезть в данный процесс без необходимых знаний и опыта работы крайне нежелательно. Особенно в ванной комнате, где даже малейшая ошибка может привести к трагическим последствиям.

Особенности монтажа электропроводки в ванной комнате

Ванная комната на первый взгляд не нуждается в скрупулезном проектировании энергоснабжения. Казалось бы, верхний свет и вентилятор, что еще нужно? Давайте разберем, какие электроприборы в принципе могут применяться в таком помещении.

1. Верхнее освещение, это понятно.
2. Лампа подсветки вокруг зеркала (аналог гримерки). Причем такое решение нужно не только женщинам, бриться тоже удобнее при нормальном освещении.
3. Вентилятор для вытяжки пара из помещения.
4. Электрический полотенцесушитель. В свете массового отключения от центрального снабжения горячей водой — распространенный аксессуар.
5. Бойлер. Причина установки — смотреть предыдущий пункт.
6. Система теплого пола. Она может быть электрической. Скажете: барство? А вы пробовали выйти из ванной босиком на подогретый пол?
7. Джакузи с электрическим компрессором. Может быть излишество, но встречается довольно часто.
8. Стиральная машинка. В малогабаритных квартирах встречается повсеместно.
9. Электрические розетки. Кому для бритвы, а кому и для фена.

Причем все это электрическое хозяйство может быть установлено одновременно! В результате плотность электроприборов на квадратный метр просто зашкаливает.

А ведь ванная комната относится к зоне повышенной опасности (с точки зрения Правил устройства электроустановок). Соответственно, ПУЭ предписывают определенные меры безопасности при установке и эксплуатации электроустановок в таких помещениях.

Что необходимо знать при подключении и эксплуатации электрооборудования в сантехнических помещениях

Существует международный стандарт, определяющий степени защиты электроустановок: International Protection — IP. После буквы IP следуют две цифры, характеризующие степень защиты. Типы маркировки указана на иллюстрации:

Применяем эту маркировку к зонам опасности в санузле. Чем выше номер – тем меньше опасность.

• Зона № 0 — непосредственно в ванной или в душевом поддоне. Территория максимального риска.
• Зона № 1 — виртуальные стены по периметру ванны или поддона. Опасность практически такая же.
• Зона № 2 — территория от границы зоны № 1, до периметра на расстоянии 60 см от нее.
• Зона № 3 — то же самое, только на расстоянии в пределах 240 см от периметра зоны № 2. Практически безопасное место.

Соответственно, в каждом периметре действуют требования по защите электроприборов.

• Зона № 0 — самая высокая степень защиты IP×7 (рассматривается только вторая цифра, пыли в ванной комнате бояться незачем). Крайне желательно применение электрооборудования с напряжением питания 12 вольт. При этом источник питания 220 вольт располагается снаружи, и не должно быть гальванической связи с прибором.Любителям подсветки в ванной или в душевой кабинке посвящается.
• Зона № 1 — Требования помягче — IP×5. На этой территории могут быть установлены нагреватели воды. Если класс защиты соответствует нормативу — пользоваться безопасно.
• Зона № 2 — IP×4 мало чем отличается от предыдущей защиты.
• Зона № 3 — С точки зрения попадающей воды — защита слабая: IP×1. Допускается установка розеток по специальному перечню правил для ванной комнаты.

Общие правила (если хотите — традиции) установки электрооборудования в помещении, согласно ПУЭ и здравого смысла

Нет смысла цитировать в материале Правила устройства электроустановок, и СНиП. Многие путаются в определениях. А затем, выполняя монтаж электропроводки в ванной совершают ошибки ценою в жизнь.

Поэтому рассмотрим основные понятия, изложенные простым языком:

1. В помещении с ванной или душевой кабинкой два источника влаги: непосредственно вода в емкости или из лейки душа, и плотный водяной пар. Вода, как известно, является хорошим проводником. При возникновении смоченной поверхности, касающейся токоведущих частей, есть риск получить удар током.
2. Подключенные электроприборы с длинным шнуром питания, не должны дотягиваться до зоны 0 или 1. Упавший в воду включенный фен, превращает ванну в электрический стул. Даже если вы разумно и ответственно относитесь к безопасности, в доме есть дети.
3. В ванной комнате желательно не устанавливать выключатели. Герметичные клавиши с защитой IP×7 никто монтировать не будет, а мокрая рука + кафельный пол = отличная цепь для протекания электрического тока через тело человека.
4. Если позволяют размеры помещения, желательно исключить возможность одновременного прикосновения к электроустановкам и элементам конструкций, имеющим связь с естественной землей. Например: смесителям, трубопроводам, радиаторам отопления.
5. Никаких распределительных коробочек, вводных щитков, автоматов защиты, в ванной комнате быть не должно.
6. Применение любых стационарных электроустановок (бойлер, полотенцесушитель, стиральная машинка) без заземления и подключенной системы уравнивания потенциалов, недопустимо.
7. Установка розеток в ванной только в зонах №№ 2 и 3, с классом защиты не ниже IP×4.
8. Вытяжной вентилятор также располагается в зонах №№ 2 или 3, класс защиты IP×1.

С электрооборудованием разобрались. Но любая электроустановка к чему-то подключается. Конечно, идеальный вариант для ванной комнаты – электроприборы с напряжением питания 12 вольт, и блоками питания, установленными снаружи. Но в реальности, линия электропроводки в ванной все-таки имеет напряжение 220 вольт.

Как организовать безопасное электропитание в ванной комнате

В первую очередь, определяемся с кабелем питания. Расчет сечения не имеет прямого отношения к влагостойкости, но нагретый от перегрузки провод может лишиться изоляции. А вокруг влажные стены, брызги… Прикоснувшись к стене, в которой проложен поврежденный кабель, вы получите удар током.

Для освещения достаточно ВВГ сечением 0.5 мм², розетки для бритвы и фена — 1 мм², стиральная машина и бойлер (мощностью до 3 кВт), провод сечением 1.5 мм². Более мощные водогрейные установки потребуют 2.5 квадрата.

На практике, лучше выбрать сечение для следующей категории мощности. Выйдет ненамного дороже, но это цена вашего спокойствия. Кабель также можно использовать более защищенный, чем для обычной скрытой проводки. Например, с заполнителем пространства между внешней оболочкой и изоляцией проводящих жил. Отечественная маркировка: ВВГ-з, импортные аналоги: NYM.

Снова повторимся: дополнительное усиление параметров — это не требование ПУЭ. Просто ваша уверенность за небольшую доплату.

Важно! Вне зависимости от типа кабеля и способа его укладки (в рукаве, гофре, или без нее), как правило, применяется закрытая проводка. Открытая электропроводка в ванной комнате возможна только с применением кабеля, имеющего соответствующую степень защиты.

Открытая прокладка (еще раз обращаем внимание на то, что такого способа следует избегать) не допускается в зонах №№ 0 и 1. Исключение составляет силовой кабель электронагревательного прибора, смонтированного в зоне №1. В остальных случаях необходимо обеспечить защиту от механических повреждений и попадания водяных брызг. Лучше всего, упрятать открытый кабель в рукав или гофру.

А вот скрытая проводка в ванной комнате (как рекомендуют Правила устройства электроустановок) с использованием рукава или гофры совершенно необязательна. Если оболочка вашего кабеля не повреждена, имеет соответствующую степень защиты, нет смысла усложнять конструкцию. Лучше добавьте в строительную смесь, которой замуровывается проводка, присадку — гидро барьер.

Но снова возвращаемся к ощущениям безопасности: пластиковый рукав или гофр не запрещен. Если есть средства и желание — укладывайте.

А вот прокладка силового кабеля в металлической оболочке любого вида, запрещена ПУЭ.

Кабели питания заводятся в ванную комнату: от распределительных устройств (расположенных снаружи) до потребителей, в виде цельного куска с непрерывной защитной оболочкой. Никаких монтажных коробок, сростков, переходов на другой тип кабеля, в зонах №№ 0, 1 и 2 быть не должно. По возможности, следует избегать маршрута питающего кабеля, проходящего по стене с душевой кабинкой или установленной ванной.

Розеточная сеть и линии освещения, защищаются разными автоматами в щите питания. Для силовых потребителей (водонагреватель, стиральная машинка) требуются самостоятельные линии. Любая розетка, вне зависимости от мощности электроустановки, располагается только в зоне № 3, не ближе 60 см от входа в душевую кабинку. Это разрешение распространяется только на жилые помещения, в промышленных санузлах штепсельные розетки устанавливать запрещено.

Важно! Любая розетка, установленная в ванной комнате, подключается либо через разделительный трансформатор, либо с применением УЗО. Защита должна срабатывать на дифференциальный ток не более 30 мА.

Как мы уже говорили, выключатели в ванной комнате не запрещены, но желательно обходиться без них. Но если требуется включать вытяжку, или освещение в зонах №№ 1 или 2, можно применять системы со шнурком.

Если в зоне № 0 монтируется низковольтное освещение (12 В), проводка к нему прокладывается отдельно от кабеля 220 вольт. Источник питания устанавливается снаружи. Выключатель низковольтной электроустановки внутри ванной комнаты должен размыкать только цепь 12 вольт. Первичное напряжение на блок питания подается за пределами санузла.

Электропроводка в ванной выполняется трехжильным кабелем: рабочий нуль, фаза и защитная земля. Если в доме система заземления TN-C, использование розеток и любых других электроприборов в ванной комнате запрещено. Только освещение с выключателем снаружи. При нормальных системах заземления (TN-S или TN-C-S), организуется дополнительная система уравнивания потенциалов в ванной комнате. Она подключается к шине защитного заземления.

Важно! Подключать дополнительную систему уравнивания потенциалов к основной запрещено.

Организация электропроводки в ванной с системой «теплый пол». Желательно применять низковольтные нагреватели. Если элементы питаются от сети 220 вольт, то после закладки их в пол, сверху кладется металлическая сетка, подключенная к системе уравнивания потенциалов.

А вообще, самая безопасная система обогрева пола в ванной — трубы с теплоносителем.

Совет по общей электробезопасности в ванной комнате

Организуйте на квартирном щитке отдельный защитный автомат для ванной комнаты. После него вы установите персональные УЗО и целевые автоматы: для освещения, силовых и обычных розеток. И объясните всем членам семьи, как его отключать. Для чего это нужно?

Если человек, находящийся в ванной комнате, попадет под удар электротоком – всю электропроводку можно отключить одним движением. Возможно, это несложное дополнение спасет чью-то жизнь.

Проводка в ванной комнате может быть выполнена своими руками. Никакие надзорные органы не придут проверять ваше помещение на соответствие Правилам устройства электроустановок. При этом, надо понимать степень ответственности за электробезопасность. Ванной комнатой пользуются члены вашей семьи, далекие от понимания ПУЭ. Поражение электротоком может наступить от самых безобидных действий.

Чтобы этого не произошло, соблюдайте рекомендации, изложенные в материале.

Разводка электропроводки в ванной

Электромонтаж в ванной отличается более жесткими требованиями к безопасности, чем в других помещениях. В этой комнате проводка, приборы работают при высокой влажности. Вода, пар — хорошие проводники, что повышает риск поражения человека электричеством.

Требования к проводке в ванной комнате

Требования изложены в нормативных документах: ГОСТ, ПУЭ, СНиП. Чтобы выполнить монтаж своими руками, достаточно знать основные правила. В ванной комнате есть зоны электробезопасности, которые нумеруются цифрами 0-3.

Чем число выше, тем меньше опасность поражения током.

Деление на зоны следующее:

• 0 — все емкости, контактирующие с водой: чаша ванны, душевой поддон, раковина и т.п.;
• 1 — стены, прилегающие к сантехническим приборам;
• 2 — пространство на расстоянии 0,6 м от оборудования;
• 3 — условно безопасная территория, которая находится дальше 60 см.

Степень защиты электрооборудования по международному стандарту обозначается буквами IP и 2 цифрами. Первая указывает уровень защиты от проникновения в электроустановку твердых частиц, пыли, вторая — влаги. Опасность прибора уменьшается с увеличением числа. Для ванной важнее вторая цифра, указывающая на возможность попадания влаги внутрь оборудования.

Зоны безопасности и степень защиты электрооборудования взаимозависимы. Нормы указывают, какие приборы и где можно размещать (первая цифра может быть любой):

1. Зона 0 — максимальная защита IP*7. Рекомендовано оборудование на 12 В. Понижающий трансформатор размещают за пределами помещения.
2. Зона 1 — разрешаются приборы с защитой IP*5. На этом пространстве можно устанавливать бойлеры, проточные водонагреватели соответствующего класса.
3. Зона 2. Размещают оборудование IP*4, которое мало отличается от 5 класса.
4. Зона 3. Разрешается устанавливать розетки, придерживаясь специальных правил.

Длины шнура питания от переносного прибора не должно хватать, чтобы дотянуться им до ванны, раковины. Фен или другое подключенное к сети устройство, которое упадет в воду, мгновенно поразит током человека.

Выключатели внутри ванной устанавливать не рекомендуется. Размещение распредкоробок, щитков, автоматов в ванной не разрешается.

Розетки допускаются в зонах 2 и 3, класс защиты IP*4 и выше. Здесь можно разместить вытяжные вентиляторы, защита IP*1. Стационарное электрооборудование монтируется с обязательным заземлением и выравниванием потенциалов. Желательно выбирать для установки места, которые исключают одновременное прикосновение к прибору и конструкциям, имеющим связь с землей: трубам, радиаторам, кранам.

Составление схемы прокладки кабеля

Схема помогает электрику, особенно непрофессиональному, сделать правильную разводку, избежать ошибок. Начинают с определения места установки мебели, сантехники и бытового электрооборудования. Дальше выбирают место для розеток, которые должны быть отдельными для каждого прибора. Их требуется расположить на расстоянии не менее 70 см от ванны, раковины. Высота от пола — 90 см.

Кроме розеток, в комнате разрешены светильники, бойлеры, проточные водонагреватели, вентиляторы, электрические полотенцесушители. Место для их размещения выбирают в соответствии с правилами. Все остальное электрооборудование размещается за пределами ванной.

На бумаге составляют план с указанием электроточек и линий подвода, затем переносят на поверхность. Кабели прокладывают горизонтально по стене в верхней части, спуск к розеткам вертикальный. Каждый прибор, розетка подключаются отдельно от распределительной коробки или щитка, которые находятся снаружи. Разрешается прокладка проводки под натяжным потолком.

Открытая или закрытая проводка

Правила не ограничивают способ монтажа проводки. Прокладку разрешается выполнять закрытую или открытую. В последнем случае ограничения касаются только изоляции кабеля: он должен предназначаться для применения в помещениях с влажной средой.

Дополнительно желательно спрятать его в гофрированную защиту или рукав. Их оболочка может быть только пластиковая, использовать металлические изделия запрещено.

Скрытую проводку монтируют в зависимости от способа отделки:

• в штробах, закрывая потом штукатуркой, плиткой;
• в пространстве между стеной и декоративными панелями;
• за навесным или натяжным потолком.

В последних 2 случаях желательно проводку спрятать в пластиковую защиту, хотя это не обязательно при соответствующей изоляции. Гофра в штробах — это лишнее, лучше добавить в раствор для заделки канавок гидробарьер — специальную присадку.

Расчет мощности оборудования

Большое значение для ванной имеет правильно подобранное сечение кабеля. Оборудование будет работать и в том случае, если оно недостаточное, но жилы при этом нагреваются, изоляция плавится. Во влажном помещении это опасно: ток пойдет по стенам, высока вероятность поражения людей.

Правилами рекомендовано монтировать такую трехжильную медную проводку марки ВВГ:

• к светильникам — с жилами 0,5 мм²;
• к розеткам для подключения фена и бритвы — 1 мм²;
• для стиральных машин, водогрейных устройств до 3 кВт — 1,5 мм²;
• для более мощных установок — 2,5 мм².

Экономить на проводке не стоит. Лучше взять сечение на 1 ступень выше. Тип изоляции также можно выбрать более совершенный.

Это кабели с наполнителем в пространстве между изоляцией жил и внешней оболочкой: отечественные ВВГ-З, импортные — NYM.

Безопасность и заземление

Безопасность и функциональность — требования, предъявляемые к любой проводке. Заземление обязательно на всех розетках, стационарном электрооборудовании. Кроме того, подключают уравнивание потенциалов. Раньше, когда использовалась двухжильная проводка, требовалось выводить на щиток отдельный заземляющий провод. Сейчас кабели трехжильные, все приборы сразу подключаются к заземлению.

В частном доме позаботиться о заземлении следует самостоятельно. В землю глубоко забивают 3 металлических уголка или отрезка арматуры. Между собой элементы соединяют при помощи сварки. Контур подсоединяют к распределительному щитку стальным проводом на болтах с шайбами.

Применение УЗО

Устройства защитного отключения обязательны для проводки в ванной. Они разрывают цепь питания, если появляются пробои изоляции. Устанавливают на входе в щитке. Номинал общего УЗО для групповой линии — 30 мА.

Безопасность повышают персональные устройства, установленные для каждой силовой линии, ведущей к розеткам, электрооборудованию. Они должны реагировать на ток 10 мА.

Автоматические выключатели

От перегрузки или короткого замыкания цепь и приборы защищают автоматические выключатели. Чтобы они выполнили свое назначение, следует правильно подобрать мощность. Ее рассчитывают по формуле I=P/U, где I — номинальный ток, P — мощность всех приборов, U — сетевое напряжение.

В щитке может стоять общий для ванной автоматический выключатель. Лучше смонтировать приборы для каждой группы потребителей: отдельно на освещение, розетки, бойлер, полотенцесушитель, стиральную машину.

Рекомендуемый номинал автомата при нагрузке:

• до 0,2 кВт — 1 А;
• 1,3 кВт — 6 А;
• 2,2 кВт — 10 А;
• 3,5 кВт — 16 А;
• 5,5 кВт — 25 А.

Подключение проводят только после проверки правильности монтажа.

Разберемся с главной заземляющей шиной

По новым правилам, в распределительном щите устанавливается главная заземляющая шина. Это группа контактов из меди или стали, от которых расходятся провода заземления. Один прикручен к корпусу щитка, остальные идут от приборов. В старых домах шина может отсутствовать, проводка выполнена двухжильным кабелем. Ее меняют на трехжильную, устанавливают в щитке шину. К ней подключают рабочий ноль и заземляющую жилу. Для каждого проводника выбирают отдельный контакт.

Вместе с заземлением делают выравнивание потенциалов. Одножильным медным проводом соединяют металлические корпуса оборудования, сантехнику, трубы, стояки. Выводят в щиток на заземляющую шину.

Если проигнорировать это правило, можно получить электрический удар, прикоснувшись к нескольким предметам одновременно в момент утечки тока.

Безопасные розетки

Розетки должны иметь отдельную от освещения защитную автоматику: разделительный трансформатор или УЗО. Номинальный ток УЗО такой же или немного больше, чем у автоматического выключателя, иначе не сработает. Силовые потребители (бойлер, стиральная машина) подключаются к отдельным розеткам. Располагают только в зоне № 3, класс защиты от IP44, обязательна брызгозащитная крышка и заземление. Расстояние от пола 90 см.

Стоит ли использовать распаечные коробки

Современная технология монтажа электропроводки предполагает полный отказ от распаечных коробок. Отдельные кабели идут от вводного щитка к каждому потребителю. Старый способ имеет недостатки. Соединенные скручиванием, клеммниками провода в распаечной коробке греются, разрушается изоляция. Если использовать такой вариант для ванной, то только снаружи, внутри монтаж запрещается.

Порядок выполнения работ

Правильное планирование работ помогает сделать монтаж быстро и правильно. Он включает подготовительный этап, сам монтаж и проверку качества.

Перечень необходимых инструментов и материалов

Подготовить все материалы поможет монтажная схема. По ней рассчитывают, сколько и каких понадобится розеток, выключателей, светильников, УЗО, автоматических выключателей. Светильники и розетки влагозащищенные, IP44 и более. Светильники лучше выбрать точечные, работающие от 12 В.

Измеряют длину участков электрической цепи, покупают проводку. Ее сечение зависит от того, какой потребитель запитан. Кабель только трехжильный с водостойкой изоляцией, желательно медный. Гофра, рукава приобретаются, если есть необходимость. Для уравнивания потенциалов понадобится медный провод и наконечники для подсоединения.

Чтобы наметить места монтажа проводки, понадобится рулетка длиной 5 м, уровень. Канавки в штукатурке делают штроборезом, можно воспользоваться болгаркой, перфоратором, молотком, зубилом.

Чтобы установить розетки, пользуются дрелью с коронкой. Для монтажа понадобится нож, плоскогубцы, отвертки, изолента.

Демонтаж старой проводки

Если в квартире старая проводка, ее удаляют, чтобы избежать частых выбиваний автоматов, перегревов и возгораний. Не годится двухжильная алюминиевая.

Если прошло 20 и больше лет после прокладки, ей трудно питать современные приборы: недостаточное сечение, ослаблена скрутка.

Прокладка кабеля

Пользуясь схемой, на стены наносят строго горизонтальные и вертикальные линии, указывающие маршрут проводки. Если между панелями и стеной, натяжным потолком есть пустоты, кабель заводят через отверстия, помещают в гофру или обходятся без нее. Если зазор маленький или панелей нет, проводят штробление стен.

Полости прорезают по ширине и в глубину на величину, достаточную для размещения проводки. Если планируется использовать гофру, учитывают ее габариты. Расстояние между каждой канавкой не меньше 10 см.

Проводку заводят от наружных распределительных устройств до приборов. Каждая линия состоит из цельного куска со сплошной изоляцией.

Сращивание, распределительные коробки не допускаются. Стараются избежать прокладывания кабеля по стене в зоне №1. В канавках проводку закрепляют дюбелями с хомутами через 50 см или цементным, гипсовым раствором через 20-30 см. В местах вывода к потребителю оставляют свободный конец длиной 15 см.

Монтаж розеток, выключателей и светильников

Под розетки и выключатели делают углубления, пользуясь дрелью с коронкой. В отверстия устанавливают подрозетники, фиксируют гипсовым раствором. Через 5-10 минут заводят концы проводников, очищенные от изоляции. Устанавливают сердцевины розеток и выключателей. Светильники чаще всего закрепляют на дюбелях.

К контактам подсоединяют провода. Они разного цвета:

• фазный коричневый или красный;
• нулевой синий;
• заземляющий желто-зеленый.

К выключателям на размыкание подводят фазу. У розеток и светильников справа фазная клемма, слева — нулевая, посредине — заземляющая.

Проверка качества монтажа

Готовую проводку не сразу подключают к сети. Сначала тестером проверяют линии на короткое замыкание. Если монтаж правильный, приступают к декоративной отделке стен, затем можно включать питание.

Как провести кабель в ванную комнату на освещение и розетки

Вопрос функциональной, долговечной и безопасной электрической проводки в ванной очень важен, так как в данном помещении должно быть хорошее освещение, в ванной размещают разнообразную бытовую технику, от фенов и электробритв до бойлеров и стиральных машин.

Требования к проводке в ванной

ПУЭ и государственные стандарты достаточно подробно описывают, какие допустимы варианты размещения кабеля в ванной, а также розеток и прочих элементов электросети.

Коротко о требованиях ПУЭ:

пункт 7.1.40 разрешает использование проводки в ванной, проложенной как скрытым, так и открытым способом;

п. 7.1.47 регламентирует выбор электрических составляющих по степени влагозащищенности, например, класс не ниже IPx7 установлен для 12 В электроустройств в 0-зоне (описание зон ниже по тексту), IPx5 – для водонагревателей в зоне 1, IPx4 – для бойлеров и защищенных светильников (2 класс) в зоне 2, IPx1 – прочих элементов в зоне 3;

п. 7.1.48 описывает порядок установки розеток. В ванных комнатах жилых помещениях их разрешено монтировать в зоне 3 с обязательной защитой УЗО (до 30 мА) или запитыванием через разделительный трансформатор.

Зоны в ванной комнате

Требования к электроустановкам и проводке, размещаемых в ванных комнатах и душевых, содержатся и в ГОСТ Р 50571.7.701-2013:

определены 4 зоны, для каждой из которых выписаны отдельные правила и ограничения:
“0” – зона, где есть вода (ванна, поддон душа/кабины, раковина),
“1” – стены, прилегающие к зоне 0,
“2” – 60 см от края/радиуса 0-зоны,
“3” – оставшаяся часть помещения ванной комнаты.

все розетки, выключатели и другие элементы монтируют в 3 зоне;

для электролиний в ванной комнате используются только целые отрезки кабелей, все соединения проводятся снаружи.

Кабель для ванной – выбор сечения и обзор марок

Для прокладки электрической проводки в ванной комнате применяются кабельно-проводные марки, которые отличаются достаточным уровнем защиты от повышенной влажности. Для обеспечения безопасности и нормального функционирования электроприборов необходимо также правильно подобрать сечение проводников.

Выбор сечения кабеля в ванную комнату

Для подключения осветительных приборов и систем вытяжки (вентиляторов) в ванной обычно используются кабеля сечением 1,5 мм2 (0,75 мм2 для экономных LED-светильников). Для розеток, полотенцесушителей, душевых кабин, стиральных машинок, джакузи следует выбрать более толстый электропроводник – от 2,5 мм2. Для водяных котлов, проточных нагревателей, систем “теплый пол” понадобится кабель сечением от 4 мм2.

Обзор марок кабеля в ванную

ВВГнг: марки нет защитных покровов (“Г” в маркировке), ее изоляционный слой и наружная оболочка изготовлены из ПВХ (“ВВ”). Кабель ВВГнг имеет низкие показатели горючести и не распространяет огонь (“нг”). Исполнение ВВГнг-LS отличается низким уровнем дымо/газовыделения при воспламенении или тлении. Проводник ВВГнг изготовлен из меди (моно- или мультипроволочный) 1-2 классов гибкости, выпускается в сечениях 1,5-240 мм2. Марка предназначена для электросетей 0,66/1/3/6 кВ при 50 Гц, наименьший радиус изгибания – от 7,5/10 Дн (для мульти/моножильных кабелей). Срок гарантии/службы – 5/30 лет.

Марка ВВГнг подходит для монтажа проводки в ванной и обеспечения электропитанием практически любого размещенного в этом помещении потребителя электроэнергии. Приведем несколько примеров марко-размеров ВВГнг (или LS):

Третья жила ВВГнг 3х и других марок применяется в качестве заземляющего проводника.

Чтобы разобраться в нюансах отличия NYM и ВВГнг, рекомендуем прочитать нашу статью “NYM или ВВГнг – в чем разница?”

NYM: марка NYM является аналогом ВВГнг. Она производится по стандартам VDE/DIN за рубежом и на сертифицированных кабельных предприятиях РФ. Проводник NYM выполнен из мягкой медной проволоки (одной или нескольких) сечением 1,5-35 мм2 в изоляции и оболочке негорючего ПВХ. Промежутки между жилами заполнены не поддерживающим горение резиновым материалом, который также защищает жилы от влаги. Срок службы марки (гарантийный) – 30 (5) лет.

Примеры марко-размеров для монтажа электрической проводки в ванной комнате кабелем NYM:

ПВС: соединительная марка провода ПВС (литеры “П” и “С” в маркировке) оснащена гибкими медными мультипроволочными скрученными жилами (0,5-16 мм2), которые заключены в изоляционный слой и наружную оболочку из полимерного ПВХ (“В”). Удобство монтажа, влагозащищенность ПВС, стойкость к плесени и высоким температурам (до +70 С, обычный режим: от -25 до +40 С) допускает возможность прокладки марки для электролинии напряжением до 0,38 В. Срок службы ПВС – 10 лет.

Сомневаетесь в выборе марки ПВС или ВВГ, читайте наш подробный обзор по ним: “ПВС или ВВГ – в чем разница и что лучше?”

ШВВП: марка имеет схожие с ПВС технические параметры, может работать при температурах до минус 40 С. ШВВП выпускается в виде плоского изделия (шнура). Выпускается в сечениях 0,2-4 мм2 и используется аналогично ПВС.

Особенности прокладки кабеля в ванной

Монтаж проводки в ванной требует еще большего внимания к деталям и соблюдения правил, выписанных в ПУЭ и ГОСТах, чем прокладка силового кабеля в других помещениях. планирование и составление схемы электропроводки облегчает задачу и позволяет избежать ошибок;

установка распределительных коробок проводится за пределами ванной;

выключатель нужно располагать снаружи, возле входной двери, как и регулятор температуры теплого пола;

в зависимости от расчетов мощности, возможно, придется протягивать отдельный кабель для наиболее крупных электрических устройств;

для каждой группы потребителей предусматриваются отдельные автоматические выключатели (для освещения, розеток, мощных электроприборов);

электропроводка в ванной обычно располагается под потолочной поверхностью в плоскости, параллельной полу, а к розеткам и электроустройствам спускается в перпендикуляре;

розетки и выключатели устанавливаются только в безопасной зоне (3), то есть на дистанции от 60 см от источника влаги. Класс защиты этих элементов лучше выбрать с запасом, например, IP44, а конструкцию – с контактом для заземления и специальной крышкой для защиты от паров и водяных капель, падающих под любым углом;

осветительные приборы должны быть влагозащищенные, класса защиты от IP65, если находятся в зоне вероятного попадания водяных струй;

необходимо смонтировать систему выравнивания потенциалов (провод марок ПВ 1 или ПВ 3 соединяет металлические части электроустройств, водяных труб, раковины, ванны с заземляющей шиной на щитке).

В зависимости от выбранного способа монтажа проводки в ванной понадобится проштробить стены для будущих электролиний или разметить поверхности под закрепление кабель-каналов (гофрорукавов) за подвесными потолочными или стенными панелями. Создаются углубления/посадочные места под розетки, которые нужно надежно зафиксировать.

После окончания подготовительного этапа кабеля в ванной комнате укладываются и тщательно закрепляются. Монтируется система автоматического отключения электроэнергии, соединение для выравнивания потенциалов. Важно не допустить использование кабелей и проводов с поврежденными оболочками. Электропроводка прозванивается и, если не возникает КЗ, проводится подключение к питанию на электрощитке.

Нужны кабель для электромонтажных работ в ванной? ВВГнг, NYM, ПВС лучших производителей!
Отправьте заявку он-лайн или позвоните по бесплатному

Электроснабжение и освещение ванной комнаты

По классификации, принятой в ПУЭ ванная комната в любой квартире является если и не особо опасным, то, по крайней мере, помещением с повышенной опасностью. Это означает, что вероятность того, что человек будет поражен током в ванной, высока, а последствия в случае такого удара будут более тяжелыми.

Более высокая опасность предполагает большую ответственность и требует от нас принятия дополнительных мер безопасности при устройстве и монтаже электропроводки ванной комнаты. Для помещений с повышенной опасностью рекомендуются такие меры:

– применение защитного заземления, введение третьего, защитного проводника РЕ;

– использование аппаратов защиты от токов утечки – УЗО или дифференциальных автоматических выключателей.

В отношении ванных комнат обе меры являются обязательными. Многие также считают обязательным требованием устройство скрытой электропроводки в ванной комнате. Однако в ПУЭ на этот счет есть одна оговорка, в соответствии с которой открытая проводка в помещениях с повышенной опасностью допускается, если применяется специальный кабель, прошедший особую сертификацию.

В любом случае горячо любимый всеми электриками кабель ВВГнг для открытой проводки в ванной не подходит, поэтому лучше остановить свой выбор на проводке скрытой. Тем более что она и смотрится эстетичнее.

Итак, проводка – скрытая. Цепь освещения – кабель ВВГнг 3*1,5, розеточная цепь – кабель ВВГнг 3*2,5. Для укладки кабеля стены можно проштробить, а можно просто закрепить кабель на стене перед отделкой кафелем. Использовать для этого можно обычные дюбель-хомуты. Слой клея для кафельной плитки обычно бывает достаточно толстым, чтобы скрыть под собой плоский кабель.

Если в ванной предполагается реечный или натяжной потолок – это, конечно, нам только на руку. Во-первых, можно установить красивые точечные светильники, сделав освещение максимально равномерным. А во-вторых, не особо себя утруждая, можно пробросить кабель для этих светильников по потолку в гофротрубе, закрепив ее на клипсы или монтажные полосы.

Кстати, разнообразные короба, зачастую монтируемые в ванной для сокрытия сантехнических коммуникаций, тоже вполне сгодятся для монтажа в них кабеля все в той же гофре.

Располагать ответвительные коробки в ванной комнате не следует, за исключением коробки, входящей в систему уравнивания потенциалов, о которой расскажем чуть ниже.

Выключатели в ванной комнате, по возможности, лучше тоже не располагать. Однако, если очень нужно, то выключатель в ванной должен:

– иметь степень защиты не менее IP44;

– располагаться на удалении от ванны или душевой кабины (в идеале – на расстояние не менее трех метров);

– управляться с помощью шнура или пульта (тогда его можно разместить под потолком).

Розетки в ванной комнате были бы нежелательны, но сегодня без них не обойтись никак. Необходимо подать питание к стиральной машинке, оставить розетку для электробритвы и мало ли что еще. Поэтому одна-две розетки нужны всегда. Их тоже размещаем подальше от ванны или душевой кабинки и непременно включаем в сеть с УЗО. Степень защиты розеток та же – IP44, брызгозащитная крышка на пружине обязательна.

Регуляторы теплых полов, при наличии таковых, располагаем на уровне розеток по высоте у входа внутри ванной комнаты. Не забываем, что самонагревающийся кабель располагать можно только в той части пола, которая не будет закрываться никакими сантехническими устройствами и ничем вообще.

Светильники для ванной комнаты лучше выбирать низковольтные. И уж во всяком случае, лучше воздержаться от применения светильников на 220 вольт без штатного контакта для заземления. Одиночные светильники часто располагают над входом, чтобы избежать попадания брызг воды на плафон или лампу. Точечные светильники располагаются в произвольном порядке над свободным пространством.

Про УЗО, так необходимое в ванной комнате, знают многие. Однако далеко не все знают, что УЗО бывают разные. В частности, УЗО с характеристикой АС будет эффективно только от поражения переменным током. Но те же стиральные машины сегодня – это микропроцессорные устройства, использующие постоянный ток, полученный при помощи полупроводниковых выпрямительных устройств. Для защиты от такого тока следует применять УЗО характеристики А. Оптимальный номинал УЗО для ванной комнаты – 30 миллиампер.

Система уравнивания потенциалов имеет для ванной комнаты особое значение. Стесненное пространство и повышенная влажность приводят к тому, что вероятность одновременного прикосновения с хорошим электрическим контактом к двум металлическим конструкциям, нормально не находящимся под напряжением, очень велика. А если на этих двух конструкциях возникнет разность потенциалов, то такое прикосновение запросто может стать последним в вашей жизни.

Поэтому создаем дополнительную систему уравнивания потенциалов для ванной комнаты, которая включит в себя:

– проводник РЕ, соединенный с заземляющей шиной в квартирном щитке;

– металлические корпуса приборов – стиральной машины, радиатора отопления, бойлера и тому подобного;

– металлические трубы – стояки – горячей и холодной воды;

– металлическую ванну и раковину.

Все это должно быть электрически соединено с проводником РЕ, специально заведенным для этой цели в ванную комнату. Причем не играет роли тот факт, что, скажем, стиральная машина уже заземлена через соответствующие контакты розетки. Делается это, прежде всего, для уравнивания потенциалов, а не для заземления.

Соединения системы уравнивания потенциалов можно осуществить при помощи гибкого провода ПВ 3 1*6 в желто-зеленой изоляции.

Монтировать этот провод можно также как и всю остальную проводку. При подключении к ванне, раковине, стиральной машинке провод можно оконцевать при помощи кабельных наконечников. Использовать для этого можно штатные места для заземления или просверлить специальные отверстия диаметром 6 мм.

Для подключения к трубам необходимо использовать специальные хомуты с винтовым зажимом для провода. Тогда в наконечнике нужды не будет. Трубу перед установкой хомута нужно зачистить до чистого металла.

Проводники дополнительной системы уравнивания потенциалов следует соединить в единственной ответвительной коробке ванной комнаты, которую можно расположить в любом месте, где она не будет бросаться в глаза. За раковиной, например.

Трудности при создании системы уравнивания потенциалов возникают, если линия, в которой монтируется проводка – двухпроводная. Ведь тогда тянуть главный провод РЕ просто неоткуда. В этом случае выясняем, имеет ли отдельное заземление наш квартирный электрощит. Такую информацию можно получить в организации, отвечающей за эксплуатацию и ремонт здания, где находится ваша квартира. Далее возможны два пути:

1. Если заземление щита имеется, то провод РЕ тянем от него. Можно и вовсе переделать проводку квартиры на три провода, подключив шину РЕ к металлическому корпусу квартирного щита.

2. Если отдельного заземления нет (а это, к сожалению, довольно частая ситуация), то полноценной системы уравнивания потенциалов выполнить не удастся. Однако в этом случае все же не лишним будет соединить корпуса электроприборов, ванну, раковину и стояк горячей воды к стояку воды холодной при помощи того же провода и хомутов с наконечниками. Во-первых, таким образом потенциал этих проводников уравняется и одновременное прикосновение станет безопасным. А во-вторых, трубопровод холодной воды все-таки имеет достаточно хорошей соединение с землей и в случае опасности может сыграть роль заземляющего устройства.

Как правильно сделать прокладку электропроводки во влажной среде ванной комнаты, на что обращать внимание?

Почему так важно правильно провести монтаж электропроводки, какой выбрать материал. Реально ли справиться своими силами? Обязательные нормы техники безопасности, советы, подводные камни – вся необходимая информация далее.

Требования к электропроводке в ванной

В современных ванных большое количество электроприборов. Потому комната становится опасной в смысле повреждения электрическим током. Правильный монтаж позволит избежать проблем.

Проводка электросетей в ванной: почему это важно

Главная причина – зашкаливающая плотность электроприборов, установленных в одной комнате. Вот некоторые варианты:

1. Электрические розетки.
2. Стиральные машинки.
3. Джакузи с электрическими компрессорами. Тёплые полы.
4. Бойлер.
5. Электрические полотенцесушители.
6. Вентиляторы для вытяжки пара.
7. Лампы подсветки вокруг зеркал.
8. Верхнее освещение.

При установке, эксплуатации электрических приборов в таких помещениях надо соблюдать правила безопасности.

Инструкция по монтажу проводки в ванной своими руками

Провести работу не сложно, если следовать общепринятым правилам.

Схема

Важно заранее понять, какие приборы устанавливаются, какое оборудование использовать для обслуживания. Вариант отопления тоже учитывается.

1. Коробка распределительного типа. Обеспечивает повышенную безопасность. Устанавливается за пределами комнаты.
2. Три розетки – минимальное количество по площади.
3. Выключатель выводят к соседним помещениям, рядом с дверью. В этом он похож на коробку.
4. Установка автоматики отдельно для каждой группы.
5. Укладка электропроводки проходит под потолком, параллельно по отношению к полу. Перпендикулярно и вниз опускается линия к розеткам. Провода прокладывают через подвесные, натяжные потолки.

Не менее 60 см – безопасное расстояние до источника воды от электрических приборов. Это обязательное требование, иначе жизнь постояльцев будет подвергнута опасности.

Выбор комплектующих

Важно определиться с элементами электропроводки и понять, какими характеристиками они обладают.

Рекомендуется отдавать предпочтение определённым видам материалов.

Каким должен быть вводный кабель

Трёхжильные медные кабели с сечением до 2,5 миллиметров. Для светильников нужно 1,5 мм2, 2,5 мм2 – для бытовой техники. NYM – зарубежная марка, которая станет хорошим выбором. Адекватная замена по цене и качеству – отечественный ВВГнГ.

Для крепления кабелей к стене пользуются дюбель-хомутами.

Влагозащищённые розетки и выключатели

IP44 – минимум уровня защиты для розеток, выключателей. Желательно, если будет специальная влагозащитная крышка. Обязательное требование – наличие заземляющего контакта.

Защита от влаги важна и в случае со светильниками. Точечные модели легче монтируются, не требуют серьёзной мощности для работы.

Система уравнивания силовых потенциалов

Используется силовой провод ПВ-3 1*6, выводящий все зеземленные предметы на общюю шину. Других вариантов пока не придумали.

Штробление

Работы проводятся в зависимости от конкретных инструментов. Опишем способы для решения проблемы.

Зубило и молоток

По отмеченным краям штробы делают углубления. Потом зубило устанавливают острым углом, направленным к борозде. Середина будущей плоскости под проводку выбивается обычными молоточками. Такой вариант подходит, только если материал мягкий.

Перфораторы и ударные дрели

Такие инструменты позволяют добиться мгновенных результатов, потому их применяют часто. Небольшие отверстия делают свёрлами, либо при помощи специальной насадки, которая называется «лопаткой». Отверстия делаются по намеченному контуру, через каждые 10-15 мм. Потом эти дырочки соединяют друг с другом.

1. Болгарка с алмазным диском – ещё один вариант, благодаря которому скорость работ увеличивается.
2. Штроборезы – инструменты, по основному воздействию очень похожие на болгарки. Но они позволяют делать два надреза одновременно.

Прокладка кабелей или проводки в ванной

Места, где находятся светильники и выключатели, розетки подбираются точно. В зависимости от методов отделки, выбирают способ размещения проводов внутри стен.

1. С отсутствующими панелями.
2. Между покрытиями и стенами кабели трудно прокладывать, потому что зазор остаётся небольшой.
3. При наличии пустот между перекрытиями и декоративными материалами.

Установка выключателей и розеток

Перфораторы и дрели понадобятся, если подобный проект – часть косметического, капитального ремонта. Когда замена простая – можно обойтись отвёрткой и плоскогубцами, кусачками и изолентой.

Когда стена оштукатурена, но на неё ещё не укладывали плитку – это самое время для монтажа подрозетника. Когда меняют старые розетки, действия простые – ведь не нужно ничего штробить, делать отверстия. Достаточно выполнить простые операции:

1. Провести демонтаж старого корпуса.
2. Открутить саморезы для крепления.
3. Вытащить подрозетник. Заменить – рекомендуется.
4. Вставить по уровню на гипсовую или цементную смесь.

Дальнейшие работы продолжаются только спустя 24 часа. Ведь нужно время, чтобы раствор схватился, и положения подрозетника было зафиксировано.

Перед началом монтажа розеток силовая линия в обязательном порядке обесточивается. Защитный автомат на квартирном щите должен выключают. После этого снимают изоляцию с проводов для дальнейших соединений. Кусачки, бокорезы или клещи в одинаковой степени справляются с работой.

Маркировка разными цветами облегчает определение подходящих проводов:

1. Жёлто-зелёный или зелёный используют для заземления.
2. Голубой и синий обозначают ноль.
3. Белый цвет изоляции – для фазы.

Провода в клеммниках аккуратно прикручиваются. Главное – не пережать и не перегнуть изделия, при помещении внутрь коробки. После вставляется корпус, закручиваются крепёжные винты. Декоративная планка надевается последней.

После установки надо провести тест, для чего подаётся ток на линию, потом проверяют напряжение.

Монтаж упрощается при эксплуатации накладных розеток. Монтируют сразу с наружной проводкой. Необходимость в штроблении и установке внутреннего подрозетника отпадает. Остаётся разобрать корпус, подсоединить нужные провода.

Требования к силовому щитку

Прочными считаются корпуса, изготовленные из металла. Усилие при переключении прикладывается больше, если класс оборудования увеличивается. Не каждый щит способен выдерживать такие многократные действия. Если нагрузки высокие – рекомендуется брать только металлические корпуса.

Что касается степени защищённости, то она определяется будущими эксплуатационными условиями. IP 44 и IP56 – допустимые варианты для того оборудования, которое устанавливается в ванной комнате.

Модели различаются и по способам установки:

• встраиваемые.
• накладные.

По возможности рекомендуется отказываться от установки щитков в ванне, ведь повышенная влажность связана с дополнительными рисками. Отличительная черта встраиваемых моделей – отбортовка на лицевых панелях. Она нужна, чтобы закрыть технологический стык.

Съёмные задние крышки позволяют выдержать больше нагрузок, и устанавливать такие приборы гораздо легче.

Советы по разводке проводов

Если устанавливается силовое оборудование – надо заранее подумать о подключении. К примеру – работает бойлер мощностью 3,5-5,5 кВт и функционирует постоянно. Тогда предпочтение отдают не силовым розеткам, а прямому подключению. Предполагается, что для прибора монтируют отдельный автомат.

Скрытый модуль – интересное решение для ванных, где стоят раковины со столешницей. Блок с розетками прячется внутри стола. Снаружи остаётся только элемент, через которые достают до других деталей.

При модулях выдвижного типа защита от воды полная.

Использование УЗО для линии в ванной – обязательное условие. Лучше делать отдельные защитные автоматы каждому прибору.

При электромонтажных работах требуются навыки. Не обойтись без соблюдения правил по технике безопасности. Но при правильном подходе и домашний мастер справится с процессом. Главное – составить схему заранее, в ней будут проведены предварительные расчёты, облегчающие решение многих проблем.

Полезное видео